Пароизоляция для стен: особенности, виды, порядок работ
Утепление домов стало необходимостью, так как многие конструкции не обеспечивают необходимую защиту от низких температур. Для этих целей можно использовать различные современные технологии, многие из которых предполагают многослойность. Однако применение утепляющих материалов требует грамотного подхода для сохранения их свойств. Одним из самых важных моментов является пароизоляция для внутренних и наружных стен. Отсутствие такого слоя при резких перепадах температур может привести к разрушению структуры волокна и дальнейшему ухудшению степени защиты здания от морозов и ветров.
Для чего нужна пароизоляция
Иногда возникают вопросы, нужна ли пароизоляция при утеплении стен пенопластом. Ответ однозначен – нужна, так как это материал не обеспечивает полноценный вывод конденсата из помещения. При этом сам утеплитель достаточно хрупкий, что может негативно отразиться на теплоизоляции дома.
Во многом результат работы зависит от правильной укладки пароизоляции. Ведь нарушение последовательности выполнения работ приведет к появлению влаги, что негативно отразится на состоянии каркаса здания.
Зачем же нужна пароизоляция стен? Она препятствует проникновению пара, тем самым обеспечивая сохранность стен. Обычно во влажных помещениях скапливается конденсат. Вывести его можно через потолок и стены. Если такой процесс периодически повторяется, конструкция может начать разрушаться.
Где пароизоляция обязательна
Немногие начинающие строители понимают, насколько важна и для чего нужна качественная пароизоляция стен. В некоторых случаях пароизоляция является обязательным элементом при строительстве. К таковым относятся следующие случаи:
- Пароизоляция стен с внутренней стороны при использовании ватных материалов в качестве утеплителя. Ваты являются качественными теплоизолирующими средствами, но они боятся высоко влажности. При возникновении конденсата они быстро теряют эксплуатационные свойства. Поэтому изоляция от влаги в таких конструкциях необходима.
- При создании многослойных конструкций в каркасных домах, так как между слоями может возникать конденсат.
- В вентилируемых фасадах наружные стены нуждаются в пароизоляционной защите от ветра. Она не только делает поток мягче, но и препятствует его полному попаданию на поверхности. Такой способ позволяет снизить нагрузку на наружный утепляющий слой, который нужно защитить гидроизолятором. Особенно важно организовать защиту при использовании сайдинга для утепления стен дома.
Однако, не стоит забывать, что в других конструкциях изоляция также важна, просто она не станет серьезной проблемой.
Виды пароизоляционных материалов
Материал для изоляции стен подбирается под определенный объект и особенностям его конструкции. Поэтому говорить об универсальных вариантах необъективно.
В ассортименте предлагаемых вариантов можно выбрать рулонные материалы либо жидкие. Они отличаются составами и назначением:
- мастика представляет собой битумно-полимерную основу, которая наносится на поверхности, создавая защитный слой.
Она применяется для деревянных, кирпичных и бетонных зданий. Рекомендуется наносить ее в два слоя на высохшие поверхности. Преимуществами такого материала является возможность ее использования сразу после покупки. Срок службы такого изолирующего слоя достигает 25 лет с сохранением своих пароизоляционных функций;
- мембраны обладают рядом преимуществ перед другими материалами: защищает внешние стены, прекрасно сочетается с обшивкой вагонкой либо сайдингом. Главное условие монтажа такой пленки – плотное прилегание к утеплителю и ее надежная фиксация. Наиболее популярные варианты мембраны: Изоспан FD, FS, FX (применяется в саунах, банях и ванных комнатах) и «Мегаизол В» с поверхностью «антиконденсат». Они выпускаются различного назначения, поэтому при покупке важно обращать внимание на этот фактор. Для внутренней отделки стен обычно применяется Изоспан;
- пароизоляционная пленка минимальной толщины (менее 0,1 мм) считается самой популярной, так как она не перфорирована и не пропускает воздух.
Она подходит для организации микровентиляции стен и утепляющего материала, для частичного выведения конденсата и для создания паробарьера во влажных помещениях;
- жидкая резина выпускается в виде битумно-полимерного средства, создающего обтяжку, точно повторяющую рельеф поверхностей. Она не пропускает влагу, но обеспечивает гидро- и теплоизоляцию. Существует несколько видов жидкой резины: эмульсия для нанесения при помощи машины (обычно используется на полу) и для работ ручным методом. Это материалы, применяемые для защиты фундамента с улицы.
Выбор материалов огромен, поэтому решать, какую пароизоляцию выбрать для стен кирпичного либо каркасного дома изнутри и снаружи, остается за его владельцем.
Особенности монтажа пароизоляции
Многие интересуются, как правильно укладывать пароизоляционную пленку. В таком случае достаточно точно следовать инструкции по выполнению работ на различных участках конструкции строительного объекта.
Как укладывать слой пароизоляции на стены
В результате монтажа пароизоляционной пленки должен появиться пласт, состоящей из нескольких элементов. Новый пирог здания должен состоять из нескольких слоев:
- внешней обшивки;
- ветроизоляции;
- слоя утеплителя;
- каркаса;
- пароизоляции;
- внутренней отделки.
Перед тем, как окончательно уложить пароизоляцию, следует определиться с ее назначением. Для вентиляции утеплителя материалы устанавливаются только на внутренних стенах. При этом изолятор нельзя закреплять с обеих сторон утеплителя, так как это повлечет за собой образование конденсата из-за нарушения естественной изоляции.
Если в качестве утеплителя были выбраны материалы на минеральной основе, укладка слоя пароизоляции обязательна. Также важно, как класть пароизоляцию. Соблюдение порядка проведения работ гарантирует высокое качество и длительный срок эксплуатации. Процесс состоит из нескольких этапов:
- Установка пленки и ее закрепление на обрешетке.
- Проклеивание образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов.
- Установка обрешетки с применением брусьев для обеспечения вентиляции.
- Обшивка гипсокартоном, панелями либо другими отделочными материалами.
Однако, нельзя проводить монтаж пароизоляции стен без предварительной обработки.
Подготовительные работы
Прежде чем установить изолирующий слой, следует выбрать материал с учетом особенностей его монтажного процесса. К примеру, при работе в деревянном доме все материалы должны пройти защитную обработку антисептическими средствами и антипиренами.
Перед тем, как крепить пароизоляцию на слой утепления внутренних стен, следует провести демонтажные работы по очистке поверхностей от остатков предыдущих отделочных материалов. Очищенные поверхности из натурально древесины обрабатываются составами для предупреждения горения и гниения. Бетонные либо блочные здания также стоит обработать антисептическим составом глубокого проникновения.
При утеплении кирпичных стен снаружи рекомендуется тщательно устранить все щели и трещины. А после этого поверхности обработать также антисептическим раствором. Только на полностью очищенные поверхности могут наноситься выравнивающие смеси и устанавливаться пароизоляционная система покрытий.
Пароизоляция потолка
Для потолка можно использовать и материалы с фольгированными поверхностями. Они укладываются теплоотражающей стороной внутрь помещения для лучшего сохранения тепла. Крепления выполняются при помощи гвоздей с широкими шляпками, а места стыков дополнительно изолируются при помощи скотча.
Укладывать слой пароизоляции на потолок нужно на уложенные пласты либо рулоны утеплителя, предварительно уложенный в пространства между лагами и стропилами. Если толщина такого утеплителя равна высоте лаг, может понадобиться установка реечной контробрешетки для поддержания постоянного уровня вентиляции. При этом нужно правильно крепить: с небольшим напуском на стены по периметру. Особое внимание нужно уделить углам: закрепляем пленку с напуском и плотно.
Пароизоляция кровли
Для кровли лучше выбирать мембранную пленку. Как правильно укладывать такую пароизоляцию? На утеплитель гладкой стороной. Во избежание проникновения частиц пара сквозь монтажные отверстия рекомендуется крепить изоляцию строительным степлером непосредственно к деревянным балкам. Это обеспечивает максимально плотное прилегание. Поэтому перфорированные пленки не используются для пароизоляции крыши и потолка.
Существуют пленки с антиконденсатным покрытием, которые подстилаются под материалы, подверженные образованию ржавчины (оцинкованная сталь, профнастил либо металлочерепица). Такая пленка способна защитить металлические поверхности от капель влаги. Укладываются такие материалы тканевой стороной вниз на небольшом расстоянии от слоя минеральной ваты или любого другого утеплителя. Возможна укладка двух слоев пленки, имеющей антиконденсатную обработку.
Наружная пароизоляция стен дома необходима для борьбы с атмосферной влагой, способной разрушить утепляющий материал. При этом важно сделать двойной пароизоляционный слой изоляции. Это позволит перекрыть все стыки полотен и обеспечить более надежную защиту от пара и ненужной влаги.
Рекомендации к пароизоляции каркасных конструкций
Важно понимать, что для пароизоляции стен каркасного дома сначала нужно установить мембрану нужной стороной и закрепить ее на стойках при помощи строительного степлера. Образовавшиеся места стыков следует проклеить скотчем либо слоем мастики.
В некоторых случаях для каркасных стен пароизоляция может и не потребоваться. Обычно так бывает при использовании пенополиуретана либо эковаты в качестве утеплителей. Однако в таком случае должна быть организована качественная вентиляция фасадов.
Если необходимость все же есть, можно использовать одну из схем:
- Закрепление барьерной пленки на каркас под обшивку гипсокартоном либо вагонкой. Такой вариант организации пароизоляции для стен снаружи деревянного дома сезонного назначения: дачи, мастерской либо гостевого домика.
- Установка слоя обрешетки над мембраной. Она создает воздушную прослойку между утеплителем и стеной. Такой способ применяется только для зданий постоянного проживания, особенно в холодное время года.
Для пароизоляция стены дома изнутри применяется второй вариант.
Если есть сомнения, нужна ли пароизоляция под вагонку внутри дома, лучше перестраховаться и ее установить.
Пароизоляция стен в деревянных домах
Древесина – материал капризный, поэтому нуждается в особой парозащите. В течение первых пяти лет происходит постепенная усадка стен, образование трещин, изменение размеров бревен, изменение формы бревен.
В сравнении с домами из бетона и кирпича деревянные характеризуются более высоким показателем паропроницаемости. Он зависит от толщины бруса, используемого для строительства здания, а также от качества исполнения пазов и имеющихся дефектов на поверхностях (трещин и щелей). Поэтому при организации пароизоляции стен снаружи деревянного частного доманеобходимо выполнять определенные правила:
- Клееный брус перед использованием следует как можно лучше высушить.
- На брусе должны быть пазы для уплотнения для минимизации образования пара.
- При использовании бревен без предварительной усушки в течение 5 лет не осуществляют отделочные работы, так как именно такое время необходимо, чтобы дерево изменило параметры и потеряло герметичность. При таком способе постройки можно использовать мембраны типа «Изоспан В», «Изоспан FB», «Изоспан FS».
Выполнение простых правил по установке пароизоляции и внутренней отделки стен и потолка позволит избежать проблем в дальнейшей эксплуатации. При этом длительность использования такой защитной системы может равняться сроку эксплуатации всего здания. Главное, чтобы используемые материалы не только были хорошего качества, но и грамотно монтировались на утепляющий слой.
как прикрепить мембрану или парозоляционную пленку, и какой стороной класть материал к утеплителю внутри здания
Виды применяемой пароизоляции для защиты стен дома от влаги. Зачем это нужно? Правильная укладка и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.
Пароизоляция стен
Пароизоляция стен при возведении и отделки дома – это одна из первых задач. Ограждение от влаги защитит здание от разрушения, принесет в дом тепло, уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.
Пароизоляцию проводят с применением различных материалов как снаружи, так и внутри помещения. Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работы, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненной работы.
Зачем нужна установка пароизоляции внутри и снаружи дома
При отделке стен дома внутри и снаружи часто применяют утеплители, которые впитывают в себя влагу, как дышащие материалы. В итоге появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появление грибка, деформация и порча отделочных материалов (отслойка обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартонных листов).
Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.
Случаи, когда требуется пароизоляция:
- Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
- Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
- Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.
Для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией необходима система вентиляции.
Виды пароизоляционного материала: какой лучше
Строительный рынок переполнен видами пароизоляции. Она может быть, как жидкой, так и в рулонах. Каждый материал имеет свое предназначение, состав. Одни применяют для стен снаружи дома, другие только внутри помещения.
Мастика
Мастика имеет битумно-полимерную основу. Наносят её на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий черновому основанию «дышать». Мастику наносят на чистые, сухие стены из различных составляющих (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя. Второй раз битум наносят на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует от себя дополнительных подготовительных работ по раскройке или приготовлению. Срок службы мастики больше 25 лет.
Мембраны
Мембранных материалов есть большой выбор на строительном рынке. Они обладают такими свойствами:
- укладка с внешней стороны утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от осадков, ветров. Сверху устанавливают сайдинг, вагонку;
Мембрана должна плотно прилегать к утеплителю и прочно зафиксирована. Потому что она может порваться из-за сильных ветров.
- для пароизоляции для стен внутри дома применяют «Мегаизол В» — полипропиленовая пленка в 2 слоя с поверхностью «антиконденсат». Плёнка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, сырости;
- Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в ванных комнатах, банях, саунах.
При широком выборе мембраны надо обращать внимание для каких целей они предназначены – для улицы, бани или пароизоляции внутри дома.
Пароизоляционная пленка
Для пароизоляции применяют пленку толщиной меньше 0.1 мм. Она наиболее применяемая из всех перечисленных. Не имеет перфорации, не пропускает воздух. Однако, в последнее время производят воздухопроницаемую пленку.
Пароизоляционная пленка применима из-за решений таких проблем:
- Происходит микровентиляция стен и утеплителя.
- Частично производится вывод конденсата, собираемого при изменении температуры на улице.
- В саунах и банях, где есть повышенная влажность и высокая температура, которую не выдерживают иные паробарьеры.
Пароизоляционная пленка не пропускает мелкие капли воды, в то же время «дышит», что позволяет решить проблемы.
Жидкая резина
Этот материал продают в виде битумно-полимерного жидкого средства. После нанесения на поверхность появляется «резиновая» обтяжка, которая повторяет все выемки на стене. Резиновая поверхность не дает проникнуть влаге, делает защиту гидро, — теплоизоляции.
Виды жидкой резины:
- Эмульсия – наносимая машиной. Применимая на полу для пароизоляции.
- Эмульсия, наносимая на пол ручным методом.
Жидкая резина применима также для защиты фундамента с уличной стороны.
Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома
Пароизоляцию кирпичных стен производят, применяя несколько видов материалов на выбор. Внутри помещения — это пленки и мембраны.
А также применимы материалы, основа которых фольга. Они обладают отражающими свойствами. При этом фольгированную сторону располагают внутрь комнаты.
Если кирпичную стену изнутри утепляют минватой, тогда её надо защитить с двух сторон. Со стороны стены от конденсата, а со стороны комнаты от паров, проникающих в утеплитель.
Из защитных материалов применяют алюфом, пенотерм, пенофол.
Первым делом подготавливают стену: её очищают от острых выступов, пыли.
После фиксируют пароизоляцию, утеплитель в созданную обрешетку и сверху снова паробарьер. Таким способом минвата защищена с обоих сторон.
С какой стороны класть к утеплителю внутри здания: как класть
В зависимости от того, в каком месте проходит монтаж материала, определяют какой стороной его укладывать:
- При укладке утеплителя с уличной стороны паробарьер фиксируют на утеплитель – со стороны улицы.
- При обработке потолка, кровли применяют антиоксидантные материалы. Их фиксируют на утеплитель.
- Если нет дополнительного крепления утеплителя потолка и кровли, тогда материал крепят снизу стропил.
- Если идет теплоизоляция с внутренней стороны стен, тогда фиксацию производят с наружной стороны утеплителя.
Применяют много материалов, которые имеют одинаковую поверхность с двух сторон. Поэтому нет разницы какой стороной крепят пароизолятор.
Какой стороной крепить и прибивать
При возникновении вопроса, какой стороной фиксируют паробарьер, возникают нюансы:
- Есть материалы, имеющие одинаковые стороны. Применение их не сказывается на защитных функциях.
- Антиоксидантный изолятор кладут гладкой стороной к утеплителю.
- Фольгированная мембрана – фиксируют блестящей поверхностью внутрь комнаты.
- Пленочные материалы – гладкая сторона к утеплителю.
- При выборе диффузного компонента надо изучить инструкцию, поскольку они могут быть двухсторонние.
Темная сторона материала является наружной.
Чем приклеить
Фиксацию пароизоляции производят несколькими способами:
- используют гвозди с широкими шляпками;
- применение строительного степлера;
- сверху на слой, через определенное расстояние фиксируют деревянные планки.
Стыки склеивают липкой лентой для пароизоляции.
Особенности пароизоляции каркасных и деревянных строений
Для защиты деревянных стен дома делают пароизоляцию как снаружи, так и внутри. Это нужно в первую очередь, для защиты деревянных брусьев, так как после намокания происходит медленная сушка. За время высыхания дерево деформируется, гниет.
В деревянном доме обязательно фиксировать пароизоляционный слой, потому что есть возможность скачков температуры, появление влажности. Особенно в осенне-весенний период.
Пароизоляция стен в каркасных домах проводится иным методом.
Как правильно укладывать
Пароизоляцию стен деревянного дома с улицы производят в такой последовательности:
- На деревянные брусья фиксируют слои с нахлестом. Все стыки заклеивают скотчем или фольгированной лентой.
- Далее производят монтаж каркасной основы для утеплителя.
- После крепления минваты сверху на брусья крепят гидробарьер.
- Последним этапом является финишная отделка дома.
Если брусья создают ровную поверхность, тогда пароизолятор надо крепить на деревянные рейки. Это создаст вентиляцию.
Пароизоляция внутри дома:
- следует сделать зазор при помощи реек для вентиляции;
- на рейки крепят материал;
- следующим шагом является возведение каркасной основы для утеплителя.
- после укладки утеплителя фиксируют гидробарьер;
- последний этап – финишная отделка.
При укладке пароизоляционного материала каркасного дома нужно руководствоваться такими правилами:
- используют мембраны, создают слой вентиляции;
- монтаж пароизоляции с двух сторон не делают.
Материал крепят степлером, границы зашивают скотчем.
Нужна ли дополнительная защита
В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных строениях применимы такой материал, как: гидро-, ветрозащита. Его фиксируют к наружной отделке. После чего накладывают OSB, теплоизоляцию, пароизоляция и финишная отделка.
Можно ли уложить несколько слоев
В этом нет необходимости, потому что пароизоляционный материал создан таким образом, что полностью выполняет свои функции. Кроме этого, в некоторых случаях, кроме пароизоляции используют дополнительные материалы, защищающие утеплитель и стены (ветрозащита, гидроизоляция).
Внимание. Некоторые виды мембран созданы из нескольких слоев. Применив этот материал, будет дополнительная защита стен во влажных помещениях.
Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками
Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:
- Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
- Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
- Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
- Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.
Особенности
Перед монтажом паробарьера надо учитывать особенности:
- Материала. Изучив технические характеристики материала, можно понять насколько пригоден он для работы в помещении или на улице.
- Правильность проведения работы. Кроме того, что рулонный материал кладут с нахлестом в 20 см минимум, надо знать какой стороной и каким методом: вертикально, горизонтально.
- Стыки материала обязательно проклеивают для избегания попадания влаги на утеплитель.
- Фиксация материала проводится через каждые 60 см.
Для качественно сделанной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и её комплектующие одной фирмы. Допустим, скотч для стыков должен быть такой же фирмы, как и сам материал.
Пароизоляцию стен дома проводить можно не только когда идет возведение нового строения, но также и при ремонтных работах. Стены дома под воздействием влаги разрушаются, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и в доме. Только в некоторых случаях работы проводят с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит длительный срок, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.
Полезное видео
утеплении деревянного и каркасного дома изнутри, как правильно уложить внутри помещения, тонкости монтажа
Традиционным материалом для строительства многих домов и в наш век технологий остается древесина. Ее используют для таких целей еще с незапамятных времен. Чтобы стать владельцем экологичного жилья, люди обращают внимание именно на этот материал. Но, тем не менее процесс строительства все-таки претерпел значительные изменения.
Сегодня люди стремятся максимально продлить срок эксплуатации подобных построек. Для этого используются и дополнительные строительные материалы. К ним относится и пароизоляция для стен дома из дерева. О ее особенностях, видах, устройстве, а также способе монтажа стоит поговорить подробнее.
Особенности
Для стен деревянного дома используется слой пароизоляции, который необходим во всех случаях. Причиной являются особенности самой древесины как материала для строительства. Дело в том, что она отлично пропускает воздух, но при этом впитывает большое количество воды, что становится причиной ее разбухания.
И если не предпринять определенного комплекса действий, то это может стать причиной следующих последствий:
- стены начнут вздуваться или становиться кривыми;
- дом может начать проседать по причине того, что плотность древесины начнет увеличиваться;
- начнется повреждение отделочных материалов и покрытия стен из-за их движения;
- в углах дома может начать появляться плесень, что повлечет за собой появление неприятного запаха;
- если вода попадет в трещины зимой и замерзнет, то ее увеличение в объеме станет причиной увеличения деформация стен;
- кроме того, промерзание стен начнется гораздо быстрее, что станет причиной увеличения расходов на обогрев помещения;
- впитывание влаги в материал утеплителя может стать причиной его размягчения, и как следствие, его разрушения.
Но всех этих последствий можно избежать, если сделать слой пароизоляции, который должен быть выполнен сразу после отделочного материала и плотно примыкать к утеплителю.
Виды
Как пароизоляционный слой можно использовать следующие строительные материалы:
- полиэтиленовую пленку;
- мембранную пленку;
- пароизоляционную мастику.
Пленка из полиэтилена, имеющая толщину всего 1 миллиметр, является самым доступным и простым вариантом. У нее есть лишь один существенный недостаток – она совершенно перекрывает циркуляцию воздушных масс. По этой причине стены просто перестают дышать. Применять данный материал необходимо с большой осторожностью.
Не нужно его сильно натягивать, иначе сезонные расширения материалов приведут к его деформации и разрыву.
Если говорить о пароизоляционной мастике, то она отлично пропускает воздух и удерживает воду, не давая ей попасть внутрь. Ее обычно наносят уже непосредственно перед финишной отделкой помещения.
Еще одним хорошим вариантом при утеплении может стать мембранная пленка. Этот тип утеплителя предоставляет надежную защиту от влаги, оставляя в то же время циркуляцию воздуха положенного объема. Этот вариант можно назвать наиболее часто применяющимся в наше время для деревянных домов.
Вообще, если говорить о мембранных пленках, как об отличном варианте для пароизоляции деревянного дома как изнутри, так и в качестве наружных пароизоляторов, то следует сказать об их преимуществах, таких как:
- хорошо удерживают конденсат и защищают утеплитель от его проникновения;
- выдерживают экстремальные перепады температур;
- усиленная структура волокна является причиной хорошей износостойкости покрытия и его долговечности;
- обеспечивают хороший газообмен между окружающей средой и помещением;
- пропускают оптимальное количество влаги;
- ряд мембран усилен фольгой, что позволяет отражать тепло, которое поступает из дома. Это дает возможность утеплителю сохранять температуру в помещении в зимнее время года.
Следует сказать, что по своим типам мембраны делятся на следующие две категории:
- фольгированные – рассчитаны на то, чтобы максимально препятствовать проникновению влаги;
- антиконденсатные – могут сохранять тепло вместе с пароизоляцией для стен.
Следует также отметить, что в зависимости от расположения материала в разных частях дома выделяют следующие категории:
- А и АМ – защита утеплителя в стенах и крыше от воздействия внешних факторов;
- В и С – защита утеплителя в стенах и крыше от влаги изнутри;
- D – защита пола от сырости, которая исходит от земли.
Стоит более подробно ознакомиться с каждой категорией.
- Итак, материалы категории А обычно монтируются под кровлю, внешнюю отделку стены на утеплитель или в шахту вентиляции. Чтобы мембрана хорошо выполняла свою функцию, осуществляя пропуск влаги внутри и блокируя ее снаружи, следует внимательно укладывать слой. Слой с маркировкой должен смотреть в сторону улицы.
- Если говорить о категории АМ, то ее структура состоит из двух элементов: спанбондовых слоев и диффузной пленки. Если говорить о спанбонде, то стоит иметь в виду особой тип создания полимерной влагонепроницаемой пленки. В таком случае волокно будет состоять из искусственных нитей, сшитых под влиянием химических веществ, тепла и струй воды. В результате такого сочетания получается качественное пористое волокно, отличающееся особой прочностью, отлично пропускающее воздух и влагу наружу, и защищающее от ветра и атмосферных осадков.
- Пароизоляция категории В используется для защиты стен дома из дерева от влаги изнутри. А также ее используют для отделки внутренних частей кровли, что будет особенно важно тогда, когда на чердаке планируется сделать жилое помещение, где можно будет жить круглый год, например, мансарду. В этом случае многослойные материалы будут отличной защитой от ветра, а фольгированные – позволят удержать тепло внутри помещения. Кстати, такой тип пароизоляции можно использовать и для утепления полов, а также для перекрытий между этажами.
- К категории С относится прочнейшая мембрана, состоящая из двух слоев. Она используется в таких же самых случаях, что и покрытия категории В. Кроме того, такую мембрану используют для того, чтобы отапливать неотапливаемые помещения, которые примыкают прямо к дому: цоколи, подвалы, веранды и чердаки.
- Варианты категории D делаются из полипропилена, и к ним добавляется специальный ламинирующий слой. Это позволяет использовать их для утепления полов, а также крыш.
Устройство
Для того чтобы пароизоляция была выполнена правильно, необходимо четко понимать, что она делается снаружи и внутри по технологиям, которые существенно отличаются друг от друга. Например, утепление стен каркасного дома делается изнутри, по причине чего пароизоляция укладывается с внутренней стороны. Если говорить о цокольном этаже или подвале кирпичного дома, то пароизоляционный слой будет вкладываться снаружи.
В бассейнах, как и в домах из газобетона необходимо выполнять пароизоляцию с обеих сторон, по причине особенностей материалов, используемых для их строительства.
Необходимо отметить, что перед проведением работ по теплоизоляции следует осуществить подготовку рабочей поверхности. Ее необходимо очистить от грязи и ненужных элементов, после чего нанести защитное покрытие.
Обычно используют жидкую резину, которая хотя и наносится при помощи специального оборудования, но имеет отличные защитные характеристики. Обычно в ее состав включаются две смеси, которые после смешивания практически сразу полимеризируются. Поэтому раствор готовится сразу перед использованием и его наносят при помощи специального двухфакельного пистолета, который позволяет распылять жидкости под давлением.
Монтаж
Для того чтобы правильно уложить пароизолятор, необходимо сначала знать, каким является дом. Он может быть каркасным или сделанным из бруса. Дело в том, что укладывать материал внутри помещения и снаружи – это не одно и то же. Укладка будет осуществляться по-разному.
- Если говорить о наружной пароизоляции, то необходимо защитить дом от воздействия холодного ветра, следует использовать слой, который будет выполнять эту функцию. А гидроизоляция нужна лишь тогда, когда постройка старая и ее необходимо защитить от воздействия влаги.
- Если укладывается слой с гидроизоляцией внутри стен, то следует знать, что вода, когда испаряется на поверхности материала, должна куда-то деваться. То есть примыкание к утеплителю не должно быть слишком плотным – следует оставить небольшой зазор.
- Если дом выполнен из цилиндрического бруса, то зазор для водоотвода уже присутствует, так как брус имеет естественное закругление. В этом случае мембрану необходимо крепить прямо на бревна при помощи степлера. После необходимо сделать обрешетку и установить внутренний отделочный материал.
- Если же дом сделан из прямоугольного бруса, то при монтаже утеплителя мембрану лучше крепить на контробрешетку. Для нее следует использовать в качестве крепления небольшие деревянные бруски одинакового размера. Их располагают в определенном интервале, что позволяет удерживать утеплитель. Поверх его и кладется пароизоляция. Кстати, такая технология будет использоваться и для каркасного дома из дерева.
Если пароизоляция будет выполняться снаружи, то в таком случае пленка должна, как бы залегать под слой обшивки и хорошо прилегать к утеплителю. В то же время место для скопления и отведения конденсата тоже должно быть. В этом случае технология будет следующей:
- если бревно круглое, то пароизоляция будет закрепляться при помощи строительного степлера;
- все поверхности стыков необходимо приклеить при помощи строительного скотча;
- если дом каркасный или из прямоугольного бруса, мембрана нужно класть на контробрешетку так же, как это делалось изнутри;
- пленка прибивается деревянными рейками с теми же интервалами, как и контробрешеточные стойки.
Следует обратить внимание на ещё один вариант монтажа пароизоляции, который является универсальным. Такой способ будет применяться тогда, когда в качестве теплоизолятора используются минеральные материалы. Данный процесс состоит из следующих этапов:
- пленку пароизоляции необходимо расположить той стороной, которая нужна, после чего осторожно и качественно закрепить ее на обрешетке. Повреждения пленки в этом процессе недопустимы;
- после этого следует проклеить возможные щели, а также места, где есть проколы или нахлесты;
- следует сделать обрешетку с применением брусьев для формирования хорошей вентиляции;
- на конструкцию следует положить гипсокартон, стеновые панели или необходимые отделочные материалы.
Кстати, не будет лишним рассмотрение вопроса соотношения утеплителя и пароизоляции, поскольку он является довольно важным.
Необходимо разобраться, когда действительно можно просто утеплить стены пленкой из полиэтилена, а когда необходима защита качественнее. В этом случае есть два варианта.
- Если в качестве утеплителя используется пенопаласт, пенополиуретан или что-то подобное, то для их защиты монтировать пленку не нужно, так как для них нехарактерно впитывание влаги. А вот если дом утеплен при помощи эковаты или минеральной ваты либо же таким материалом, как опилки, то мембрану стоит использовать обязательно, так как вата, которая отсырела, точно станет трухой буквально за 1–2 года.
- Если дом старый и выполнен из каркаса дерева либо же по типу насыпного строения, то слой для удержания влаги будет необходим в любом случае для защиты самой же древесины.
Советы и рекомендации
В общем, монтаж пароизоляции – это крайне необходимая и полезная вещь практически для любой постройки. Но не будет лишним дать несколько ценных советов, которые помогут правильно выбрать пароизоляцию. Не будет лишним с самого начала понимать, как осуществлять укладку пароизоляции, если дом является каркасным. Сначала нужно установить мембрану нужной стороной, после чего прикрепить ее к стойкам с помощью степлера. После этого необходимо проклеить стыки мастикой или скотчем.
Если как утеплитель используется пенополиуретан, пенопласт, эковата или что-то подобное, то при наличии эффективной вентиляции пароизоляционный слой может и не пригодиться.
Если есть необходимость в пароизоляции, то следует понимать и просчитать, какие преимущества даст тот или иной вариант ее монтажа. Выбор схемы установки пароизоляции следует осуществлять исходя из различных факторов, а именно:
- тип дома;
- интенсивность использования помещения;
- сезонность его использования.
В общем, как можно убедиться, создание пароизоляции своими руками – это крайне ответственное дело, которое требует четкого понимания всего процесса еще до начала его осуществления. Сделать пароизоляцию дома можно самостоятельно. Главное, четко знать, что следует делать, для чего это нужно и какой результат хочется получить в конце процесса.
Пароизоляция позволит продлить срок эксплуатации деревянной постройки, придаст ей прочности и надежности.
Подробнее смотрите в следующем видео.
Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и внутри: особенности
Кирилл Сысоев
Мозолистые руки не знают скуки!
Уют жилища зависит от температуры и уровня влажности в помещении. В деревянном доме этого можно добиться посредством отопления и качественной теплоизоляции. Кроме того, чтобы уменьшить негативное влияние влаги на стены, пол и кровлю, необходимо контролировать степень пароизоляции, а эта задача сложная.
Для чего нужна пароизоляция
Избыток влаги негативно влияет на деревянные конструкции дома. Выделяемый при использовании душа, приготовлении пищи, стирке, влажной уборке пар ищет выход из помещения. Поскольку его давление намного превосходит атмосферное, пар давит на потолок, стены, пол, что вместе с разницей температур способствует образованию конденсата. Медленно пропитывая деревянную структуру и уплотнители, вода деформирует и разрушает их: материалы гниют, покрываются плесенью, их эксплуатационные характеристики падают.
Если в процессе подготовки брусьев для кровли и стен проводилась паро- и гидроизоляция материалов, то доски для лаг и пола не имеют такой защиты. Кроме того, половой настил первого этажа дома обустраивается по грунту, что увеличивает негативное влияние влаги на него. Во избежание процесса разрушения конструкции деревянного дома, следует позаботиться о надежной пароизоляции. Защитный слой послужит утеплителем и предотвратит контакт влаги с деревом, свободно выпуская воздух из помещения на улицу. Благодаря этому эксплуатационный срок дома значительно возрастет.
Преимущества пароизоляции деревянных домов
Древесина (даже необработанная) обладает высокой степенью теплоизоляции и хорошей проницаемостью. Натуральность данного материала предоставляет возможность строить дома без опасений, что в воздух помещения будут выделяться вредные пары. Кроме преимуществ, дерево имеет существенные минусы. Способность собирать влагу влечет снижение уровня сопротивления теплопередачи и провоцирует разложение древесины. Появление грибка на стенах и других частях дома ухудшает эстетические характеристики жилища и может стать причиной разных болезней жильцов.
В результате регулярного намокания и высыхания деревянного строения ухудшается герметичность стыков, вследствие чего они становятся продуваемыми. Если пароизоляции для стен деревянного дома не предусмотрено, материалы пропускают влажный воздух сквозь себя и задерживают часть влаги из него. Чтобы улучшить условия работы стен и других элементов из древесины, необходимо поместить парогидроизоляционный барьер на стыке теплого воздуха и холодных ограждающих конструкций.
Какие материалы используют
Рынок строительных материалов предлагает различные виды гидропароизоляции, которые обладают отличными характеристиками. Как правило, для защиты стен деревянных домов от влаги используются дышащие мебраны и пленки, однако существуют и другие типы парогидроизоляции. Какие материалы подходят для утепления жилища и пароизоляции:
- Рубероид. Преимущество данного вида материала для гидроизоляции – это низкая стоимость, однако рубероид больше подходит для укладки на крышах хозяйственных построек, нежели для защиты стен деревянных домов. Кроме того, такое средство целесообразнее использовать не как основной паробарьер, а в роли дополнительного слоя к более эффективным материалам.
- Алюминиевая фольга. Пленка с одной стороны покрыта металлом, с другой имеет армированную сетку. Такое устройство помогает создать внутри помещения барьер для пара и слой, который отражает тепло. Чтобы утеплить деревянный дом, фольгированная пароизоляция стелется металлизированным покрытием наружу. Класть на стены такой материал необходимо аккуратно, чтобы не повредить его целостность. Если вы решите фольгировать свой дом, жилище не только будет защищено от коррозии, но и утеплено.
- Диффузионная мембрана. Паропроницаемый материал защищает жилище от влаги, регулирует ее количество, благодаря способности пропускать воздух (с двух или одной стороны). Пароизоляционная мембрана обладает высоким коэффициентом проницаемости пара, что обусловлено микроструктурой материала. Весомым плюсом диффузной пленки является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной вентиляционного просвета, что обеспечивает максимально рациональное использование пространства. Такая пароизоляция для стен деревянного дома обеспечивает хорошее утепление помещения. В отличие от других видов паробарьеров, мембрана имеет высокую цену – это единственный ее недостаток.
- Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. По сравнению с полиэтиленом, полипропилен более прочен, устойчив к атмосферным явлениям. Тем не менее, пароизоляционная пленка из этого материала раньше имела существенный недостаток – со стороны утеплителя на ней образовывался конденсат, что вело к быстрой потере эксплуатационных характеристик такой пароизоляции для стен. Современный вид материала имеет специальный слой из вискозы с содержанием целлюлозы. Он впитывает большое количество влаги, постепенно высыхая под действием воздушной вентиляции. Главными преимуществами пленок для стен деревянных строений является их демократичная стоимость, прочность, простота укладки.
Особенности монтажа пароизоляции для стен деревянного дома
Крепят пароизоляцию не только для защиты стен жилища от влажности, но также с целью утепления помещения. Технология монтажа материала зависит от места его применения. Строители могут класть пароизоляцию на внешнюю или внутреннюю сторону стены, в зависимости от состояния здания, типа бревен, прочих факторов. Существуют определенные особенности монтажа паробарьеров при креплении материала изнутри или снаружи.
При наружном утеплении
Если стены дома выполнены из круглых бревен, вентиляционные зазоры могут не оставляться: их функцию выполняют просветы на стыке брусьев. Если же строение состоит из гладкой древесины с прямоугольным или квадратным сечением, класть пароизоляцию непосредственно на стены нельзя – это повлечет к затруднению выхода пара. В данном случае на бревна сначала набиваются рейки в 2,5 см (шаг между ними составляет 1 см). После устанавливается обрешетка, на которую кладут теплоизоляцию. Поверх натягивается гидроизоляционная пленка, и только после этого можно приступать к отделке стен.
При правильном выполнении работ в помещении сохраняется нормальный микроклимат, который идеально подходит не только для домов бревенчатого типа, но и для каркасных строений. Описанный метод наружного монтажа пароизоляции для стен отличается простотой, благодаря чему его можно осуществить самостоятельно, без привлечения квалифицированных строителей.
При внутреннем утеплении деревянного дома
Первый этап внутренней укладки пароизоляции подразумевает зачистку поверхности стен с их последующей обработкой антисептиком. Далее, согласно инструкции, устанавливается реечная обрешетка. В просветах реек размещают утеплитель (к примеру, минвату), поверх которого гвоздями или степлером крепят слой пароизоляции. Если с этой целью выбрана диффузионная мембрана, ее стелят непосредственно на утепляющий материал или оставляя между теплоизоляцией и паробарьером просвет в 5 см. Пленка должна быть натянута хорошо, иначе защитные свойства будут низкими.
Где заказать и сколько стоит пароизоляция стен
Материал для утепления и пароизоляции деревянных стен можно приобрести в строительных магазинах. Максимально широкий выбор представлен в специализированных гипермаркетах. Кроме того, можно заказать паробарьер в интернете, однако убедиться воочию в качестве товара вы сможете лишь при получении покупки. Сколько стоит пароизоляция для стен деревянного дома? Ниже приведена таблица с примерами цен на материалы от разных производителей.
Марка
|
Вид материала
|
Примерная стоимость за рулон
|
Axton
|
Полипропиленовая пленка
|
Около 600 р.
|
Tyvek
|
Диффузионная мембрана
|
4500-5000 р.
|
Изовек
|
Полипропиленовая пленка
|
800 р.
|
Роквул
|
Полипропиленовая пленка
|
1100 р.
|
Тайвек
|
Диффузионная мембрана
|
От 3500 р.
|
Технониколь
|
Фольга
|
1100 р.
|
Ютафол
|
Полиэтиленовая пленка
|
2500 р.
|
Видео: какой стороной к утеплителю укладывается пароизоляция
Какой стороной укладывать пароизоляцию?? Каркасный дом. АртСтрой.
Смотреть видео
Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю
Смотреть видео
Нашли в тексте ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!
Как правильно укладывать пароизоляцию на стены
Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
До недавнего времени единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолета, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное! – сторону укладки нужно выбрать правильную.
Поэтому неудивительно, как часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы по типу того, как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, и что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется ли разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить: не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены!
Защита от влаги утеплителя – одна из самых главных проблем теплоизоляции, и мы сейчас расскажем, почему.
Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. Еще в теплое время года вы не будете знать о наличии проблемы, т.к. такой пар будет легко выветриваться благодаря теплу и хорошей вентиляции. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».
При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Сама эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влага даже способна просачиваться снова в помещение и повреждать, тем самым, внутреннюю отделку. Вот как раз для этого и нужна пароизоляция.
И чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в самой конструкцией. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющие противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишний пар из утеплителя, если тот «ватный», и защитит его от протечек кровли:
Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительной погрешности. А поэтому какую-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести пар наружу без вреда:
Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а совсем немного со стороны кровли, на той стороне утеплителя, и его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее шероховатая сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.
Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
Чтобы понять, все-таки какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!
Изоляция типа А: только для вывода пара с другой стороны
Например, в качестве паробарьера крыши тип А применять нельзя потому, что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Ведь главная задача такой изоляции – как раз и обеспечивать им безпрепятственный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.
Такую изоляцию применяют в кровлях с углом наклона от 35°, чтобы капли воды могли легко скатываться и испаряться (а испаряться им помогает вентиляционный зазор между такой изоляцией и утеплителем).
Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.
Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.
Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.
Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной вовнутрь помещения.
Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
Новомодная пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинирующая покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.
Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:
Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:
- для одностороннего монтажа, которые раскатывать нужно только лишь определенной стороной, и рекомендуется не путать их;
- и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.
Вам будет интересно узнать, что впервые мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике! И уже оттуда их принялись использовать в строительстве и во многих сферах народного хозяйства. И до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.
А теперь же среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она там задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.
Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
Давайте разберемся с таким понятиям, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверено, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же наоборот, он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.
Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.
Другими словами, весь процесс образования водяного пара появляется в результате разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.
Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречает там «фронт холода», который и превращает пар – в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома целые подтеки.
Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому на самом деле разница между гладкой и шероховатой стороной не существенна хотя бы по этому аспекту.
Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
К мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:
От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.
Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?
Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образовывается конденсат, то ворсистая сторона пленки никак в этом плане помочь не может, и нет особой разницы, держатся эти капли на пленке или стекают вниз. То, что они вообще есть – плохо само по себе. Антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидрозащитная пленка с другой стороны утеплителя – совершенно две разные вещи!
Поэтому давайте подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленки: не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом.
Но, если вы еще в процессе строительства крыши, то р
систем воздушных барьеров в зданиях | WBDG
Введение
В этой статье рассматриваются проблемы, возникающие при проникновении и эксфильтрации в зданиях, а также соображения по проектированию системы воздушного барьера для управления этими проблемами. В нем объясняется давление воздуха в зданиях, основы управления этим давлением, требования к материалам воздушного барьера, сочетание «воздухо- и пароизоляции», а также требуемые свойства систем воздушных барьеров. Будут рассмотрены конкретные конструкции, а также воздушные и пароизоляционные барьеры с теплой стороны иСравнение систем воздушного барьера с холодной стороны. Также обсуждаются сложности «подхода к герметизации гипсокартона» или «ADA» (Lstiburek and Lischkoff, 1986). Наконец, в статье будут рассмотрены концепции воздушного барьера на крыше.
Описание
Фиг.1
Проникновение и выход воздуха в зданиях имеют серьезные последствия, поскольку они неконтролируемы; проникающий воздух не подвергается очистке и поэтому может уносить в здания загрязнители, аллергены и бактерии. Сопутствующее изменение давления воздуха может нарушить хрупкие отношения давления между пространствами, которые системы HVAC создают по дизайну, в таких зданиях, как больницы, где инфекционный контроль и сама жизнь пациентов могут зависеть от поддержания этих отношений, и лабораториях, где контроль загрязняющих веществ имеет важное значение. .Нарушение отношений атмосферного давления может перемещать загрязнители из помещений, где они должны содержаться, в другие пространства, где они нежелательны. Например, загрязнители могут перемещаться из таких мест, как складские помещения или гаражи под зданиями, в жилые или рабочие помещения и вызывать проблемы с качеством воздуха в помещении. Другим серьезным последствием инфильтрации и утечки через ограждение здания является конденсация влаги из выходящего воздуха в северном климате и проникновение горячего влажного воздуха в южном климате, вызывающее рост плесени, разложение и коррозию, что вызывает проблемы со здоровьем и проблемы с долговечностью. преждевременный износ здания.В отличие от механизма переноса влаги при диффузии, перепады давления воздуха могут переносить в сотни раз больше водяного пара через утечки воздуха в помещении за тот же период времени (Quirouette, 1986). Этот водяной пар может концентрироваться внутри корпуса в концентрированном виде, когда воздух ударяется о поверхность внутри сборки, температура которой ниже точки росы (рис. 2).
Утечки воздуха через ограждение здания могут иметь одну из нескольких форм:
- Диафрагма
- Диффузный поток
- Канальный поток
Поток через отверстие возникает, когда вход и выход воздуха проходят по линейному пути, например, в трещине между грубым проемом окна и его рамой (рис.1).
Рис. 2: Поток в канале
Диффузный поток возникает, когда в ограждении используются материалы, которые неэффективны для контроля инфильтрации и эксфильтрации воздуха из-за множества трещин или их высокой проницаемости для воздуха, например, ДВП или бетонный блок без покрытия. Канальный поток, вероятно, является наиболее распространенным и серьезным из всех типов утечек воздуха и показан на рис. 2. Точка входа и выхода воздуха удалены друг от друга, что дает воздуху достаточно времени для охлаждения ниже точки росы и осаждения влаги. в ограждении здания.
Наконец, инфильтрация и эксфильтрация воздуха являются причиной ненужного потребления энергии в зданиях из-за дополнительных нагрузок на отопление и охлаждение, а также необходимого дополнительного увлажнения или осушения (Emmerich, McDowell, Anis, 2005).
Давление воздуха, вызывающее инфильтрацию и эксфильтрацию
Есть три основных давления воздуха в зданиях, которые вызывают инфильтрацию и эксфильтрацию:
- Давление ветра
- Давление стояка (иногда называемое эффектом дымохода или плавучестью)
- Давление вентилятора HVAC
Ветер
Среднегодовое давление ветра на здания имеет важное значение для расчета утечки воздуха в зданиях, связанной с энергией или влажностью.При усреднении в течение года оно составляет около 10–15 миль в час (0,2–0,3 фунта на фут) (10–14 Па) в большинстве регионов Северной Америки. (Ветер и давление воздуха на ограждающую конструкцию здания) Давление ветра имеет тенденцию оказывать положительное давление на здание на фасаде, на который оно ударяется, и когда ветер проходит за угол здания, он создает кавитацию и значительно ускоряется, создавая особенно сильное отрицательное давление на фасаде. углы и менее сильное отрицательное давление на остальные стены и крышу здания (рис.3 и 4), (Hutcheon and Handegord, 1983).
Давление в штабеле
Фиг.5
Давление в дымовой трубе (или эффект дымохода) вызывается разницей атмосферного давления в верхней и нижней части здания из-за разницы в температуре и, следовательно, разницей в весе столбов воздуха в помещении и на улице в помещении. зима. Эффект стека в холодном климате может вызвать инфильтрацию воздуха внизу здания и утечку вверху, как показано на рис.5. Обратное происходит в теплом климате с кондиционированием воздуха.
Давление вентилятора
Давление вентилятора вызвано повышением давления в системе HVAC, обычно положительным, что нормально в теплом климате, но может вызвать дополнительные проблемы с корпусом из-за ветра и давления в дымовой трубе в жарком климате. Инженеры HVAC обычно делают это, чтобы уменьшить проникновение (а вместе с ним и загрязнение) и нарушение взаимоотношений проектных давлений системы HVAC. На рис. 6 показано каждое из этих давлений по отдельности и комбинированная диаграмма.
Национальный институт стандартов и технологий сообщает, что дополнительная энергия для обогрева и охлаждения зданий из-за инфильтрации и эксфильтрации может составлять от 10% в холодном климате до 42% в жарком климате (NISTIR 7238).
Идея состоит в том, чтобы выбрать воздухонепроницаемый компонент стены или крыши и целенаправленно сделать его герметичным «узлом» путем герметизации стыков и проемов. Этот набор материалов соединяется с соседними сборками или компонентами, такими как окна, двери или элемент воздушного барьера на крыше, путем герметизации или соединения воздухонепроницаемого компонента сборки A с воздухонепроницаемым компонентом сборки B.Система воздушного барьера над уровнем земли также соединяется с фундаментными стенами и плитами подвала, чтобы завершить систему воздушного барьера здания. Воздушная герметизация стен и перекрытий под землей предотвращает попадание опасных газов, таких как радон, и загрязняющих веществ от сельскохозяйственной деятельности и заброшенных земель из-за разгерметизации помещений с их ограждением, контактирующим с почвой.
Важными характеристиками системы воздушного барьера в здании являются: непрерывность, структурная поддержка, воздухонепроницаемость и долговечность.
Непрерывность
Для обеспечения непрерывности каждый компонент, выполняющий свою роль в сопротивлении проникновению, такой как стена, оконный блок, фундамент или крыша, должен быть соединен между собой, чтобы предотвратить утечку воздуха в стыках между материалами, компонентами, узлами и системами и проходы через них, такие как трубопроводы и трубы.
Несущая конструкция
Эффективная структурная опора требует, чтобы любой компонент системы воздушного барьера выдерживал положительные или отрицательные структурные нагрузки, которые накладываются на этот компонент ветром, эффектом дымовой трубы и давлением вентилятора HVAC, без разрыва, смещения или чрезмерного отклонения.Затем эта нагрузка должна быть безопасно перенесена на конструкцию. При проектировании необходимо определить адекватную устойчивость к этим давлениям крепежных деталей, лент, клеев и т. Д.
Воздухонепроницаемость
Материалы, выбранные в качестве части системы воздушного барьера, следует выбирать с осторожностью, чтобы избежать выбора материалов, которые являются слишком воздухопроницаемыми, например, ДВП, перлитовая плита и бетонные блоки без покрытия. Воздухопроницаемость материала измеряется с использованием протокола испытаний ASTM E 2178 и выражается в литрах / секунду на квадратный метр при давлении 75 Па (куб. Фут / м² при 0.3 дюйма вод. Ст. Или 1,57 фунта на квадратный дюйм). Канадские нормы и нормы IECC и ASHRAE 90.1 учитывают 0,02 л / см² 75 Па (0,004 кубических футов в минуту / фут² 1,57 фунтов на квадратный дюйм), что соответствует воздухопроницаемости листа ½ дюйма неокрашенной гипсовой стены. доска, как максимально допустимая утечка воздуха для материала, который может использоваться как часть системы воздушного барьера для непрозрачного корпуса; такое же количество требуется для Advanced Buildings Core Performance (New Buildings Institute) и ASHRAE SP 102 (Advanced Energy Design Guide: Small Office Buildings).Американская ассоциация воздушных барьеров считает этот номер отраслевым стандартом для материалов для создания воздушных барьеров.
Эта максимально допустимая воздухопроницаемость для материалов более герметична, чем требования для окон и навесных стен, но следует помнить, что окна и навесные стены представляют собой совокупность материалов, а также эти материалы более устойчивы к повреждениям из-за конденсации, чем обычные строительные материалы. . Ожидается, что, когда достаточно герметичные материалы будут собраны вместе с помощью уплотнения, закручивания винтов и т. Д., что сборка будет пропускать больше воздуха, чем исходный материал, который используется в качестве основного материала. ASTM E 2357 — это испытание на утечку воздуха и долговечность сборки; IECC и ASHRAE 90.1 устанавливают 0,2 л / см² при 75 Па (0,04 куб. Фут / м² при 1,57 фунт / кв. Сборка определяется стандартом ASTM E 2357. Кроме того, когда эти сборки объединяются в одно целое здание, ограждение здания будет пропускать больше воздуха, чем отдельные сборки, соединенные вместе в первую очередь.
Для достижения приемлемого конечного результата основные материалы, выбранные для создания воздушной преграды, должны быть достаточно воздухонепроницаемыми. Инженерный корпус армии США (USACE) и Командование военно-морских объектов (NAVFAC) установили 0,25 куб. Футов / фут² при 1,57 фунт / кв. Дюйм (1,25 л / см² при 75 Па) в качестве максимальной утечки воздуха для всего здания (поток воздуха испытан в в соответствии с протоколом испытаний на утечку воздуха USACE / ABAA (который включает ASTM E 779), тогда как ВВС США и Международный кодекс экологической безопасности (IgCC) указывают 0.4 куб. Фут / фут² при 11,57 фунт / кв. Дюйм ((2,0 л / см² при 75 Па), разделенных на площадь границы давления корпуса). В недавнем исследовании ASHRAE, 1478 RP, измерялась герметичность всего шестнадцати зданий средней и высокой этажности, построенных после 2000 года; Исследование показало, что восемь из этих зданий были жестче, чем стандарт герметичности USACE.
Прочность
Материалы, выбранные для системы воздушного барьера, должны выполнять свои функции в течение ожидаемого срока службы конструкции; в противном случае они должны быть доступны для периодического обслуживания, например, для нанесения эластомерных красок на бетонные блоки.
Таким образом, требования норм системы воздушного барьера могут потребовать:
Необходимо проследить непрерывную плоскость герметичности по всему ограждению здания, причем все подвижные соединения должны быть гибкими и герметичными.
Альтернативы контролю утечки воздуха:
Материал воздушного барьера в непрозрачном корпусе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,004 куб. Фут / м² при 0,3 дюйма вод. Ст. (1,57 фунт / кв. Дюйм) [0,02 л / см² при 75 Па].
Воздушный барьер в сборе должен иметь воздухопроницаемость, не превышающую 0,2 л / с.м² 75 Па (0,04 кубических футов в минуту / квадратный фут 1,57 фунтов на квадратный дюйм) при испытании в соответствии с ASTM E 2357. Зарегистрированный специалист по проектированию должен определить испытательное давление воздуха, соответствующее смоделировать расчетные условия для расположения объекта.
Скорость утечки воздуха во всем здании не должна превышать 2 л / с.м² 75 Па (0,4 куб. Фут / кв. Фут 1,57 фунт / фут) при испытании в соответствии с ASTM E779.
Система воздушного барьера должна выдерживать максимальное расчетное положительное и отрицательное давление воздуха и передавать нагрузку на конструкцию.
Воздушный барьер не должен смещаться под нагрузкой или смещать соседние материалы.
Используемый материал воздушного барьера должен быть прочным или доступным для обслуживания.
Соединения между кровельным воздушным барьером, стеновым воздушным барьером, оконными рамами, дверными коробками, фундаментом, перекрытиями над проходами, потолками под чердаками и между стыками зданий должны быть гибкими, чтобы выдерживать движения здания из-за термических, сейсмических изменений, изменений влажности и ползучести; соединение должно выдерживать такое же давление воздуха, что и материал воздушного барьера, без смещения.
Проходы через воздушный барьер должны быть закрыты.
Необходимо предусмотреть воздушный барьер между помещениями, которые имеют существенно разные требования к температуре или влажности.
Фиг.8
Осветительные приборы должны быть специальными герметичными светильниками с низкой утечкой при установке через воздушный барьер, либо воздушный барьер должен быть спроектирован вокруг светильника.
Для управления передачей давления из дымовой трубы в ограждение лестничные клетки, шахты, желоба и лифтовые холлы должны быть отделены от этажей, которые они обслуживают, с помощью дверей, соответствующих критериям утечки воздуха для наружных дверей, или двери должны быть уплотнены прокладками (рис.8).
Функциональные проходы через корпус, которые обычно не работают, такие как жалюзи шахты лифта и системы дымоудаления атриума, должны быть заглушены и закрыты герметичными моторизованными заслонками, подключенными к системе пожарной сигнализации, чтобы открываться по вызову и выходить из строя в открытом положении.
Кроме того, другие перепады давления в зданиях следует контролировать следующими методами:
Разделение и герметизация гаражей под зданиями с герметичными стенами и тамбур в точках доступа в здания.
Разделение помещений с отрицательным давлением, таких как котельные, и обеспечение подпиточного воздуха для горения.
Рис. 9 и Рис. 10: Вентиляционные камеры, подключенные к внешнему кожуху, могут пропускать влажный воздух через эти узлы.
Рис. 11: Конвенция влажного воздуха в корпусах может вызвать проблемы.
Отсоединение напольных и потолочных пленумов подачи или возврата от внешнего шкафа. Если эти утечки воздуха, возникнут серьезные последствия, которые следует учитывать; внешние стены превращаются в каналы, через которые проходит воздух, потенциально вызывая сильную конденсацию, рост микробов и ухудшение состояния (рис.9 и 10).
Управление конвекционными потоками внутри кожухов, вызванных соединением воздуха на холодной стороне с воздухом на теплой стороне изоляции или с внутренним воздухом путем герметизации внутренней части (рис. 11). Это типичный механизм образования плесени в утепленных подвалах, когда воздух, прилегающий к холодной бетонной стене подвала, охлаждается, становится тяжелее и падает, втягивая теплый влажный воздух в верхнюю часть изолированной стены.
Типовые материалы, которые удовлетворяют указанным выше требованиям к утечке воздуха, следующие (Bombaru, Jutras, and Patenaude, CMHC, 1988 ).
УТЕЧКА ВОЗДУХА ИЗ МАТЕРИАЛА | |||||
---|---|---|---|---|---|
Толщина неизмеримого воздушного потока | Измеряемый воздушный поток | CFM на 0,3 дюйма wg | л / (с / м²) при 75 Па | ||
0,006 « | * Полиэтилен | 0,315 дюйма | Фанера | 0,001 | 0,0067 |
0,060 дюйма | Кровельная мембрана | 0.63 « | Вафельный картон | 0,001 | 0,0069 |
0,106 « | Асфальт модифицированный факельный | 0,5 « | Гипс наружный | 0,002 | 0,0091 |
0,001 « | * Алюминиевая фольга | 0,433 дюйма | Вафельный картон | 0,002 | 0,0108 |
0,060 дюйма | Асфальтобетонный лущеный и липкий | 0,5 « | ДСП | 0.003 | 0,0155 |
0,374 дюйма | Фанера | * Полиолефин, спанбонд, неперфорированный | 0,004 | 0,0195 | |
1 « | Экструдированный полистирол | 0,5 « | Гипсокартон межкомнатный | 0,004 | 0,0196 |
1 « | Уретан на фольгированной основе | ||||
0,5 « | Цементная плита | ||||
0.5 « | Гипсокартон на фольгированной основе |
* Мембраны должны выдерживать давление воздуха в обоих направлениях без смещения или повреждений. Если они не полностью приклеены, их необходимо зажать между двумя материалами плиты.
Если домашние обертки и другие пленочные мембраны не полностью поддерживаются с обеих сторон, как в случае с кирпичной полой стеной, они не могут выдерживать отрицательные ветровые нагрузки без разрыва скоб и кирпичных анкеров или разрыва под нагрузкой (Bosack and Burnett, 1998).Обертки в кирпичных стенах полостей вытесняются под действием отрицательного давления ветра и «накачивают» строительный воздух внутрь конструкции, что может вызвать конденсацию в холодном климате. Во время испытаний в Канаде с целью предварительной квалификации своей мембраны для использования в качестве материала для защиты от воздуха производитель полиолефина, полученного методом фильерного производства, обнаружил, что для того, чтобы выдерживать отрицательное давление ветра, мембрана должна быть более прочной и устанавливаться с помощью крепежных элементов с пластиковыми шайбами диаметром 1 дюйм или кирпичная стяжка должна быть установлена через каждые 6 дюймов (150 мм) в стойку и на расстоянии 16 дюймов (400 мм) друг от друга (Рис.12). В качестве альтернативы можно использовать непрерывную обвязку с застежкой через каждые 12 дюймов (300 мм). Обратите внимание, что продукты, продаваемые в Канаде и США с одинаковыми названиями, могут не иметь одинаковых характеристик утечки воздуха или прочности.
Рис. 12: Чертеж мембраны Tyvek HomeWrap с 25-миллиметровыми гвоздями или кирпичными стяжками, установленными на 150 мм по центру.
Рис. 13: Прорывы полиэтиленового воздушного барьера в стене с изоляцией из стекловолокна.
Еще сложнее превратить полиэтилен в воздушную преграду.Ему не хватает структурной опоры, когда он противостоит стекловолоконным войлокам, и ему присуще свойство смещения и растяжения, даже разрыва при высоких ветровых нагрузках. Также сложно пришить к себе или другим материалам (рис. 13). Отверстия для крепления в полиэтилене могут растягиваться и нарушать его герметичность (Shaw, 1985).
Материалы, которые не квалифицируются как воздухонепроницаемые материалы без дополнительных покрытий: (Bombaru, Jutras and Patenaude, CMHC, 1988):
- Бетонный блок без покрытия
- ДВП гладкая и пропитанная асфальтом
- Пенополистирол
- Изоляция из войлока и полужестких волокон
- Покрытия перфорированные
- Войлок, пропитанный асфальтом, 15 или 30 фунтов.
- Доска для паза и паза
- Изоляция вермикулит
- Изоляция, наносимая спреем из целлюлозы
Конечно, есть много продуктов, которые можно отнести к воздухонепроницаемым материалам. Некоторые из них, а также спецификации, техническая помощь, обучение и сертификация подрядчиков и рабочих предоставляются Американской ассоциацией воздушных барьеров.
Материалы для воздушных барьеров
Самый простой подход к герметизации стены — выбрать один из слоев, например обшивку, и герметизировать его с помощью прочных лент, клейких листовых материалов, материалов, наносимых жидкостью, и т.п.Стены, построенные из материалов, которые очень проницаемы для воздуха, таких как бетонные блоки, должны быть герметичны с использованием эластомерного (гибкого) покрытия, либо в виде специально разработанной краски, либо специального воздухонепроницаемого листового продукта, либо наносимого жидкостью. материал, наносимый распылением или шпателем. Переходные пленочные мембраны обычно используются по периметру окон и дверей, а также при смене материалов или систем стен (рис. 14 и 15). В качестве альтернативы, на всю стену можно использовать листовую мембрану, такую как пленка с отрывом и прилипанием.
Рис. 14: Обрезка мембраны с отслаиванием и прилипанием и применяемые переходы. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор
Рис. 15: Воздушный барьер, наносимый жидкостью, применяется к балансировке стены. Джорджтаунская юридическая школа.
Шепли Булфинч, архитектор
Металлические задние панели часто используются как часть системы воздушного барьера в области перемычек навесных стен.
Расположение воздушного барьера
Рис.16
Воздушный барьер, в отличие от пароизолятора (поскольку его функция заключается в остановке движения воздуха, а не в контроле диффузии), может быть расположен в любом месте корпуса. Если его разместить на преимущественно теплой и влажной стороне (сторона с высоким давлением пара) корпуса, он также может контролировать диффузию и будет пароизоляционным материалом с низкой проницаемостью. В таком случае это называется «воздухо- и пароизоляция». При размещении на преимущественно прохладной и сухой стороне стены (сторона с низким давлением пара) она должна быть паропроницаемой (5–10 перм и выше).
Наконец, стоит выделить сложности с воздухонепроницаемостью здания с использованием гипсокартона для внутренней отделки (рис. 16). Подход с использованием герметичного гипсокартона или «ADA», как его называют в Канаде, с использованием внутреннего гипсокартона в качестве воздухонепроницаемой плоскости (Lstiburek and Lischkoff, 1986) полезен в жилых домах, где ремонт не ожидается в течение многих лет. Однако в коммерческой работе замысел дизайнера, скорее всего, потеряется из-за ремонта. Кроме того, постоянное перенаправление линий передачи данных ухудшает герметичность гипсокартона, поскольку подрядчик по обработке данных пробивает отверстия над потолком.Это очень сложная трехмерная проблема, и лучший совет автора: «Не ходи туда».
Воздушные барьеры, подверженные изменениям температуры
Воздушные барьеры на внешней стороне изоляции подвержены тепловым изменениям и большим движениям из-за расширения и сжатия; поэтому эти стыки труднее поддерживать герметичными в течение всего срока службы здания из-за напряжений, прилагаемых к соединительной ленте или герметику в результате термоциклирования с течением времени. Для этих целей следует использовать лучшие соединительные материалы, например:
- Экструдированный силикон, покрытый влажным силиконом.
- Влажный силикон нанесен «пластырем» по стыкам.
- Прочие эластомерные воздушные барьеры с жидкостным нанесением.
- Отслаивание модифицированного асфальта с должным образом загрунтованной поверхностью.
Фиг. 17 и 18: На двух вышеприведенных фотографиях показан пенопластовый герметик, нанесенный на все края изоляционной плиты, с последующим нанесением модифицированной отслаивающейся асфальтовой лентой на загрунтованные изоляционные панели обшивки, используемые в качестве воздушного барьера. Административное здание Бостонского колледжа.
Шепли Булфинч, архитектор
Кровельные воздушные барьеры
Кровельную мембрану можно рассматривать как воздушный барьер, поскольку она рассчитана на то, чтобы выдерживать ветровые нагрузки, если она полностью приклеена или подвергнута горячей или холодной швабре. Системы крыш с механическим креплением и балластом, поскольку они вытесняют и на мгновение поднимают или накачивают строительный воздух в систему, не выполняют требуемых функций удержания воздуха без вытеснения. В таких случаях в системе необходимо выбрать другой воздушный барьер.Либо отслаивающийся воздух и пароизоляция на внутренней стороне кровельной системы (внутренние условия и погодные условия), либо гипсовая подкладочная плита с лентой под изоляцией могут использоваться в системе с приклеенными нижними слоями теплоизоляционной плиты и изоляции. . Эти слои должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальные ветровые нагрузки без смещения, и все проходы должны быть герметизированы. Из-за критической важности непрерывности воздушной преграды в стене, предварительная конференция по системе воздушной преграды должна включать в себя специалистов, участвующих в системе воздушной преграды, таких как субподрядчик стеновой воздушной преграды, оконный субподрядчик, субподрядчик герметика, а также кровельного субподрядчика, чтобы обсудить соединение между потолочным воздушным барьером и стеновым воздушным барьером, а также последовательность создания воздухонепроницаемого и гибкого соединения между сборками и ответственность за это соединение.Также важно убедиться, что соединяемые материалы совместимы.
Необходимо устранять проникновения в кровельные системы, такие как воздуховоды, вентиляционные отверстия и водостоки, возможно, с помощью распыляемой полиуретановой пены (или другого герметика) или мембран для герметизации этих проникновений на целевом слое воздушного барьера .
Заключение
Воздушный барьер Система является важным компонентом ограждения здания, так что соотношение давления воздуха внутри здания может контролироваться, системы HVAC здания могут работать должным образом, а жители могут наслаждаться хорошим качеством воздуха в помещении и комфортной средой.Размер системы HVAC может быть уменьшен из-за уменьшения «фактора выдумки», добавленного для покрытия проникновения и неизвестных факторов, что приводит к снижению потребления энергии и спроса. Системы воздушного барьера в ограждении здания также контролируют концентрированную конденсацию и связанную с ней плесень, коррозию, гниение и преждевременный выход из строя; и они улучшают и способствуют долговечности и устойчивости. Строительные нормы и правила теперь требуют наличия систем воздушных барьеров, а проектировщики и строители должны осознавать негативные последствия игнорирования герметичности здания.
Приложения
Зданий с системой воздушных заслонок:
Научное здание колледжа Агнес Скотт, Джорджия
Расположение здания: Декейтер, Джорджия, США
Размер проекта (фут², м²): 60 000 квадратных футов.
Общие затраты на строительство: 22 миллиона долларов
Архитектор: Шепли Булфинч Ричардсон и Эбботт, Бостон, Массачусетс
Завершение: 2002
Конструктивная цель 104 000 SF.Новое здание науки должно было объединить науки с целью развития междисциплинарных исследований. В нем находятся научные классы, лаборатории, кабинеты факультетов, научный читальный зал и кафедры биологии, химии, физики и психологии. Классы расположены между учебными лабораториями, что позволяет легко переходить из лаборатории в классную среду для поддержки педагогики ASC. Атриум спроектирован как входной элемент в середине плана, чтобы символизировать «сближение» научных дисциплин.Новое научное учреждение расположено на южном краю игровых полей напротив библиотеки и центра кампуса, образуя зеленый цвет.
Система воздушного барьера является неотъемлемой частью ограждающей конструкции этого учебного заведения, позволяющей поддерживать расчетные перепады давления между лабораториями и остальной частью здания без нарушения целостности, вызванного проникновением. Стенки воздуха и пароизоляция представляет собой непрерывный Модифицированный битум мембраны на внешней стороне задней стенки вверх, со слоем непрерывной жесткой изоляции снаружи в кирпичной полости.
Методистская больница Бронсона, Мичиган
Название здания: Новый медицинский кампус, Методистская больница Бронсона
Расположение здания: Каламазу, Мичиган, США
Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Помощник архитектора: Дикема / Хаманн / Архитекторы, Каламазу, MI
В 1996 году SBRA завершила генеральный план поэтапного развития кампуса, который включал новые амбулаторные и стационарные услуги; медицинские кабинеты в новом южном кампусе; и реконструкция существующих зданий в северном кампусе для административных и образовательных функций.
Новые 750 000 SF. Южное развитие кампуса обеспечивает горизонтальную непрерывность для различных медицинских специальностей в пределах ряда связанных зданий. Например, хирургия расположена на втором уровне вместе с стационарными и амбулаторными учреждениями, койками и кабинетами связанных врачей. Проект также включает в себя Центр для женщин и детей, отделения неотложной помощи, кардиологии и онкологии, а также интегрированный многопрофильный диагностический центр, который объединяет традиционные радиологические услуги в амбулаторных условиях.Новый гараж на 750 автомобилей соединяется на каждом уровне, чтобы обеспечить целостность каждого отдела.
Центральное пространство атриума в крыше является «сердцем» комплекса и включает в себя магазины, аптеку, часовню, ресторанный дворик, библиотеку и учебные помещения. Эти удобства создают живой и доступный объект, ориентированный на семейное и общественное пользование.
Новый кампус является краеугольным камнем центра Каламазу. Новый комплекс, расположенный на окраине центрального делового района и небольшого жилого квартала, разделен на комплекс небольших кирпичных зданий с отдельными входами с навесами, которые хорошо гармонируют с контекстом.
Руководству больницы требовалось, чтобы конструкция ограждения здания способствовала поддержанию здоровой окружающей среды с особым требованием, чтобы стены всегда оставались сухими. Шелухи-и наклеить непрерывный воздух и пары барьер на внешней стороне задней стенки вверх, со слоем непрерывной изоляции снаружи делают это энергетически эффективный корпус здания. Соединения были сделаны с воздушной и пароизоляцией крыши, двумя слоями протертого асфальта, который также служил временной крышей во время строительства.Также были выполнены соединения с гидроизоляционной мембраной фундамента, чтобы завершить систему воздушного барьера.
Публичная библиотека Юджина, Орегон
Название здания: Публичная библиотека Юджина
Расположение здания: Юджин, Орегон, США
Архитектор: Шепли Булфинч, Бостон, Массачусетс
Помощник архитектора: Робертсон Шервуд, архитекторы
Здание сочетает классические пропорции гражданского здания с современными деталями и идеалами планировки.Этот зарегистрированный LEED проект включает в себя согласованную чувствительность к устойчивому развитию территории, качеству окружающей среды в помещении и энергосбережению.
120 000 SF. объект занимает половину городского квартала, через главную улицу от центра общественного транспорта Юджина. Монументальный изогнутый входной фасад превращает здание в городской пейзаж на 10-й авеню. Здание расположено в стороне от улицы, что дает просторную площадь и сады, а также обнесенный стеной «сад для чтения», примыкающий к детскому отделению.Наружные насаждения и подземный гараж повышают экологическую эффективность здания, сводя к минимуму тепловые острова.
Эффектный трехэтажный стеклянный «зимний сад» предусматривает дополнительный вход, с кафе и книжным магазином по бокам с одной стороны и общественными конференц-залами с другой. Интерьеры библиотеки обеспечивают тепло и масштабные детали на основном уровне входа и в важных элементах интерьера, таких как цилиндрическая лестница и места для чтения двойной высоты.Обширное дневное освещение и «зеленые» строительные материалы улучшают восприятие внутреннего пространства как для персонала, так и для посетителей. Весь внутренний объем спроектирован так, чтобы обеспечить высочайшую степень простоты использования для сообщества, облегчая работу библиотеки сотрудниками и обеспечивая максимальную гибкость для изменений в будущем.
Цели этого проекта в области энергоэффективности и качества внутренней среды требовали создания высокоэффективного ограждения здания. В нем используется внешняя воздухо- и пароизоляционная мембранная система со слоем непрерывного экструдированного полистирола.
Дополнительные ресурсы
WBDG
Руководства и спецификации
Руководство по проектированию ограждающих конструкций здания
Стеновые системы, Монолитные бетонные стены, Система внешней изоляции и отделки (EIFS), Каменные стены, Панельные системы металлических стен, Системы сборных бетонных стен, Системы тонких каменных стен
Ассоциация воздушных барьеров Америки
- Характеристики утечки воздуха, методы испытаний и спецификации для больших зданий Proskiw, G.и Филлипс Б. — Подготовлено для Канадской ипотечной и жилищной корпорации, 2001 г.
- Контроль утечки воздуха от Lux, M.E., and Brown, W.C. NRC, 1986.
- Утечка воздуха в зданиях Wilson, AG CBD 23, NRC, 1961.
- Испытания на утечку воздуха на полиэтиленовой мембране, установленной в стене деревянного каркаса , Shaw, C.Y. NRC, 1985.
- Воздухопроницаемость строительных материалов Бомбару, Джутрас и Патенауде. CMHC, 1988.
- Герметичный дом: подход к герметизации гипсокартона Лишкофф, Дж.and Lstiburek, J. 1986.
- Builders ‘Field Guides Lstiburek, J. Westford, MA: Building Science Corp., 2001.
- Строительная наука для холодного климата Hutcheon, N. and Handegord, G.O.P. Национальный исследовательский совет Канады, 1983.
- Ввод в эксплуатацию системы воздушных барьеров , Анис, В., Журнал ASHRAE, март 2005 г.
- Контроль утечки воздуха важен by Garden, G. K., CBD 72, NRC, 1965.
- Разница между воздушной преградой и пароизоляцией Quirouette, R.NRC, 1985.
- Энергетическое воздействие инфильтрации и вентиляции в офисных зданиях в США с использованием многозонного моделирования воздушного потока by Emmerich, S.J. и Персили, А.К. — доклад, представленный на конференции ASHRAE по качеству воздуха и энергии и энергетике, 1998 г.
- Исследование влияния герметичности ограждающих конструкций коммерческих зданий на энергопотребление систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха . Emmerich, S.J .; McDowell, T .; Анис, В. — НИСТИР 7238.
- «Влияние герметичности на конструкцию системы», Анис, W. Журнал ASHRAE , 2001.
- Эффект стека в зданиях Уилсон, А.Г. и Тамура, Г.Т. CBD 104, 1968.
- Понимание воздушных барьеров , Lstiburek, J., ASHRAE Journal, июль 2005 г.
- Использование обшивки в стенах: характеристики монтажа и последствия by Bosack, E.J. и Бернетт, E.F.P. PHRC, 1998.
- Ветер на зданиях Дэлглиш В.А. и Бойд Д.В. CBD 28, NRC, 1962.
- Ветровое давление на здания Dalgliesh, W.А. и Шривер, W.R. CBD 34, NRC, 1962.
.
Плюсы и минусы получения паров
Что такое пароизоляция из бетона?
Пароизоляция из бетона — это любой материал, предотвращающий попадание влаги в бетонную плиту. Пароизоляция используется, потому что, пока свежий бетон заливают влажным, он не должен оставаться таким. Он должен высохнуть, а затем оставаться сухим , чтобы избежать проблем с полом.
Если у вас когда-либо была проблема с цокольным полом (или любым бетонным полом), вы знаете, какой ущерб может причинить слишком много влаги. Влага проникает в бетон различными путями, в том числе через землю, через влажность воздуха и через негерметичный водопровод, проходящий через плиту. Конечно, есть еще и влага, которая была в исходной бетонной смеси.
Однако влага выходит из бетона только в одном направлении — через его поверхность. Если у вас бетонный пол, который постоянно контактирует с источником влаги, у вас будут проблемы.Вот почему необходима пароизоляция под бетоном. Пароизоляция — это способ предотвратить попадание влаги в бетон.
Примечание: пароизоляция — это не то же самое, что и подложка. Однако есть подложки, которые действуют как пароизоляция.
Пароизоляционная проницаемость выражается в проницаемости для пара.
Пароизоляция имеет разную степень проницаемости, выраженную в проницаемости. Чем выше число, тем более проницаемый материал. Непроницаемые пароизоляции — это те, которые имеют рейтинг 0.1 или меньше, в то время как замедлители образования паров класса II — это те, которые имеют рейтинг от 0,1 до 1,0.
Вы услышите, как люди используют термины «пароизоляция» и «замедлитель образования пара» как синонимы. Однако, строго говоря, это не одно и то же. Пароизоляция менее проницаема, чем пароизоляция. В этой статье мы будем использовать термин «пароизоляция».
Какая приемлемая степень пароизоляционной проницаемости?
Допустимая степень пароизоляции зависит от области применения.В то время как рекомендуется проницаемость для водяного пара менее 0,3 мкм, более высокая проницаемость обычно считается приемлемой для использования в жилых помещениях. Однако пароизоляция под плитой должна иметь меньшую степень проницаемости, чем настил (или напольное покрытие) над плитой. Если этого не произойдет, дисбаланс влажности может в конечном итоге привести к поломке пола. ASTM International дает конкретные рекомендации в ASTM E1745-17 и ASTM E1643 по использованию, установке и проверке пароизоляции, используемой под бетонными плитами.
Почему в бетоне слишком много влаги?
Одно слово: клеи. Слишком много влаги в бетоне — проблема, потому что это может вызвать изменения pH, разрушающие клеи. Вот что происходит.
По мере того, как влага попадает на поверхность бетонной плиты, растворимые щелочи проникают внутрь и повышают pH ее поверхности выше, чем у клеев для полов. Это приводит к разрушению клея, и в конечном итоге происходит разрушение напольного покрытия, такое как вздутие, вздутие или коробление.
Нужна пароизоляция под бетонную плиту?
Одним словом, да. Вот почему.
Почти всегда под строительной площадкой есть вода. Возможно, он не находится у поверхности, но это не значит, что его там нет. Эта вода может двигаться вверх через почву и контактировать с нижней частью бетонного пола за счет капиллярного действия. Капиллярное действие можно остановить, установив так называемый разрыв капилляров — слой щебня, проходящий между земляным полотном и плитой.
Разрывы капилляров хорошо препятствуют попаданию воды в жидком состоянии на пластину. Однако они не могут предотвратить попадание воды в пар из на бетонную плиту. Поэтому под плитой должно быть что-то, что предотвращает попадание паровой влаги.
Вам также может понадобиться пароизоляция из соображений ответственности, поскольку большинство производителей полов включают пароизоляцию или замедлители схватывания в свои инструкции по укладке.
Какой толщины должна быть пластиковая пароизоляция?
Согласно Руководству по конструкции бетонных перекрытий и перекрытий, опубликованному Американским институтом бетона, толщина пароизолятора не должна быть менее 10 мил. (Мил составляет одну тысячную дюйма.) Вам может потребоваться еще более толстый барьер, если вы покрываете материал под острыми углами.
Итог: пароизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы ее нельзя было легко проколоть. Если они это сделают, влага попадет внутрь, а это то, чего вы пытаетесь избежать.
Что можно использовать для пароизоляции под бетон?
Большинство пароизоляционных материалов создаются с использованием полиэтиленовых или полиолефиновых листов, которые обладают достаточной прочностью ( толщиной не менее 10 мил), чтобы выдерживать тяжелые строительные работы, которые происходят на бетонных основаниях.
Где установить пароизоляцию?
Какой тип гидроизоляции следует использовать и где его следует устанавливать, является предметом споров. Некоторые думают, что пароизоляция может вызвать скручивание плит, и это просто заливка бетона непосредственно на гранулированное основание (гравий, щебень и т. Д.).) должно быть достаточно. Другие считают пароизоляционные барьеры необходимыми и утверждают, что они предотвращают разрушение адгезива, замедляют рост плесени и грибка и даже предотвращают попадание определенных ядовитых газов в здание.
Однако текущая практика, рекомендованная Американским институтом бетона, заключается в применении непроницаемого пароизоляционного материала (или замедлителя схватывания) тяжелого сорта с минимально возможной проницаемостью для нанесения поверх слоя гранулированного заполнителя (щебня, гравия и т. Д.). ). Затем поверх него заливается бетонная плита.
Примечание: Раньше для пароизоляции использовалось размещение «промокательного» слоя между пароизоляцией и бетонной плитой. В конечном итоге это вышло из употребления, потому что было трудно поддерживать слой «промокательной бумаги» сухим.
Как правило, вам следует использовать пароизоляцию с низкой проницаемостью, когда вам нужно защитить плиту, которая будет покрыта чувствительными к влаге материалами, такими как клеи и напольные покрытия.
Джейсон имеет более чем 20-летний опыт продаж и управления продажами в различных отраслях промышленности и успешно выпустил на рынок ряд продуктов, в том числе оригинальные испытания на влажность бетона Rapid RH®.В настоящее время он работает с Wagner Meters в качестве менеджера по продажам продукции Rapid RH®.
Последнее обновление: 16 апреля 2020 г.
Как установить пароизоляцию из поли
Вы здесь: Обустройство дома Главная> Интерьер
Укладка полиэтилена (поли) на теплую сторону внешней стены очень важна. Обычно это называют установкой пароизоляции, потому что основная функция заключается в том, чтобы не допустить попадания теплого влажного воздуха в вашем доме в холодное внутреннее пространство внутри полости стены.
Это вызовет конденсацию внутри полости стены, что может вызвать порчу строительных материалов и даже образование плесени. Пароизоляция всегда идет с теплой стороны стены между каркасом и гипсокартоном. Вторичная функция заключается в том, что он предотвращает проникновение холодного воздуха через полость стены в ваш дом.
Poly следует использовать на теплой стороне любой изолированной поверхности здания, например, на утепленных потолках, стенах и полах.
Уровень сложности
3/12
Необходимые инструменты
- Универсальный нож с острыми лезвиями
Необходимые материалы
- Рулон (-ы) пароизоляционного поли
- Скобы 3/8 «
- Лента обвязочная (прихватывающая)
- Герметик акустический (конопатка)
Этапы установки пароизоляции / полиэтилена
Полиуретан разной толщины можно купить в местных магазинах строительных материалов на рулонах разного размера, но есть одна вещь, которая нужна пароизоляционному классу поли, и он должен быть одобрен для использования в качестве пароизоляции.В Канаде это должно быть C.G.S.B. утверждено. Если вы используете неутвержденный полиуретан, он не прослужит долго и со временем испортится и рассыпется, оставив вас без защиты.
Установить полиуретан не так уж и сложно, но вы должны хорошо заделать все стыки вокруг окон, дверей, электрических розеток и швов. Перед началом работы с поли убедитесь, что все готово в тех областях, которые вы собираетесь покрыть поли, чтобы вам не пришлось открывать его снова позже. Это включает электрические, блокирующие, изоляционные и т. Д.
СОВЕТ: Все электрические коробки в этих областях должны быть установлены с уже установленной паровой коробкой вокруг них. По сути, они представляют собой предварительно сформованную пластмассовую чашку, которая проходит вокруг электрической коробки и имеет фланец, к которому вы можете без особых проблем герметизировать пароизоляцию. Эти паровые коробки бывают разных форм и размеров в зависимости от типа используемой вами электрической коробки. Вы также можете использовать пластиковые электрические коробки, которые не требуют дополнительной паровой камеры, они сделаны с уже прикрепленным к ним уплотнительным фланцем.
Вот фото пароизоляционного бокса, установленного за штепсельным боксом
Перед тем, как приступить к работе с поли, сначала очистите комнату от всего, что вам не понадобится или что мешает. Затем подмести или пропылесосьте комнату. Звучит глупо, но я всегда пылесосил, потому что, как только вы начинаете с первого листа поли, и он один раз тащится по грязному полу, статика на листе собирает много пыли и грязи, и вскоре она покрывает вас и в твоих глазах. Итак, после того, как вы пропылесосите, вы готовы начать развешивать поли.
Чтобы начать установку поли, не имеет особого значения, делаете ли вы сначала стены или потолок, но я предпочитаю сначала сделать стены в комнате. Итак, чтобы сделать стены, начните с определения размера куска, который вы можете обработать, и вырезать его из рулона. Я бы начал примерно с 8-футового элемента, пока вы не сделаете его, чтобы облегчить задачу. Также вы хотите, чтобы полиолефин был достаточно широким, чтобы доходить до верха стены у потолка и оставлять не менее 3 дополнительных дюймов на полу.
СОВЕТ: Вам, вероятно, понадобится, чтобы кто-нибудь помог вам с подвешиванием поли.В этом действительно поможет дополнительный набор рук.
Если вы и ваш помощник возьмете по одному верхнему углу и выровняете их там, где стена встречается с потолком, и растяните поли между вами обоими, чтобы не было провисаний или складок. Теперь поместите ряд скоб на расстоянии примерно 16 дюймов вдоль верхнего края, чтобы удерживать его. Как только это будет сделано, вы сглаживаете его от верхнего края, который вы сделали, до нижнего примерно на 2 фута за раз и вставляете скобу в каждый элемент обрамления по ходу движения. Пока не беспокойтесь об обрезке окон или электричестве.Затем отрежьте еще одну длину поли, и на этот раз начните с нахлеста ее на конец последней, которую вы закончили. Нахлестайте его так, чтобы край перекрыл элемент каркаса в стене, это облегчит последующую герметизацию. Продолжайте процесс по комнате, пока не покроете всю необходимую площадь стены.
Теперь, когда у вас есть стены, пора вырезать все окна и двери. Обрежьте полиэтиленовую пленку примерно на 1/2 дюйма за периметром окон и дверей, затем используйте ленту для обшивки, чтобы приклеить эту область к окну и дверным косякам вокруг них.Затем вырежьте вокруг электрических коробок достаточно, чтобы можно было снова использовать ленту, чтобы прикрепить полиэтилен к паровым коробкам. Затем на всех нахлестах их тоже заклейте.
Наконец, опустившись на уровень пола, оторвите полиэтилен от пола настолько, чтобы можно было разместить около 1/4 дюйма звукового уплотнения прямо в углу, где стена встречается с полом. Когда вы это сделаете, затем снова сложите полиэтилен и вдавите его в валик акустической герметизации, чтобы уплотнить.
СОВЕТ: Работа с акустическим уплотнением может быть очень неприятной, и почти наверняка, независимо от того, насколько вы осторожны, вы наткнетесь на себя или где-нибудь, где вы наступите на него и отследите его, поэтому будьте очень осторожны при его использовании.Вам понадобится разбавитель для краски, чтобы как следует его очистить, если вы его нанесете на что-то.
Теперь, когда вы сделали стены, потолок действительно по тому же принципу. Просто убедитесь, что достаточно полиэтилена (около 4-6 дюймов) свисает со стен, чтобы вы могли намотать ленту, чтобы заклеить его. Я никогда не использую акустику для потолка, потому что она наверняка будет на вас или в волосах, поэтому просто используйте скотч! Вы также можете обнаружить, что вам нужно еще несколько скоб в потолочном поли, чтобы он не провисал слишком сильно, это нормально, чтобы добавить несколько, но помните, что ваша потолочная отделка (вероятно, гипсокартон) скоро будет там, чтобы помочь.
Вот фото кухонного потолка с подсветкой, где пароизоляция установлена и запломбирована:
Итак, как видите, это не сложная или дорогостоящая работа, просто помните, что пароизоляция является очень важным элементом конструкции вашего дома и должна быть герметизирована как можно лучше, поэтому не торопитесь и сделайте это правильно с первого раза.
См. Также: Инструкции по установке изоляции из стекловолокна
D-250 ™ | Защитное покрытие от влаги и паров
- Бостик
Bostik США
Страны и языкОткройте для себя Bostik
Компания, новости и карьера
Дом- Продукция Bostik
Рынки и приложения
-
Шоу
- Все
- строительство
- Промышленное
Аэрокосмический клей
- Клей для прикрепления
- Контактный клей
- Смолы для тиснения
- Огнестойкий текстильный клей
- Клей для термосварки
- Композитный клей от кожи к сердцевине
- Все Аэрокосмическая промышленность
Монтажный клей
- Клей для электроники
- Клей для фильтрации и разделения жидкостей
- Клей для сборки мебели
- Клей для Генеральной Ассамблеи
- Клей для возобновляемых источников энергии
- Текстильный клей
- Все сборки
Автомобильный клей
- Клей для автомобильной отделки
- Клей для панели кузова
- Клей для внешней автомобильной отделки
- Клей для обшивки потолка
- Клей для кромки фланца
- Клей для пола нагрузки
- Клеи для обивки и ковров
- Склеивание лобового стекла
- Все автомобили
- Автомобильный герметик
Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
- Герметик для фасадных и кровельных систем
- Герметик для стеновых панелей и перегородок
- Герметик для защиты от атмосферных воздействий
- Герметик для окон и дверей
- Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
Строительный клей
- Строительные компоненты и защита от атмосферных воздействий
- Клей для фасадных и кровельных систем
- Клей для стеновых панелей и перегородок
- Клей для защиты от атмосферных воздействий
- Клей для окон и дверей
- Все Строительство
- Строительный Герметик
Потребительские клеи
- Клеи для древесины твердых пород
- Затирка для плитки
- Потребительские клеи
Одноразовый гигиенический клей
- Недержание мочи у взрослых
- Забота о ребенке
- Женская гигиена
- Одноразовая гигиена
Инженерные клеи
Пароизоляция — InterNACHI®
Применение и характеристики
Пароизоляция — важная часть контроля влажности в помещениях.Пароизоляция — это материал, обычно пластик или лист фольги, который препятствует диффузии влаги через потолочные, настенные и напольные конструкции здания. Замедлители диффузии пара также эффективны для контроля влажности в подвалах, подпольях и фундаментных плитах.
Обычно используется термин «пароизоляция», но «замедлитель диффузии паров», вероятно, более точен, поскольку «барьер» подразумевает, что материал будет препятствовать передаче влаги, но на самом деле это не так.Любой материал пропускает хотя бы небольшую часть водяного пара.
Способность данного материала противостоять диффузии водяного пара измеряется с помощью единиц, называемых «химическая проницаемость», которые определяют его проницаемость. Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) — это мера количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм водяного столба или WC. ). Любой материал с рейтингом проницаемости менее 1 считается замедлителем образования пара.
Региональные приложения
В зависимости от климата, замедлители диффузии пара используются и устанавливаются по-разному. Количество «градусо-дней нагрева» (или жестких дисков) для данной области используется для определения соответствующего применения. «Суточный градус нагрева» — это единица измерения, которая измеряет, как часто дневная температура по сухому термометру вне помещения опускается ниже предполагаемого базового значения, обычно 65 ° F (18 ° C).
Плюсы и минусы различных материалов
Пароизоляционная краска — это латексная грунтовка для внутренних работ.Он ведет себя и наносится так же, как стандартный латексный праймер, и имеет рейтинг химической проницаемости около 0,7. Пароизоляционную краску можно тонировать, наносить на новый гипсокартон и окрашенные поверхности. Стоимость галлона сопоставима со стандартной краской.
- Плюсы: Пароизоляционная функция практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только внутренние грунтовки. Пароизоляционная краска — это простейшее применение в том случае, когда нежелательно существенно изменять существующую стеновую плиту или поверхность штукатурки.
- Минусы: Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может повлиять на ее замедляющую способность, так же как и недостаточная подготовительная работа перед нанесением. Если все отверстия и пересечения материалов на внутренней поверхности стены не будут полностью заделаны или заделаны каким-либо другим способом, краска не будет полностью эффективной.
Обработанная бумага или фольга , используемые в качестве замедлителя парообразования, обычно имеют форму крафт-пленки или изоляционного войлока с фольгой.Это полезно в ситуациях, когда снята отделка стен и устанавливается новая внешняя изоляция стен, а также в новых постройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанном климате с низкой влажностью, поскольку открытая кромка открывает путь для миграции влаги и пара.
- Плюсы: Это очень рентабельный вариант, поскольку утеплитель и пароизоляция могут быть установлены за один прием.
- Минусы: Устанавливать можно только во время нового строительства или в ситуации, когда стены разобраны до чернового каркаса.Количество стыков и кромок, присущее этой установке, не позволяет создать чрезвычайно эффективный замедлитель образования пара, хотя его достаточно для смешанного климата или жаркого климата, где влажность регулируется.
Прозрачный полиэтилен — самая простая из имеющихся пластиковых барьерных пленок, а также самая экономичная и лучше всего подходит для внутренних стен, а не для обрамления и изоляции. Это также безвредный для окружающей среды выбор, поскольку он на 80% состоит из повторно обработанного материала, но за это приходится платить, так как качество может быть неравномерным, что делает его склонным к разрыву и проколам.Этот тип пароизоляционного материала не рекомендуется для применений, где он будет подвергаться более чем ограниченному количеству прямых солнечных лучей, так как со временем он разрушится.
- Плюсы: Стоит недорого и довольно проста в установке. Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к элементам каркаса, а также просто установить стеновую панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в суровых климатических условиях.
- Минусы: Этот материал довольно хрупкий и легко повреждается при установке.Он обладает ограниченной устойчивостью к проколам и разрывам. Любые отверстия, например, в распределительной коробке, необходимо заклеить лентой и загерметизировать, чтобы образовался эффективный барьер.
Черный полиэтилен решает проблему деградации под воздействием солнечного света за счет добавления углерода в качестве ингибитора ультрафиолета. В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.
- Плюсы: Может использоваться для облицовки наружных стен в жарком и влажном охлаждающем климате, где он может подвергаться воздействию солнечных лучей.
- Минусы: У него есть проблемы, подобные прозрачному полиэтилену, такие как непрочность, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет просматривать элементы каркаса при прикреплении материала.
Перекрестно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен — это специальные продукты для применений, где может потребоваться более высокая прочность. Эти продукты менее подвержены разрывам и проколам поднятыми шляпками гвоздей, осколками и открытыми острыми углами при модернизации неровных поверхностей, таких как обшивка из массивного картона.Любой продукт также будет уместен там, где ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на площадке.
- Плюсы: Эти материалы выдерживают более грубое обращение, чем стандартные пластиковые листы, поскольку они менее подвержены проколам и разрывам. Армированные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие ультрафиолета при наружном использовании. Черный армированный и ламинированный поли может использоваться в качестве необходимого погодного барьера под наружным сайдингом и облицовкой.
- Минусы: Эти материалы, опять же, похожи на другие формы пластиковой пленки, но с дополнительным недостатком в виде более высокой начальной стоимости.
Замедлители диффузии пара широко используются во многих географических регионах. Инспекторам будет полезно знать, как их наиболее эффективно использовать в различных областях и в разных условиях. Знание преимуществ и недостатков, присущих различным материалам, может быть полезным при определении того, какой из них подойдет для конкретного применения, будь то новая сборка или модернизация.
% PDF-1.7
%
2764 0 объект
>
endobj
xref
2764 97
0000000016 00000 н.
0000004726 00000 н.
0000005049 00000 н.
0000005103 00000 п.
0000005233 00000 п.
0000005636 00000 н.
0000005675 00000 н.
0000005725 00000 н.
0000005840 00000 н.
0000006594 00000 н.
0000007262 00000 н.
0000007533 00000 н.
0000008024 00000 н.
0000008281 00000 п.
0000008847 00000 н.
0000009210 00000 п.
0000009461 00000 п.
0000057179 00000 п.
0000087262 00000 п.
0000124432 00000 н.
0000127083 00000 н.
0000127140 00000 н.
0000127789 00000 н.
0000128369 00000 н.
0000128988 00000 н.
0000142926 00000 н.
0000143184 00000 н.
0000143533 00000 н.
00001
00000 н.
0000278460 00000 н.
0000278947 00000 н.
0000280058 00000 н.
0000280336 00000 н.
0000280664 00000 н.
0000280715 00000 н.
0000280790 00000 н.
0000280870 00000 н.
0000281014 00000 н.
0000281071 00000 н.
0000281233 00000 н.
0000281290 00000 н.
0000281398 00000 н.
0000281455 00000 н.
0000281559 00000 н.
0000281616 00000 н.
0000281783 00000 н.
0000281840 00000 н.
0000281946 00000 н.
0000282056 00000 н.
0000282206 00000 н.
0000282255 00000 н.
0000282371 00000 н.
0000282477 00000 н.
0000282626 00000 н.
0000282682 00000 н.
0000282832 00000 н.
0000282928 00000 н.
0000283125 00000 н.
0000283181 00000 п.
0000283349 00000 н.
0000283471 00000 н.
0000283527 00000 н.
0000283637 00000 н.
0000283693 00000 н.
0000283811 00000 н.
0000283867 00000 н.
0000283924 00000 н.
0000283981 00000 н.
0000284113 00000 п.
0000284170 00000 н.
0000284316 00000 н.
0000284373 00000 п.
0000284519 00000 п.
0000284576 00000 н.
0000284633 00000 н.
0000284691 00000 н.
0000284817 00000 н.
0000284875 00000 н.
0000285003 00000 п.
0000285060 00000 н.
0000285178 00000 н.
0000285235 00000 п.
0000285373 00000 п.
0000285430 00000 н.
0000285562 00000 н.
0000285619 00000 п.
0000285771 00000 н.
0000285828 00000 н.
0000285958 00000 н.
0000286015 00000 н.
0000286181 00000 п.
0000286238 00000 п.
0000286295 00000 н.
0000286353 00000 п.
0000286411 00000 н.
0000004498 00000 н.
0000002286 00000 н.
трейлер
] / Предыдущая 2041967 / XRefStm 4498 >>
startxref
0
%% EOF
2860 0 объект
> поток
h V {TS ޛ` y # W> D`ZA9 @ ‘T ٪ / bybH)] QN «[; z * ؞ l9k / \
.