Токарный станок из дрели: Простой токарный станок из дрели своими руками

Токарные станки по дереву из дрели своими руками: схемы, видео, фото

Способов реализации мини токарных станков из дрели своими руками довольно много. Конструкция является простой и состоит из минимума узлов.

На самодельных токарных станках возможно обрабатывать заготовки из дерева, синтетических полимерных материалов (фторопласта, полиуретана, полистирола и т.д.).

Основная идея заключается в выборе дрели, подготовке деревянного основания, подборе подходящего крепления заготовки, установки подручника и задней бабки. При желании через переходник возможно установить токарный патрон для крепления деталей.

Основой мини токарных станков по дереву является станина. Самодельная изготавливается из дерева и имеет конфигурации в зависимости от выбранной электродрели.

При сборке станка необходимо выдержать соосность передней и задней бабок. При нарушении соосности получаются детали конической формы.

Все подходящие запчасти можно найти в гараже или купить на барахолке по минимальным ценам. В целом, конструкция получается бюджетной.

Некоторые умельцы идут дальше и комбинируют два станка в одном: сверлильный и токарный. Это максимально расширяет функциональные возможности оборудования и экономит бюджет.

Преимуществом мини токарных станков из дрели, изготовленных своими руками, является наличие возможности быстрой сборки и разборки, переноски и транспортировки, а также дешевизна конструкции.

Недостатком является большое число оборотов и маленький крутящий момент, что ограничивает максимальный диаметр обработки. Решить эту проблему можно установкой ременной передачи – вращение передается от электрической дрели через ременную передачу на шпиндель. Но такая схема усложняет конструкцию.

Заводской токарный станок по дереву

Самодельные токарные станки скорее удовлетворяют потребности в бытовых условиях и предназначены для изготовления ограниченного количества деталей. Они ни в коем случае не могут заменить заводской токарный станок, который будет превосходить в производительности, точности и технологическим возможностям.

токарный станок из дрели

Сегодня я расскажу вам про достаточно интересную самоделку — полноценный токарный станок с приводом от простой дрели, выполненный из березовой фанеры. Автор и исполнитель этого девайса — Алексей Шестаков.

Вот его внешний вид. Перейдем к более подробному его рассмотрению.

В разобранном состоянии станочек выглядит следующим образом, то есть с него демонтированы все подвижные детали (подручник, задняя бабка и винты-барашки).

Передняя бабка состоит из двух компонентов — вертикальных пластин, жестко закрепленных на станине и оснащенных укосинами и пр упорами.

В первом просверлено отверстие для «шейки»дрели и запилен паз для того, чтобы можно было зажать дрель в пластине. В верхней части через сквозное отверстие в торце проведена шпилька с барашком. Затягивая последний, фиксируем дрель.

Вторая же стойка укреплена более надежно (как раз теми треугольниками), крепящимися на клей с саморезами. В пластину запрессованы болт, который вставлен в подшипник и закрепленный в нем парой гаек с обеих сторон подшипника. Сам подшипник запрессован в стойку. На фото видно, что со стороны дрели остается приличный хвостовик

С противоположной стороны виден короткий хвост с резьбой. На нее накручивается планшайба. Для перевода вращающего момента с дрели на планшайбу используется доработанный торцевой гаечный ключ (левое фото).

Вот она в накрученном состоянии. Шайба выточена из нескольких слоев в наружный вкручено 4 самореза. Потом их шляпки закрыты вторым слоем и внутрь вклеена гайка.

Рассмотрим заднюю бабку. Она, как и положено, подвижная. Имеет так же вертикальную пластину, закрепленную на основании парой укосин. На основании имеется «киль», который ходит по пазу в станине. В основании так же имеется отверстие, через которое проводится болт с «барашком».

На следующем фото представлена система крепления задней бабки (пластина-прижим в дополнение к болту, крепится саморезом, ввернутым в «киль»).

Чтобы эта деталь не мешала, станина имеет П-образную форму. Она же придает станине бОльшую жесткость. По центру станины фрезеруется длинный паз.

В вертикальной стойке точно напротив центра планшайбы (разметить можно сведя бабки и наколов центральным шипом центр). В это отверстие запрессовывается гайка в которую закручен заточенный болт.

Болт имеет пару «барашков» задний крутит сам болт. Передний же позволяет «законтрить» болт в нужном положении.

Перейдем к следующему элементу — подручнику. Сам он по высоте не регулируется — Алексей решил упростить конструкцию. Но все остальное, как положено.

Под станинок так же ходит «сухарь» с болтом. В основании подручника профрезерован паз, через который и проходит данный болт. Через шайбу «барашком»подручник прижимается к станине в нужном положении.

Ну и еще один вид станочка в собранном виде.

Ну и для полноты картины выкладываю видео обзор данного приспособления.

[ЛАЙФХАК] Простой Токарный Станок за Копейки

ЭкономияSavedRemoved 1




Электродрель есть в арсенале практически каждого мастера, чего не скажешь о токарном станке. В нашей статье мы расскажем вам, как легко и недорого сделать токарный станок из дрели своими руками. Основной материал, который используется при его изготовлении (за исключением, пожалуй, подшипника, болтов и саморезов) – это древесина. Поэтому вам не понадобится проведение сварочных работ. Кстати, дрель легко высвобождается из станка и может использоваться по прямому назначению.

Читайте также:
Мебель и другие изделия из дерева своими руками: чертежи скамеек, столов, качелей, скворечников и других предметов быта (85+ Фото & Видео)

Материалы для изготовления

Для изготовления станка, вам понадобятся:

  • электродрель;
  • подшипник;
  • болты, гайки, шайбы, саморезы;
  • толстая фанера;
  • деревянные рейки;
  • клей;
  • ножовка или циркулярный станок;
  • деревянная заготовка, стамеска, резец по дереву, наждачная бумага для проведения испытания.

Шаг 1. Изготавливаем основу и крепление под дрель

1

Из фанеры вырезаем Г-образную основу под станок. Ее размеры зависят от величины вашей дрели и размеров заготовок, которые предполагается обрабатывать на станке. (В примере размеры 54х26х20 см).

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Также вырезаем прямоугольник для крепления дрели и просверливаем в нем отверстие под патрон дрели. Отверстие нужно просверливать на такой высоте, чтобы вставленная в него дрель лежала на основе станка.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

Шаг 2. Делаем заднюю бабку и подручник

1

Вырезаем по две заготовки для каждого элемента и склеиваем их под углом 90 градусов.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Та заготовка, что шире – это подручник. На него будет ложиться инструмент при проведении токарных работ, поэтому его высота должна быть равной высоте от основы станка до середины патрона дрели.

3

Та, что уже – это задняя бабка. В ней необходимо просверлить сквозное отверстие для подшипника с упором. Его центр должен соответствовать центру отверстия под патрон дрели.

4

В качестве упора задней бабки будем использовать обычный болт. Вкручиваем его в подшипник, а подшипник вклеиваем в подготовленное отверстие.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

5

В основании подручника делаем два щелевых отверстия, для возможности его передвижения по станине. В основании задней бабки также проделываем одно такое отверстие.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

6

Все детали, по желанию, можно покрасить.

Шаг 3. Делаем переднюю бабку

1

Из толстой фанеры насадкой “коронка” вырезаем круглую заготовку для передней бабки.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

Просверливаем в ней три отверстия для упоров. В качестве упоров будем использовать обычные саморезы, которые и закручиваем в просверленные отверстия.

Источник: https://youtu. be/dot6nEXGC5E


Не закручивайте саморезы до конца, чтобы была возможность поджать заготовку во время работы.

3

В центральное отверстие вставляем болт под патрон электродрели и зажимаем его гайкой.

Шаг 4. Собираем токарный станок

1

Прикручиваем к основе крепление под дрель.

2

Сверху на основу приклеиваем две деревянных направляющих для задней бабки. Просверливаем отверстия для крепления ее и подручника и устанавливаем их на место.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

3

Вставляем дрель в крепление и зажимаем сверху саморезом. Под ручку дрели подклеиваем небольшой кусочек дерева.

Шаг 5. Проводим испытание

1

Зажимаем в патроне дрели переднюю бабку.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

2

В деревянной заготовке просверливаем отверстия под упоры и помещаем заготовку между задней и передней бабками.

3

Включаем дрель и фиксируем кнопку в положении “включено”.

4

Вначале стамеской, а затем специальными резцами придаем заготовке нужную форму.

Источник: https://youtu.be/dot6nEXGC5E

5

В конце работы, не выключая дрель, зашлифовываем выточенное изделие наждачной бумагой.

Оценки покупателей: Будьте первым!

Токарный станок из дрели по дереву своими руками

Собрать токарный станок по дереву из дрели своими руками довольно просто. Схем сборки может быть много — все зависит от того, что у вас есть под руками. Наиболее легкий вариант — это смастерить его из деревянных досок и брусков. Доступ к пиломатериалам есть у всех. Даже если их придется купить, то цена будет невысокая, особенно в сравнении с заводским экземпляром.

Но все же рекомендую обратить внимание на станки фабричного производства. Возможно, вы просто не в курсе, сколько сейчас стоят токарные станки заводского исполнения. Специально для вас приведу ссылку, где их можно посмотреть в большом количестве. Вот ссылка. Возможно вы увидите, что цена нового агрегата вас устраивает, и тогда не надо ничего изобретать.

Если же вы все-таки хотите сделать токарный станок самостоятельно, то продолжайте чтение.

Собственно, предлагаемый вариант показан на заглавной картинке. Приведем его в большем масштабе.

Итак, чтобы разобраться, как его самому смастерить, надо понять, из каких частей он состоит, чтобы в отдельности их изготовить, а потом уже все соединить. Части следующие:

  • станина
  • левая бабка
  • правая бабка
  • подручник

Станина

Это такая часть, на которой располагаются остальные элементы. Ее можно выполнить из доски, толщиной 50 мм. Длину и ширину определяете в зависимости от размера заготовок, которые вы желаете обрабатывать. К ней можно снизу прикрепить длинные ножки, чтобы она могла самостоятельно стоять на полу.

А если нужно использовать станок на верстаке, то ножки ставятся короткие. Совсем без ножек не получится, так как внизу будет требоваться крутить гайки, которые фиксируют правую бабку и подручник, для перемещения и фиксации которых необходимо пропилить три продольных прорези.

Левая бабка

На ней будет располагаться дрель. Изготовить эту части станка можно тоже из пятидесятой доски. Ее высота, опять же, определяется, исходя из размеров обрабатываемых заготовок. А ширина и длина должны обеспечивать уверенное расположение дрели. К станине она крепится в крайнее левое положение с помощью уголков.

Фиксировать дрель можно струбцинами. Благодаря этому, ее всегда можно будет быстро снять, чтобы использовать по прямому назначению. В качестве упора для заготовки, в патрон можно зажать обычное перовое сверло. Центральное его острие будет надежно центрировать заготовку, а боковые зубья заставят ее вращаться.

Правая бабка

Ее изготавливают из бруса. На ней нужно будет расположить металлический упор, который будет поджимать заготовку справа. Самый простой вариант — это взять длинный болт с резьбой на 10 или 12 мм и выточить его с одной стороны под конус. Болт необходимо будет закрутить в гайку, которая крепится на правой бабке, например, с помощью скобы. Главное в итоге, чтобы заточенное острие болта было соосно патрону.

Чтобы можно было перемещать этот элемент вдоль станины, в ней необходимо пропилить лобзиком две продольные прорези, а в брусе отверстия под болты. Расстояния между прорезями и отверстиями делаются одинаковыми. Далее продеваются болты и на них снизу прикручиваются гайки. В таком виде можно всегда подвинуть и зафиксировать бабку в нужном положении.

Подручник

Он располагается посередине изделия и служит упором для резца, который оператор держит в руках. Для большей универсальности станка необходимо обеспечить его перемещение как вдоль станины, так и поперек. Для этого нужно смонтировать подручник как на рисунке, а на станине следует выпилить лобзиком одно продольное отверстие. Для уверенного упора резца сверху со стороны заготовки к подручнику прикручивается металлическая планка.

Собрав все воедино, мы получим нормально функционирующий токарный станок по дереву, который сможет обрабатывать заготовки разных размеров. А если дрель понадобится для своей основной работы, то ее всегда можно быстро снять.

На этом всё. Читайте и другие материалы на этом сайте, если хотите лучше разбираться в инструменте. До новых встреч!

Читайте также:

Токарный станок по дереву своими руками -из дрели и не только

Деревянные изделия выглядят всегда интересно, особенно точеные, когда вырисовывается красивая и неповторимая структура древесины. Даже, если элементы при точении получаются идентичными по форме и размеру – двух одинаковых вы не найдете.

Известно, что одним из увлечений Петра I была работа на токарном станке, возможно таком.

Поэтому «не царским» это дело не назовет никто, а сделать токарный станок по дереву своими руками по силам многим, и вариантов простых решений здесь – масса. Мы предложим вам несколько удачных, на наш взгляд, реализованных проектов.

Из чего можно сделать токарный станок по дереву

Сделать такой станок не так уж и сложно. Для начала рассмотрим его принципиальную схему.

Передняя бабка на станине крепится жестко. В ней может находиться либо электродвигатель, либо устройство со шкивами, на которое передается крутящий момент от внешнего двигателя. Это может быть самоцентрирующийся патрон, коронная шайба или планшайба с конусным резьбовым стержнем. Задняя бабка может передвигаться вдоль станины и имеет устройство центрирования и поджима заготовки. Упор также подвижен относительно станины в 3-х плоскостях.

Станину самодельного токарного станка по дереву можно изготовить как из металла, так и из самого дерева или толстослойной фанеры. Исключительно из металла должны быть изготовлены либо целиком, либо как минимум основные элементы передней и задней бабки.

Чаще всего для изготовления металлической станины используют уголки – в них проще всего осуществлять затяжку и крепление подвижных элементов станка и они имеют высокую степень стабильности размеров. Но можно использовать швеллер или профильную трубу.

Иногда для подвижных элементов в швеллере фрезеруют паз.

Конструктивные решения передней и задней бабки могут быть разными, но главное условие – идеальная соосность их центров, должно быть соблюдено неукоснительно. Если роль передней бабки выполняет сам электродвигатель, то высота задней бабки подгоняется под него.

Это самый простой способ привода токарного станка, но параметры двигателя должны быть близки к универсальным:

  • частота вращения 1500 об/мин;
  • мощность – от 120 ватт.

Выходной вал такого двигателя может быть проточен под конус Морзе для крепления трехкулачкового патрона от электродрели, в котором в свою очередь зажимаются либо резьбовая шпилька, либо коронка. Реже на валу двигателя через планшайбу, которую надо выточить отдельно, устанавливается большой самозажимной патрон.

Деревянные полноразмерные токарные станки умельцы изготавливают скорее не из практических соображений, а из любви к самому материалу и для демонстрации его конструктивных возможностей, хотя это могут быть полнофункциональные устройства, ничем не уступающие в практическом плане своим стальным собратьям.

Правда времени на изготовление такого красавца уйдет раза в 2 больше, чем на производство металлического, но это компенсируется разницей в стоимости материалов.

Металлический токарный станок по дереву своими руками: чертеж

Для не желающих изобретать велосипед мы предлагаем чертеж универсального, с точки зрения габаритов обрабатываемых деталей, токарного станка по дереву, созданного на основе стальных уголков 50х50.

В чертеже не указан диаметр отверстия для центрального вала передней бабки, т.к. он будет зависеть от выбранного типа привода, а указано только расстояние до его центра. Также, если в передней бабке будет устанавливаться вал со шкивами, то именно эту деталь нужно будет изготовить в двух экземплярах и второй установить в задней части передней бабки. Конечно, в ней можно установить и трубку с подшипниками, на которых вращается центральный вал с выведенными за пределы передней бабки шкивами.

На таком станке можно будет изготовить ножки столов и даже балясины. Если же вам потребуются более длинные точеные изделия, то станину нужно будет удлинить. Все остальные детали делайте указанных размеров, разве что также немного увеличьте длину упора.

Режущий инструмент для токарного станка по дереву можно купить или изготовить самостоятельно.

Главными резцами являются: рейер – проходной или обдирочный резец (на фото 2 и 3 справа) и мейсель – отделочный резец (на фото – 2 средних резца). Остальные служат для получения острых углублений различной формы (слева) и скругленных углублений (правый).

Небольшой металлический токарный станок можно изготовить так, как показано на видео, в нем же приведены размеры всех деталей:

Но для точения большого числа, особенно длинных, однотипных деталей стоит задуматься об изготовлении станка с копиром.

Токарный станок по дереву с копиром своими руками: видео

Собственно сам станок может быть и таким, как предложен выше, только его конструкцию нужно будет доработать, и в качестве режущего инструмента использовать один из универсальных деревообрабатывающих электроинструментов – чаще это болгарка.

Шаблоном для изделия правильной цилиндрической формы, выточенным при помощи копира, служит ровная рейка. Если же нужно получить сложную многоступенчатую форму, то ее профиль вырезается на плоском шаблоне. Он может быть металлическим, фанерным, деревянным, пластиковым и.т.п. и устанавливаться в разных местах, зависящих от особенностей конструкции станков.

Рассмотрим строение одного из таких станков.

Заготовка в данном станке зажимается между коронкой передней бабки и неподвижным конусом задней. Фиксация конуса задней бабки осуществляется контргайкой.

Копир закреплен на поворотном валу на 2-х подшипниках и натяжном ролике от автомобильного привода ГРМ, позволяющих ему свободно перемещаться вдоль вала.

Вал же, в свою очередь установлен на основании так же на подшипниках, дающих ему легко вращаться вокруг оси.

На копире жестко закреплена болгарка, с установленными на ней с небольшим смещением спаренными дисками, позволяющими производить более качественное и чистое точение.

Пилы нужно брать с победитовыми напайками и большими зубьями, способствующими лучшему отведению стружки.

Шаблон можно крепить в удобном месте, не мешающем точению. От шаблона к копиру рисунок профиля передается при помощи поводка, а вот его форма и длина обязательно согласуются с этим местом. Чем тоньше будет кончик поводка – тем точнее он передаст форму от шаблона заготовке, но при этом он должен быть достаточно твердым и жестким.

Интересен вариант, когда роль шаблона выполняет эталонная деталь. Предложенная автором следующего видеоролика система, обеспечивает именно такую возможность, а регулировки ее крепления позволяют вносить некоторые коррективы в толщину тиражируемых точеных деталей.

Использование вместо болгарки ручной циркулярной пилы, с размещением шаблона спереди – тоже довольно прогрессивный вид токарного станка по дереву с копиром. Он позволяет сделать его более компактным, но совмещение ручки управления с поводком не позволяет сделать его достаточно тонким, поэтому очень точной передачи формы при такой компоновке не произойдет.

А дисков на пилу также следует ставить два.

Токарный станок по дереву из дрели своими руками

Безусловно, самым простым будет изготовление токарного станка по дереву с использованием стандартного электроинструмента, в первую очередь – дрели, хотя существуют приспособления и заводского изготовления.

Желательно, чтобы дрель имела достаточную мощность, кнопку фиксации во включенном положении и регулировку оборотов.

Рассмотрим несколько схем и начнем с самой простой, когда не требуется использование задней бабки. Это возможно при изготовлении небольших по диаметру и не очень длинных изделий.

В этом случае достаточно удобным способом закрепить саму дрель, в патроне дрели установить отрезок резьбовой шпильки или резьбовую часть мощного самореза, а в заготовке засверлить под них отверстие соответствующего диаметра. В качестве упора сгодится любой, соответствующий по высоте брусок.

А вот и подходящее видео:

Если же без задней бабки не обойтись, то ее функцию частично могут выполнить слесарные тиски, просто дрель при закреплении нужно будет позиционировать относительно них.

И все же наиболее распространены самодельные токарные станки на основе дрелей, имеющие деревянную станину и, как минимум, примитивные задние бабки.

Кстати, роль коронки, закрепляемой в самозажимной патрон дрели, с успехом может выполнить перьевое сверло по дереву. Чтобы оно не начало снимать стружку с торца заготовки при подведении инструмента, на этом торце нужно сделать прорезь под крылья сверла и засверлить центр.

Показанный же на видео токарный станок из мощной дрели, мало чем уступает стационарным станкам, рассчитанным на обработку деталей таких же габаритов, а его возможность получения более высоких, чем у них оборотов, позволяет произвести более качественную финишную обработку изделий.

Для создания домашнего токарного станка можно использовать не только дрель, но и угловую шлифмашинку.

Правда, желательно, чтобы она имела регулировку оборотов, потому что 10 и более тыс. об/мин для таких станочков – многовато.

Для домашних мастеров, умеющих и предпочитающих работать с металлом, предлагаем такую конструкцию токарного станка из электродрели.

А вот самозажимной патрон в качестве задней бабки может быть применен и в любой другой конструкции.

И маленькое видео напоследок. Может показаться, что это игрушечный станок, но с его помощью реально изготовить достаточно большой перечень полезных вещей: от дверных ручек и рукояток к ручному инструменту до шахматных фигур.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами 😉

Рекомендуем другие статьи по теме

Самодельный токарный станок из дрели

Я всегда хотел иметь токарный станок по дереву, но у меня не так много места в моей мастерской, поэтому я решил построить его сам, используя свою дрель. Для этого я использовал переходник для углового сверления и после многих испытаний у меня получилось.

Преимущество адаптера углового сверла заключается в отсутствии бокового напряжения на подшипниках сверлильного станка.

Видео с подробной инструкцией вы найдете внизу статьи!

Шаг 1: Материал и Инструменты

материалы

  • Угловая дрель
  • Деревянный стержень
  • Буковый брус
  • Сосновый брус
  • Элондо (африканское дерево)
  • Металлический стержень с резьбой (10 мм)
  • Titebond Клей классический для древесина
  • Воск Вуд
  • Эпоксидный клей
  • Деревянные вставки (с резьбой)
  • Листовая латунь
  • Винт с двойной резьбой (2)

инструменты

  • Японская пила
  • Блочная плоскость
  • Штангенциркуль Mitutoyo
  • Датчик Веритас
  • Долото
  • Хомуты
  • Сверлильный станок
  • Шлифовальная бумага
  • Сверла Форстнер

Шаг 2: Токарный станок

Прежде всего, я начал с платформы для токарного станка. Для этого я использовал древесину Элондо, тип африканской древесины, из-за ее твердости. Я разрезал 2 куска (50 см х 9 см х 2 см)

Шаг 3: Передняя бабка и Задняя бабка

Для этих двух частей токарного станка я использовал сосновое дерево, получая два равных куска по 25 см х 9 см х 6,5 см. Для присоединения их к ложе токарного станка я сделал шплинт.

На данный момент я не исправляю ни одну из упомянутых частей, чтобы иметь возможность продолжать работать с ними более комфортно.

Шаг 4: Введение углового сверла в переднюю бабку

Чтобы вставить угловую дрель в сосновую древесину, я измеряю ее диаметры и отмечаю древесину для ее сверления. Мы должны установить угловую дрель, как можно прямее в дереве. Эта задача очень важна, потому что будет сильное биение при отклонение больше 1 см.

Я делаю небольшие боковые надрезы на дереве, чтобы придать ему более привлекательный вид.

Шаг 5: Присоединение

Для соединения я использую клей для дерева, а чтобы придать ему еще больше прочности, я укрепляю его деревянными штифтами.

Шаг 6: Фиксация углового сверла

Чтобы закрепить угловое сверло на дереве, я использую листовую латунь, просверлив на нем четыре отверстия и прикрутив к дереву.

Шаг 7: Маховик задней бабки

Мы ищем центр между передней и задней бабкой с помощью сверла. Найдя, мы делаем отверстие, в которое введем металлический стержень с резьбой (10 мм). Мы заострили его с одного конца металлической пилкой.

Чтобы резьбовые стержни врезались в дерево, я вставляю деревянную вставку (с резьбой).

Наконец, когда кусок бука придает ему восьмиугольную форму, я использую его как маховик.

Шаг 8: Деревянные ручки

Для этого проекта я использовал две деревянные ручки, которые очень легко сделать.

Мы должны сделать два круга и разделить их поровну между 6 частями. Затем мы сверлим эти 6 отмеченных точек и, наконец, обрежем окружность пилой.

Чтобы придать ему более приятный вид, мы шлифуем кусок и, наконец, вставляем в дерево деревянную вставку (с резьбой).

Шаг 9: Задняя бабка

Отрежьте 3 см в нижней части задней бабки и просверлите центр.

Вставьте винт с двойной резьбой и привинтите одну из деревянных ручек к станине токарного станка. Эта система поможет нам отрегулировать расстояние в зависимости от части, которую мы собираемся обработать.

Результат был очень хорошим, так как он предлагает очень большое сопротивление и силу.

Шаг 10: Основа инструмента

Используя кусок сосновой древесины, отметьте внутреннюю толщину станины токарного станка и обрежьте излишки.

Рассчитайте центр куска и просверлите отверстие, куда мы вставляем винт с двойной резьбой, стараясь быть как можно более точным. Я сделал это своим сверлильным станком, и результат был идеальным.

Когда у нас будет этот кусок, мы представим его ниже станины токарного станка и будем работать с нашим будущим базовым инструментом.

Я сделал это с бука. Отметьте центральную линию, и сначала с помощью сверла, а затем с помощью зубила сделаем центральную направляющую, по которой двунитый винт будет скользить.

Шаг 10: Люнет Инструмента

Мы режем кусок бука (11 см х 3 см х 2 см) и с одной стороны с помощью плоскости блока делаем угол приблизительно 15º.

Отметьте центр на противоположной стороне созданного угла и введите деревянный стержень, образующий идеальный угол 90º.

Наконец, чтобы сделать его более устойчивым к эрозии, я положил латунный лист, закрепленный двухсторонней лентой.

Шаг 12: Итог

После нескольких тестов я очень доволен результатом. Он не занимает много места в мастерской и это огромный плюс!

Видео-Урок

Лучшее соотношение цены и качества патронно-сверлильный станок — лучшие предложения на патронно-сверлильный станок от мировых продавцов патронно-сверлильных станков

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для токарного станка с патроном. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот токарный станок с верхним патроном станет одним из самых востребованных бестселлеров в кратчайшие сроки. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели свой токарный патрон на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в токарном станке с патронами и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Chuck Drill lathe по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Некоторые мысли и примечания по использованию дрель-токарного станка

Одной из причин, по которой я перешел на специализированный токарный станок, была приводная часть Non.Это центр.

На этом типе вы не можете изменить центр. B&D, который я показал, и тот, что по вашей ссылке, не вращается с оправкой. Острие просто находится в углублении / крошечной полости на конце оправки и подходит для фрикционной посадки. Его можно перетянуть и, в свою очередь, перегреть оправку. Это не идеально.

У лучших есть подвижный центр, что означает, что он вращается из-за наличия подшипника, плюс он часто может иметь четыре острых края, чтобы взаимодействовать с деревянным предметом, таким как повернутая ножка стула.При вращении ручки рабочий центр по-прежнему находится в торцевой полости оправки, но вращается при вращении двигателя, избегая перегрева, но при чрезмерном затягивании может искривить вал.

Еще лучше приспособление для защиты оправки, которое не только имеет подшипник, но и позволяет оправке скользить в полую трубу, тем самым предотвращая перегрев и искривление, связанное с чрезмерным затягиванием, при встрече с заготовкой, которая вращается свободно и не позволяет инструменту работать, когда приложение останавливает его. вместо того, чтобы разрезать его.В моем случае я обнаружил, что клей не удерживается в заготовке. Повторное приклеивание вылечило это, и я смог закончить поворот. NB просто убедитесь, что конус Морзе подходит для вашего выбора токарного станка. Ниже приведены примеры хранителя оправки и способы ее использования.

Просто подумал, что мне нужно прояснить ситуацию немного лучше. На самом деле, возможно, мне следовало обрисовать в общих чертах, на что следует обратить внимание новичку при выборе токарного станка и принадлежностей, необходимых для начала токарной обработки?

Живое устройство для оправки

Grizzly h3669 Hobby токарный / дисковый шлифовальный станок —

Установите электрическую дрель в этот токарный / дисковый шлифовальный станок для хобби, и вы сможете поворачивать мелкие предметы, например ручки, а затем шлифовать их до конца! Включает в себя цилиндрический центр, центр винта, заднюю бабку и подставку для токарной обработки древесины. Для шлифования с диском включает в себя 5-дюймовый шлифовальный диск, который устанавливается в патрон дрели, и шлифовальный стол, который устанавливается в держателе инструментальной стойки. В шлифовальном диске используются любые 5-дюймовые диски для наждачной бумаги PSA. Электродрель и 5-дюймовые шлифовальные диски PSA в комплект не входят. Характеристики: Поворот на 360 градусов, поворот на 6 дюймов над станиной, 24 дюйма между центрами Конструкция станины из алюминиевого сплава Может использоваться как токарный станок по дереву или дисковая шлифовальная машина Требуется сверло с размером буртика 44 мм. Вес: 10 фунтов

Gun Drilling & BTA Drilling: Максимальное сверление глубоких отверстий

Gun Drilling и BTA Drilling : Это правильные инструменты, когда вам абсолютно необходимо просверлить отверстие как можно глубже.«Глубокий» определяется диаметром сверла.

Вот краткое сравнение различных методов глубокого сверления из нашего Руководства по глубокому сверлению:

Хотя мы можем использовать специальный g-код, такой как диалоговое программирование редактора G-Wizard, чтобы расширить диапазон возможностей за пределы сверл с параболической канавкой и сверления Peck Drilling, для действительно глубокого погружения требуется еще более специализированный инструмент.

Обычно сверление с пистолетом и сверление BTA выполняется на специальных станках для глубокого сверления, предназначенных для этой цели.Такие станки могут вращать режущий инструмент (Gun Drill или BTA Drill) в противоположном направлении и обрабатываемую деталь, что дает наилучшие результаты.

Сверление пистолетом также можно выполнять на токарном станке, но недостатком является то, что токарный станок может вращать только заготовку, а не сверло одновременно.

Что такое ручное сверление?

Gun Drilling получил свое название, потому что изначально был создан для того, чтобы делать более прямые и точные стволы.

Он использует довольно простую геометрию, которая прокачивает жидкость через сердечник инструмента, чтобы смыть стружку с наконечника обратно через широкие прямые канавки:

Пистолетные сверла от Sterling

Когда рассматривать сверление с пистолетом

Пистолетное сверление — это процесс выбора, когда:

  • Глубина отверстий больше 20x.
  • Отверстия потребуют расширения или хонингования для соблюдения допусков. Пистолетное сверление не требует развертывания или хонингования.
  • С диаметром менее 20 мм. С BTA Drililng можно более эффективно обрабатывать большие диаметры.

Иногда даже относительно мелкие отверстия (по стандартам ружейного сверления) выигрывают от ружейного сверления, когда требования к прямолинейности, диаметру и чистоте поверхности высоки. Размер отверстия, качество чистовой обработки и прямолинейность отверстия, просверленного ружьем, выше, чем при спиралевидном сверлении, поэтому устранение повторного развертывания или хонингования с помощью ружейного сверления может сэкономить время.

Сверление с пистолетом на токарном станке

Ручное сверление можно производить на токарном станке, но лучше на специальном станке для глубокого сверления. К преимуществам станка для глубокого сверления относятся способность вращать как заготовку, так и ружейное сверло (в противоположных направлениях), штыревые направляющие для поддержки длинного сверла и заготовки, а также подача СОЖ под высоким давлением для лучшего отвода стружки.

Инструмент и заготовка, вращающиеся в противоположном направлении, делают отверстия более прямыми. Специализированные станки для глубокого сверления также имеют более сложный контроль нагрузок и давления охлаждающей жидкости, который позволяет правильно определить, когда инструмент затупился и его необходимо заменить.

Энтони Феттиг, генеральный директор UNISIG, говорит, что разделительная линия имеет отношение диаметров примерно 40: 1. Это момент, когда специализированные станки для глубокого сверления начинают иметь значительное преимущество в производительности по сравнению с использованием ружейных сверл на обычных токарных и фрезерных станках.

Даже в этом случае ручное сверление на обычном токарном станке все еще может быть эффективным. Вот перфоратор, работающий на ручном токарном станке для двигателя с одним только устройством охлаждения туманом:

Изображение взято из журнала CTE.

Учитывая, что взбивание может создать реальную угрозу безопасности, а также полностью разрушить перфорационное сверло, при ручном сверлении на токарных станках без защитных приспособлений необходимо соблюдать некоторые важные процедуры:

  1. Создайте пилотное отверстие глубиной не менее 1–2 диаметров и на 0,0005–0,001 ″ больше, чем у ружейного сверла.
  2. Установите перфоратор в отверстие перед началом вращения.
  3. Всегда останавливайте вращение перед тем, как вынуть сверло из отверстия.
  4. Рассмотрите возможность использования люнета на токарном станке для стабилизации ружейных сверл.Если у вас нет люнета, возможно, вам придется использовать серию все более длинных ружейных сверл. Старайтесь оставлять без опоры ружейное сверло диаметром менее 40 диаметров.
  5. При использовании тумана вместо СОЖ под высоким давлением уменьшите скорость подачи на 60%. Чем меньше отверстие, тем важнее становится охлаждающая жидкость с более высоким давлением.

Пистолетные сверла более удобны для смазочно-охлаждающей жидкости, чем обычная водорастворимая СОЖ, используемая с ЧПУ. Поддерживайте температуру охлаждающей жидкости ниже 80 градусов по Фаренгейту, чтобы масло не потеряло вязкость.

Рекомендации по охлаждающей жидкости для ружейного сверления:

фунтов на кв. Дюйм

Диаметр Ideal PSI Мин. Фунт / кв. Дюйм галлонов в минуту при идеальном давлении
0,125 1500 500 1
0,187 1150 400 1,6
0,250 925 350 2,5
0,375 675 300 4.5
0,500 525 250 7
0,625 450 200 10
0,750 400 175 14
1.000 300 150 20
1,250 250 125 28
1.500 200 100 36

Еще одна область для точной настройки для вашего конкретного приложения — шлифовка носа или геометрия. Если не указано иное, большинство ружейных сверл имеют заточку носа N-8 и рельеф R1. Это нормально для стали или инконеля. Но, в случае алюминия или латуни, вам лучше использовать шлифовку носа N-4 и рельеф R4. Для получения наилучших результатов проконсультируйтесь с производителем перфоратора, поскольку они эксперты.

Пистолетные буровые подачи и скорости

Наш калькулятор подачи и скорости G-Wizard рассчитает подачу и скорость Gun Drill:

Что такое БТА Дриллинг?

Есть несколько отличий, которые отличают BTA Drilling от Gun Drilling:

  • BTA Drilling — это сверло, установленное на длинной трубе.
  • Стружка откачивается через центр трубки, а охлаждающая жидкость течет по внешней стороне трубки, диаметр которой меньше диаметра отверстия.
  • Фрезы

  • BTA либо паяные, либо твердосплавные.

BTA — Ассоциация сверлильных и трепанирующих инструментов. BTA Drilling может достигать скорости подачи, которая в 5-7 раз выше, чем у Gun Drilling, следовательно, это может быть намного быстрее. Обратной стороной является более громоздкий инструмент, поэтому его можно использовать только для отверстий большего диаметра.

Вот простая анимированная диаграмма, показывающая, как работает BTA Drilling:

Внутреннее бурение глубоких отверстий?

Deep Hole Drilling — это процесс, который многие магазины передают на аутсорсинг, особенно когда есть потребность в BTA Drilling или в таких очень глубоких скважинах, где действительно выделяется специальное оборудование для глубокого сверления.Однако, если ваши потребности в глубоких отверстиях могут быть обработаны ружейным сверлом на токарном станке на конкурентной основе, не так уж и сложно реализовать этот процесс собственными силами.

Руководство по эксплуатации токарного станка

На токарном станке рабочая часть вращается, а инструмент остается неподвижным. Операции на токарном станке включают токарную обработку, сверление, торцевание, нарезание резьбы и многое другое. Различные инструменты и разная ориентация инструмента используются для получения желаемой формы. Все эти методы представляют собой в основном базовые токарные операции.Давайте обсудим эти методы.

Прочтите:

Операции на токарном станке

Чтобы понимать различные операции, машинист должен знать, как подавать на станке разную подачу. А также должно иметь четкое представление о режущих инструментах. В промышленности доступны различные типы токарных станков. Итак, давайте обсудим процессы и проследим за схемами для лучшего понимания.

Облицовка:

Облицовка используется для получения плоской поверхности на конце заготовки.Рабочая часть должна вращаться, а предполагаемая подача должна быть радиальной. S0 —

Подача для торцевания на токарном станке: Радиальная подача.

Точение контура:

В этой операции токарного станка инструмент не подается по прямой траектории. Вместо этого инструмент следует по контуру. В точеной детали создается контурная форма.

Подача: контурная подача. Не параллельно оси ж / п ротации.

Токарная обработка формы:

В этом методе используется инструмент специальной формы.Инструмент вставляется радиально.

Подача на формовку: Радиальная.

Схема работы токарного станка с торцеванием, формовкой и точением контура

Токарная обработка конуса:

Как и при контурном точении, инструмент подается не параллельно оси вращения обрабатываемой детали. Инструмент подается под углом. Эта операция точения дает конусообразную и конусообразную цилиндрическую форму.

Подача: радиальная (под углом)

Снятие фаски:

На углах цилиндрической формы используется только режущая кромка, которая используется для снятия напряжений с заготовки.

Отрезка или разделка:

При отрезке инструмент подается радиально, и торцевая часть заготовки отрезается.

Подача: радиальная.

Расточка :

Одноточечная инструментальная головка подается линейно к концу заготовки (по внутреннему диаметру).

Подача: линейная.

Нарезание резьбы :

Заостренный инструмент используется на внешней поверхности заготовки с линейной подачей.Посмотрите видео на YouTube о работе токарного станка, чтобы получить четкое представление.

Бурение :

Сверление и развёртывание осуществляется подачей токарного инструмента вдоль оси вращающейся рабочей детали.

Накатка :

Это метод формовки металла, при котором создается правильная штриховка. Это не процесс механической обработки. Не требует резки металла

Прочтите:

Похожие сообщения

Токарно-винторезный станок — DRC Machinery

Китайская нефтяная страна, б / у токарный станок, бурильная труба, ниппель, трубная резьба, QK1319, трубная резьба, токарный станок с ЧПУ

высокоточный токарный станок для нефтяных труб QK1343 Токарный станок с ЧПУ для труб с резьбой с двойным патроном, большое отверстие шпинделя

Высококачественный токарно-винторезный и чистовой станок с ЧПУ QK1327

Токарно-винторезный станок с ЧПУ QK1335 Oil Country Токарный станок с ЧПУ

Токарный станок для технологических труб

токарно-винторезный станок QK1319A маслостанционный токарный станок

Токарно-винторезный станок с ЧПУ QK1319 Токарный станок с ЧПУ

Токарно-винторезный станок с ЧПУ QK1319 Токарный станок с ЧПУ

Токарный станок с ЧПУ Станок для нарезания резьбы труб

Легкий токарный станок с ЧПУ для нарезания резьбы на масляных трубах Токарный станок по металлу QK1327A для обработки труб

Токарно-винторезный станок диаметром 126-430 мм с ЧПУ Токарный станок для изготовления трубных резьб

Универсальный токарный горизонтальный станок с большим отверстием CW6280B Токарный станок для тяжелых условий эксплуатации

Заводская поставка металлообрабатывающего станка с большим отверстием для металлообработки

Китай высококачественный токарный станок с зазором и большим отверстием, горизонтальный токарный станок по металлу, токарный станок

Заводская поставка металлообрабатывающего станка с большим отверстием для металлообработки

Станок для обработки трубной резьбы в нефтепромыслах C630-1B Токарный станок большого диаметра для изготовления труб Инструмент для бурильных труб при бурении нефтяных месторождений

Ограничитель глубины сверления для токарного станка

Если вы хотите получать уведомление, когда я публикую новый
статью, пришлите мне электронное письмо.
Я воспользуюсь списком только для этой цели и отправлю слепую копию, чтобы ваш адрес
от спама не будет хуже.

Ограничитель глубины сверления токарного станка
как 5-страничный pdf

Ограничитель глубины сверления токарного станка

Моя дочь выходит замуж.
Она и моя жена подумали, что было бы неплохо, если бы я повернул пробки для бутылок с вином.
как свадебные сувениры. Около 70 из них.
Комплекты стопоров крепятся к точению резьбой 3 / 8×16, а я хотел
повернуть заготовки по оси шпинделя.
Еще я хотел, чтобы резьба была прочной, чтобы ее можно было откручивать и
легко снимается и многократно снимается для очистки фитинга.
Для этого я хотел использовать резьбовую вставку для стержня из ПВХ 3/4, что означало
сверление отверстий 3/4 x 5/8 во всех заготовках.
Я хотел просверлить отверстия на токарном станке с помощью 4-х кулачкового патрона, потому что он
автоматически центрирует слегка неровные заготовки.

Есть несколько способов сверлить на токарном станке на глубину,
но ни один из тех, что использовал Id раньше, не подходил для производственной установки:

Ограничитель глубины ленты:
Это хороший способ без суеты для дырки или двух.
Но в процессе производства лента изнашивается и выталкивает сверло.

Хомут ограничителя глубины:
Лучше, чем лента, если это коммерческий ошейник.
Но мой ПВХ был больше 64 -го , так что мне пришлось бы сделать такой.
Кроме того, воротник мешает выбрасыванию стружки, когда она приближается к полной глубине.

Шкала поршня задней бабки:
На моем цилиндре задней бабки выгравирована линейка.
Его можно использовать как ограничитель глубины, продвигая сверло так, чтобы наконечник (или заплечик)
сверла находится на торце ложи, затем отрегулируйте положение задней бабки так, чтобы
ползун задней бабки находится на дюймовой отметке.
Но это означает, что когда вы продвигаете
просверлите, насколько хорошо сверло удаляет стружку.

У меня был сверлильный патрон
с резьбой для стержня с резьбой 3 / 8×16, поэтому я проделал всю резьбу в сверло
патрон и использовал пару гаек 3/8 для фиксации в положении остановки.
Это сработало в качестве остановки, но помешало легко и быстро
продвижение и втягивание цилиндра задней бабки.
На следующий день мне пришло в голову обрезать стержень с резьбой до минимума и
сделайте удлинитель ручки для маховика задней бабки.
Пока я работал, я заказал пару гаек 3/8 скоростей.
Это сработало очень хорошо. это
не стоит прикреплять резьбовой стержень и удлинитель ручки на одно отверстие, но это
конечно был для кратных.

Вкратце, эта статья начинается с сверления и нарезания резьбы
сверлильный патрон, а затем нарезать всю резьбу до нужной длины.
Показаны два способа удлинения ручки с последующим использованием
ограничитель глубины сверления.

Первым шагом нарезания резьбы на конусе сверлильного патрона является
чтобы отрезать плоский хвостовик.Если делаешь
что дает вам паузу, подумайте о покупке дополнительного монтажного конуса для вашего сверла
Чак. Большинство токарных сверлильных патронов Ive
видел использование конуса JT33, некоторые — конуса JT3.
Сначала посмотрите на корпус патрона, так как он там вполне может быть отпечатан.
В противном случае конус JT33 имеет диаметр около 0,635 в самой толстой части.
Вы можете купить конус JT импортного качества примерно за 8 долларов в любом случае.
Промышленный поставщик. Чтобы удалить
конус из патрона полностью откройте патрон и поместите его на
частично приоткрытые тиски или отверстие в рабочем столе.
Для удаления конуса используйте молоток и выталкивающий стержень.

Поскольку конус JT сужается с обоих концов, его легче всего
удерживайте его для резки, сверления и нарезания резьбы, пока он установлен в сверлильном патроне
который затем устанавливается в кулачки №1 4-кулачкового патрона.
Держите сверлильный патрон за нос, а не за зажимное кольцо.
После удаления плоского выступа используйте любую пилу или отрезной круг,
например, установите комбинированное сверло и зенковку в другой сверлильный патрон в вашем
заднюю бабку и начните отверстие в конце JT конуса, как показано на рисунке 01.
Да, это означает, что вам понадобится два сверлильных патрона.
Возможно, установив дополнительный конус JT, можно повернуть самый конец
Конус Морзе к цилиндру и затем удерживайте его в 4-кулачковом патроне.
Но на самом деле, если вы выполняете такую ​​работу, при которой глубина сверления токарного станка
Остановка была бы удобна, тогда как иметь дополнительный сверлильный патрон или два.

Рисунок 01:
Запуск просверленного отверстия комбинированным сверлом и зенковкой.

Если вы обратили внимание, то заметили, что есть
только один сверлильный патрон на Рисунке 01.
Это потому, что я использую очень удобный специальный инструмент под названием Center Drill.
Водитель. Это очень похоже на обычный
дрель-шуруповерт, за исключением того, что он имеет форму специально для комбинированной дрели и
зенковка. Пара изображена на
Рисунок 02. Мне очень удобно
держу его в ящике с моими сверлильными патронами с комбинированным сверлом и
зенковка всегда монтируется, так как я обычно использую ее для начала отверстий.

Рисунок 02:
Центровочная дрель-шуруповерт с установленным комбинированным сверлом и зенковкой.

Теперь установите сверло 3/16 (размер сверла для метчика 3 / 8×16
резьбы) в задней бабке установлен сверлильный патрон и просверлите примерно на дюйм, как в
Рисунок 03. Затем используйте метчик 3/8 x16.
вбить резьбу в просверленное отверстие.
Вы получите более точную резьбу, если сделаете это на токарном станке с помощью мини-метчика.
направляющей, как на рисунке 24.

Рисунок 03:
Сверление метчиком 3/16.

Теперь вы можете прикрепить 3/8 всей резьбы к сверлильному патрону.
Это также будет удобно, если вы когда-нибудь будете использовать сверлильный патрон для удержания предметов.
для включения токарного станка, так как с тяговым стержнем вам не придется беспокоиться о
сверлильный патрон выходит из строя.

Полностью выдвиньте цилиндр задней бабки и измерьте, насколько он
расширяется (прочтите шкалу, если она есть).
Затем верните цилиндр задней бабки в нулевое положение или в то место, где он начинается.
для извлечения конусов. Поместите длину
3 / 8×16 Проденьте всю резьбу через плунжер задней бабки и прикрутите сверлильный патрон до упора.
как пойдет.Установите сверлильный патрон
плотно в конусе Морзе задней бабки.

Решите, какие гайки вы будете использовать для установки глубины.
Две обычные гайки 3/8, безусловно, самые дешевые, но для простоты использования
подумайте о покупке пары гаек с быстрой резьбой (McMaster-Carr # 98150A150:
Стальная кнопка из черной оксидной стали с быстрой резьбой, шестигранник, размер резьбы 3/8 «-16»,
1 дюйм в ширину, 5/8 дюйма в целом H). У них есть
нажимная кнопка, при нажатии которой можно сдвинуть гайку по резьбе, а затем
вернитесь к завинчиванию при отпускании кнопки.
Имейте что-нибудь под рукой, чтобы вставить быстрые гайки всякий раз, когда вы их снимаете или
вы будете гоняться за пружинами и кнопками.
Решите, какую длину подъема цилиндров задней бабки вы хотите использовать.
Если у вас действительно длинный цилиндр задней бабки, вам следует ограничить длину
всю резьбу до длины, до которой вам, вероятно, потребуется просверлить, иначе она попадет в
путь независимо от выдвижения маховика.

При полностью втянутом цилиндре задней бабки навинтите гайки.
вы собираетесь использовать на стержне с резьбой до тех пор, пока расстояние между задней частью
маховик и передняя часть передней гайки — это расстояние, которое вы решили
использовать.Затем сделайте отметку на
стержень с полной резьбой на задней части задней гайки, как на рисунке 04.
Как вариант, можно добавить дюйм, чтобы поставить ручку на конце
стержень, чтобы защитить вашу руку и облегчить завинчивание сверлильного патрона
на все-нить.

Рисунок 04:
Отметьте длину отрезания стержня с резьбой.

Удалите всю резьбу из патрона и токарного станка.
Наверните две обычные гайки 3/8 на всю резьбу так, чтобы они
отметка.Зажмите всю резьбу
надежно в чем-нибудь и обрежьте всю резьбу до длины, как на рисунке 05.
Используйте шлифовальный станок, чтобы выровнять и скосить обрезанные концы резьбы, как в
Рисунок 06. Затем снимите гайки с
стержень, удаляя в процессе шлифовальную стружку с резьбы.

Рисунок 05:
Обрезание всей нити до нужной длины.

Рисунок 06:
Шлифовка обрезанных концов.

Если вы собираетесь добавить ручку, поверните ее и прикрепите к
конец всего потока сейчас. Вы можете
используйте установочный винт или гайку 3/8, чтобы зафиксировать ручку на месте.
Вы можете легко повернуть ручку, просверлив и нарезав резьбу 3 / 8×16 дюйма.
боковая сторона зерна заготовки ручки.
Установите короткую часть стержня с резьбой 3 / 8×16 в патрон и навинтите на нее заготовку,
затем поверните к желаемой форме.
Это было бы отличное время, чтобы попробовать использовать недавно нарезанное сверло.
Зажмите часть оставшейся полной резьбы через переднюю бабку в качестве тяги.
Помните, что сверлильный патрон предназначен для крепления металла.
Небольшая площадь контакта губок может вызвать вмятину в деревянный шип.
Это можно исправить несколькими способами.
Можно использовать щелевую ПВХ или медную трубу.
Вы также можете, особенно для нецилиндрических изделий, использовать алюминиевый оклад.
набита крафт-пеной толщиной 2 мм.

Я временно переустановил сверлильный патрон и
Положение полной резьбы в цилиндре задней бабки на Рисунке 07, чтобы показать, почему вам нужно
сделайте удлиненную ручку (или удлинение ручки, как в следующем разделе).
Ваше запястье упирается в нить, так что вы не сможете
непрерывно выдвигать или втягивать гидроцилиндр.
С помощью маховика большого диаметра можно согнуть ваш
локоть на 90 градусов и переместите предплечье так, чтобы оно образовывало конус, чтобы избежать
все-нить. Однако у вас будет
так мало мощности. в
На этапе планирования меня беспокоила прочность удлиненной ручки, но для
разумной длины он казался довольно прочным.

Рисунок 07:
Загрязнение запястья на резьбе при использовании стандартной рукоятки маховика.

Снимите ручку с маховика.
Если вам повезет, как и мне (Powermatic 3520B), резьбы будут 3 / 8×16
и вы можете использовать всю резьбу, оставшуюся от ограничителя глубины, для стержня ручки.
Положите резьбу на удобную поверхность и выровняйте маховик.
ручку с левым концом. Добавить
максимальное выдвижение стержня ограничителя глубины за маховик, как на Рисунке 08
и сделайте отметку на нити.
Закрепите отметку среза гайками 3/8 и обрежьте и отшлифуйте всю резьбу, как прежде.

Рисунок 08:
Измерьте необходимую длину стержня ручки.

Теперь используйте три пары гаек 3/8 на стержне ручки, чтобы
Определите длину заготовок ручки, как показано на рисунке 09.
На левый конец наденьте две гайки.
Продвиньте их так, чтобы количество выступающей резьбы на конце было таким же, как у
открытая резьба на ручке маховичка.
Вверните два ореха в середину.
Теперь добавьте две гайки заподлицо с правым концом стержня ручки.
Сдвиньте средние гайки так, чтобы измерение от левого края середины
гайки к правому краю концевых гаек примерно такие же, как у маховика
ручка. Отрежьте дополнительную заготовку до
расстояние между гайками слева. Вырежьте ручку на расстояние
между средними гайками и правым концом стержня ручки.

Рисунок 09:
Определение длины заготовки ручки.

Установите удлинительную заготовку в кулачки №1 в 4-кулачковом патроне.
Используйте комбинированное сверло и зенковку, чтобы начать центрированное отверстие, как в
Рисунок 10. Затем просверлите
заглушите самое маленькое сверло, сквозь которое пройдет резьба 3/8 (попробуйте сверло U)
как на рисунке 11. Используйте 3/8 бит, если
у тебя нет бита.

Рисунок 10:
Используйте центровочное сверло, чтобы проделать отверстие в удлинительной заготовке.

Рисунок 11:
Просверлите удлинительную заготовку U-образным сверлом.

Теперь установите заготовку ручки и просверлите углубление на конце.
сверлом Форстнера на 1 глубину, достаточную для врезания двух гаек и шайбы, как показано на рисунке.
12. Затем просверлите заготовку.
с битом 3/8.

Рисунок 12:
Проденьте конец заготовки ручки с помощью 1 бит Форстнера.

Вставьте обрезок древесины в патрон (остатки обрезки
заготовку?) и поверните шип, чтобы он совпал с отверстием 3/8 в заготовке ручки, как в
Рисунок 13 служит приводом для заготовок.
Установите заготовку ручки на токарный станок между шипом и вашим
животноводческий центр заднего стада, как на Рисунке 14.
Затем поверните заготовку ручки в форму, которая вам нравится, как на рисунке 15.
Отшлифуйте ручку и нанесите покрытие, как на Рисунке 16.

Рисунок 13:
Сделайте привод ручки, проворачивая шип на древесном ломе.

Рисунок 14:
Установите заглушку ручки между приводом и центром задней бабки.

Рисунок 15:
Поверните ручку, чтобы придать форму.

Рисунок 16:
Отшлифуйте и нанесите полироль.

Снимите ручку с токарного станка и установите ручку.
удлинитель между приводом ручки и центром задней бабки.
Возможно, вам придется немного подрезать шип на приводе.
Поверните, отшлифуйте и отполируйте удлинитель ручки, как показано на Рисунке 17.

Рисунок 17. Поверните, отшлифуйте и отполируйте ручку
Расширение.

Подготовьте резьбу для установки ручки, заблокировав два
3/8 гаек друг против друга на конце стержня и добавив шайбу, как в
Рисунок 18. Навинтите ручку на
сплошная резьба, а затем еще одна шайба.
Зафиксируйте две гайки 3/8 друг против друга, оставив небольшой зазор между
гайки и шайбу, чтобы ручка могла вращаться, как показано на Рисунке 19.

Рисунок 18:
Подготовьте стержень для ручки.

Рисунок 19:
Установите ручку на штангу.

Установите удлинитель на стержень и используйте две гайки 3/8
плотно прижаты друг к другу и к удлинителю, чтобы зафиксировать его, как показано на рисунке
20.

Рисунок 20:
Установите удлинитель ручки на штангу.

Чтобы установить удлинитель руки, сначала снимите металлическую ручку.
с маховика.Тогда ввинтите
удлинитель ручки, как показано на рисунке 21.
Вы можете видеть, что удлинитель ручки достаточно далеко отодвинет вашу руку
что он не будет биться или фолить на ограничителе глубины.

Рисунок 21:
Удлиненная ручка, установленная на маховике.

Еще один способ уберечь руку от нарастания глубины
стопорный стержень предназначен для удлинения ручки, которое может
быть установлен на.Это требует поиска
какой-то стержень, который можно просверлить и нарезать резьбой.
Я использовал 1 штангу из ПВХ. Акрил
Также можно использовать стержень, стальной стержень, алюминиевый стержень или латунный стержень (если вы богаты).
Преимущество в том, что имеющаяся ручка не скрипит.
Минус в том, что нужно иметь подходящий материал.

Измерьте максимальное удлинение стержня ограничителя глубины за
маховик. Отрежьте стержень
подходящий материал на эту длину.
Установите его в свой 4-кулачковый патрон с кулачками №1.
Установите центровочное сверло в цилиндр задней бабки и начните отверстие, как показано на рисунке.
Рисунок 22. Затем установите сверло.
это размер сверла для метчика для резьбы на ручке маховичка (Powermatic
3520B имеет размер 3 / 8×16) в сверлильном патроне, установленном на задней бабке, и просверлите примерно 1-1 / 2
на рисунке 23. Теперь установите мини-кран
направляющую в сверлильном патроне, чтобы метчик выровнялся в осевом направлении с токарным станком, и
постучите по резьбе, как показано на рисунке 24.
Переверните штангу, чтобы просверлить, и таким же образом постучите по другому концу.

Рисунок 22:
Запуск истинного отверстия с помощью комбинированного сверла и зенковки.

Рисунок 23:
Просверливание отверстия под кран.

Рисунок 24:
Нарезание отверстия с помощью направляющей для мини-метчика.

Если хотите, подпилите на конце стержня плоские кромки, чтобы
гаечный ключ для легкого снятия удлинителя, как показано на рисунке 25.

Рисунок 25:
Напильник на стержне для легкого удаления.

Намотайте гайку подходящего размера на стержень с резьбой или удлиненный
болт, такой же, как ручка маховика.
Вверните стержень с резьбой в конец удлинителя ручки с помощью лысков, как
до упора и слегка затяните гайку на удлинителе ручки.
Поместите ручку маховичка рядом с удлинителем и отметьте, насколько далеко
резьба выходит за ручку маховика, как показано на рисунке 26.
Снимите стержень с резьбой с удлинителя ручки и обрежьте резьбовой
стержень по длине. Затем измельчите конец
и используйте гайку, чтобы восстановить резьбу, как и раньше.
Резьбовая шпилька и другие детали удлинителя маховика показаны.
на рисунке 27.

Рисунок 26:
Отметьте длину стержня с резьбой.

Рисунок 27:
Детали для удлинения ручки.

Вверните стержень с резьбой в удлинитель ручки до упора.
пойдет и затянет гайку против удлинителя ручки, чтобы зафиксировать ее на месте, когда
на рисунке 28. Затем прикрутите
удлинитель в маховик, как показано на Рисунке 29.

Рисунок 28:
Удлинитель ручки с резьбовой шпилькой зафиксирован на месте.

Рисунок 29:
Шаблон для остановки сверления с использованием удлинителя рукоятки.

Для установки зажимного приспособления ограничителя глубины втяните цилиндр задней бабки.
полностью. Переместите гайки в конец
все-нить. Если вы используете
быстрые гайки НЕ СНИМАЙТЕ ИХ со стержня, иначе вы можете преследовать пружину и
нажать кнопку. Вставьте всю нить
через цилиндр задней бабки сзади и навинтите сверлильный патрон.
Затем полностью установите конус Морзе сверлильного патрона в шток задней бабки.
Установите сверло, которое вы хотите использовать, в патрон дрели.

Если вы сверляете несколько заготовок, убедитесь, что они
одинаковой длины. Кроме того, убедитесь, что между
острие сверла и губки вашего 4-х кулачкового патрона, чтобы поменять местами заготовки, затем
надежно зафиксируйте заднюю бабку. Не надо
переместите заднюю бабку, пока не будут просверлены все заготовки (если вы не отметите ее
положение, чтобы вы могли точно изменить его положение) или вам придется сбросить глубину
стоп.

Если вы хотите измерить общую глубину отверстия (до
избегайте просверливания, скажем) продвиньте цилиндр задней бабки до носа
сверло касается заготовки.если ты
хотите измерить до полной ширины отверстия (например, для вставки заглушки)
включите сверло и продвиньте шток задней бабки до упора сверла.
просто начинает резать, как показано на рисунке 30.
Теперь установите гайки так, чтобы передний край передней гайки имел желаемую глубину.
сверлить с поверхности маховика с помощью линейки, как на рисунке 31, или
вставив заглушку, которую вы хотите установить, между маховиком и гайкой, как в
Рисунок 32. Если вы окажетесь
настраивая для многократного сверления до определенной длины, вы могли бы немного надеть
глубиномеры, вырезав паз из ПВХ трубы.

Рисунок 30:
Просверлите до тех пор, пока уступ не начнет сокращаться, чтобы измерить отверстия на всю ширину.

Рисунок 31:
Используйте линейку, чтобы установить глубину сверления.

Рисунок 32:
В качестве альтернативы используйте вставляемую заглушку для установки глубины сверления.

Теперь просверлите все заготовки, как показано на рисунке 33.
Вы не можете использовать центральное сверло, не нарушая настройки.
Однако со всеми сверлами, кроме небольших, обычно можно начать настоящую скважину.
замедляя продвижение плунжера, когда острие сверла входит
дерево. Затем просверлите до глубины, пока
наблюдая за тем, насколько хорошо сверло удаляет стружку, и вытаскивайте сверло, если
он начинает забиваться.

Рисунок 33:
Сверление с приспособлением для ограничения глубины.

Если вы опасаетесь повредить резьбу при использовании
выбейте стержень, чтобы удалить сверлильный патрон, когда не используется зажимное приспособление для ограничения глубины,
небольшую шпильку с резьбой для вставки в сверлильный патрон.