Шведка печь: Печь Шведка своими руками кладка и порядовка

Печь-шведка: описание, инструкция по изготовлению и схемы кладки

Что такое печь шведка и где она используется

Конструкция имеет много преимуществ. Принцип действия позволяет устанавливать такую печь в любом помещении, особенно малогабаритном. Она постепенно прогревает дом и длительно сохраняет в нем тепло. Но это возможно только при условии правильной кладки и эксплуатации. Сделать ее может каждый человек. Без некоторых знаний процесс будет тяжелым, но соблюдая порядок и инструкцию, выполнить его реально.

Принцип работы и конструкция шведской печи

Печь шведка, с встроенной духовкой и варочной поверхностью – экономный вариант отапливать частный дом. Конструкция имеет много преимуществ. Духовка расположена сбоку. Принцип ее работы заключается в том, что первый жар хорошо прогревает массивный кирпич. Эта часть плохо проводит тепло.

Топочная часть в виде колпачка, выполняет одну из главных функций – дожигает топливо. Огонь не относится к металлической части духовки. Это не нужно, ведь она нагревается из-за сильного жара. Если открыть дверки, в помещении быстро будет ощущаться потепление. Пока готовиться завтрак можно хорошо прогреть дом.

Такая печь подходит для частных и загородных домов. Если конструкцию дополнить лежаком, то можно обеспечить здоровый и полноценный сон в зимнее время.

Верхняя ниша

Компактная и одновременно вместительная часть печи. Нагревается при первом и втором жаре. Без опасений можно сушить влажную одежду. Так продумана технология подачи тепла. Удобно сушить белье. Зимой и осенью она промокает от дождя и снега. Функция безопасна, если учитывать правила пожарной безопасности.

Ниша над плитой

Старые образцы печи имели деревянную крышку, которой закрывали нишу для длительного сохранения тепла. Это было удобно, ведь на утро в помещении было тепло, еще с вечерней растопки. Такое преимущество позволяет экономить время по утрам. Особенно если не хватает времени на топку.

Дымоотвод

В процессе разработки, мастера решили отказаться от хайла. Он был расположен между дымоотводом и топкой. Такой метод строения оказался сложным и дорогостоящим. Поэтому печь своими руками строят без хайла. Взамен делают переток под духовкой. Когда дом будет протоплен необходимо закрывать вьюшку. В противном случае печка остынет очень быстро.

Прогревание конструкции осуществляется вторым жаром, когда начинают догорать массивные части топлива. В стандартной схеме устанавливают вертикальные каналы. В таком случае устройство прогревает помещение плохо. Но не наблюдается скопление сажи, что позволяет использовать любой вид топки.

Изначально устанавливали горизонтальные каналы. Делали в домах богатых людей. Это позволяло экономить время. Для растопки не требовалось прилаживать много усилий. Хорошо и быстро нагревалась нижняя часть. Но очистку от сажи проводили часто. Сейчас этот процесс осложняет эксплуатацию. Неудобно применять, учитывая суету бытовой жизни.

Многое также зависит от вида дров, которые используют для отопления. Рекомендуется выбирать дрова, с незначительным содержанием смол. Например, осина или акация. Сосновые породы деревьев и береза не подходят. Именно эти вещества в процессе сгорания способствуют накоплению сажи и загрязнению дымохода.

Дополнительные элементы

Задняя часть такой печи – это идеальное место для создания лежанки, камина. На месте лежака можно создать шведскую кровать. Длительный подогрев позволит хорошо выспаться зимой. Также дополнительно создают ящики для белья, которое всегда сухое и теплое.

Достоинства и недостатки шведки

Советы профессионалов! Рекомендуют учитывать все хорошие качества перед установлением и строением отопления.

Преимущества:

  • Дополнительные функции. Можно сделать печи с духовкой и варочными поверхностями. Ставят водогрейные баки, лежаки, камины. Изменения в стройке конструкции не влияют на процесс топки.
  • Чтобы добавить дополнительные функции, необходимо детально просчитывать схему, чтобы печь правильно работала.
  • Компактная в применении, небольшие габариты по площади.
  • Для маленькой печи потребуется небольшое количество материалов. Поэтому конструкция экономная.
  • Можно устанавливаь на любом этаже дома, а не только на первом.
  • КПД не зависит от высоты. Такое преимущество проверено практикой.
  • В основном конструкции тонкостенные, с оптимальными формами. Устойчивы к термическим ударам, перепадам температуры. Благодаря такой устойчивости существенно снижается риск тепловой деформации.
  • Для создания топочной части используют высокопрочный, жароустойчивый кирпич. Дымоотводы можно выкладывать в любом положении.
  • Газоотводная труба отличается простой конфигурацией. Это способствует равномерному распределению температуры. Такая особенность позволяет устанавливать водонагревательные баки и другие дополнительные элементы.
  • Тонкостенное устройство быстро нагревается и медленно остывает. Тепло в помещении распространяется постепенно. Можно полностью загружать печь, и сразу приступать к топке после летнего сезона.

Стоит подумать о том, чтобы сделать печь шведку с варочной плитой своими руками. Устройство многофункциональное, экономное, удобное в использовании.

Основные недостатки:

  • Действие постоянное, не зависит от высоты устройства. Но она не большая и составляет максимум 55%, поэтому русские печи здесь имеют преимущества.
  • Основной режим работы – тление, быстро не сгорает. Для использования подходят любые виды топлива, преимущественно те, что медленно горят. Например: брикеты, хворост.
  • Каналы, размещены внутри, имеют недостаток – после нагревания приводят к мгновенному остыванию, если вьюшка будет открыта. Это приводит к возникновению обратной тяги.
  • Нельзя топить слишком часто. Медленное тление уменьшает содержание угарного газа. Классические национальные печи в этом случае будут более безопасными.
  • При правильной эксплуатации устройство имеет больше преимуществ, чем недостатков. Построить его своими руками сможет каждый человек. При этом необходимо строго соблюдать чертежи.

Классификация

Виды устройств печи в зависимости от предназначения:

  • печь с камином, варочная плитка находится в помещении для приготовления пищи, а камин в зале;
  • устройство с духовкой и сушилкой — запросто может обогреть всё жильё
  • устройство с лежанкой

Для различий в дизайне применяют древний стиль и современные, модифицированные технологии. В основном, отделку осуществляют титановыми молдингами.

Просчёт особенностей шведской печи

Чтобы сделать печь шведку своими руками, нужно скрупулезно продумать проект и подобрать соответствующие размера каждого элемента.

Использовать лишь достоверные порядовки печи шведки с наличием варочной поверхности и духовки. Это будет гарантией надежного строения. Отдельный расчет может понадобиться для определения размеров дымохода. Их рассчитывают от теплоотдачи.

Можно автономно определить площадь сечения трубки. Нужно учитывать величину топкости и каким топливом предстоит топить. Первый показатель вычисляют, учитывая такие параметры трубы: длина, ширина, высота.

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м3)

В таблице учитывают подробные данные, которые позволят определить правильный расчет для максимальной производительности

Печь шведка своими руками: советы профессионала

Самая интересная и полезная в хозяйстве вещь — это печь. Сейчас многие состоятельные люди стараются устанавливать в своих домах печи. Теплота и уют в доме, тихое горение и потрескивание дров успокаивают нервы и избавляют от напряжения трудового дня.  Одна из наиболее практичных моделей – печь шведка. Это отопительно-варочная конструкция, она и отапливает дом, и на ней можно готовить, и само устройство печи достаточно привлекательно и занимает немного места. Устанавливается шведская печь у стен смежных комнат для лучшего распределения тепла по всем помещениям дома.

Итак, мы расскажем, как устроена печь шведка и если вы решите сделать печь у себя в доме своими руками, то прочитав эту статью, останется только начать — и никаких вопросов.

При эксплуатации печи никогда не закрывайте заслонку, если в печи есть хоть один не потухший уголёк. При закрытой заслонке тепло остаётся в помещении дольше и печь остывает медленнее. Если в печи есть угли и заслонка будет закрыта, угарный газ пойдёт в помещение, а не в дымоход, как положено.

Особенности модели

Традиционная русская печь очень практична, но она занимает много места, поэтому подходит не для каждого дома. А вот кирпичная отопительно-варочная печь шведка гораздо компактнее, но при этом, не менее эффективная. Особенностью модели является то, что газы, образуемые при сгорании топлива, направляются не в трубу, а вниз, поэтому печь шведка прогревается намного быстрее.

Но основное преимущество данной конструкции в ее функциональности, печь шведка с духовкой и плитой может использоваться для:

  • обогрева дома;
  • приготовления пищи, в том числе и в духовом шкафу;
  • сушки плодов, трав и ягод;
  • сушки одежды.

Устанавливается отопительно-варочная кирпичная печь шведка так, чтобы плита находилась на кухне, а тыльная сторона конструкции выходила в жилое помещение дома. Эта часть, как правило, облицовывалось плиткой или изразцами.

По уровню теплоотдачи отопительно-варочная печь шведка из кирпича уступает русской печи, но зато она намного быстрее разогревается. А если сравнивать «шведку» с голландкой», то шведская печь как минимум на 30% эффективнее.

Может ли быть построена печь шведка своими руками? Конечно работа эта не из легких, но если строго следовать советам специалистам и воспользоваться готовой порядовкой, то любой домашний мастер, для которого кладка кирпича своими руками не является непосильной задачей, с работой справится.

Элементы конструкции

Состоит отопительно-варочная печь из кирпича из следующих частей:

  • Духовой шкаф. Разогревается духовка практически сразу после растопки печи, поэтому можно сразу открыть дверцу, чтобы тепло шло в помещение. При желании, в духовке можно приготовить выпечку или какое-либо запеченное блюдо.
  • Верхняя ниша. Эта часть печи разогревается и от первого, и от второго жара, но не раскаляется, как духовка. Её используют для сушки одежды.
  • Ниша над плитой. Эта ниша, закрывающаяся деревянной крышкой, может использоваться для сушки плодов или для сохранения еды в теплом виде некоторое время.

Дымооборот в печи этого типа имеет конструкцию переточного окна, которое находится под духовым шкафом. Чтобы кирпичная отопительно-варочная печь дольше сохраняла тепло, после окончания топки нужно закрывать вьюшку. Лучше сохраняет тепло модель с горизонтальными дымовыми каналами, но такую печку придется чаще чистить от сажи, чем модель с вертикальными каналами.

Кратко о самом главном

Для печей необходим фундамент и составление порядовки (см. ст. «Порядовка отопительной печи — комбинированная печь«). Это нужно сделать из-за индивидуальности строений и подобрать конструкцию и размеры печи для вашего жилища.

рис.1.

рис.2.

Материал

Чтобы отопительно-варочная кирпичная печь была построена, для начала надо закупить материал:

  • дверь топочная — 1шт.
  • дверка поддувальная — 1шт.
  • дверка для прочистки шахт — 3 шт.
  • кирпич красный — 540 шт. (в зависимости от формы печи)
  • духовка — 1 шт.
  • колосник — 1 шт.
  • задвижка — 1 шт.
  • плита чугунная 2-конфорочная — 1 шт.
  • задвижка от вытяжки — 1 шт.
  • шамотный кирпич — 30 шт.
  • уголок металлический 40х40, 700 мм — 1 шт.
  • уголок металлический 40х40,905 мм — 5 шт.
  • полоса металлическая 50х5. 650 мм — 2 шт.
  • полочки для сушки — 1 шт.
  • лист для перекрытия камер для сушки — 1 шт.
  • лист предтопочный — 1 шт.

Порядовка шведской печи

Разберемся, как может быть сделана печь шведка своими руками. Далее приведена порядовка и поэтапное описание, как сложить своими руками печь шведку. На рис.1 изображена пошаговая кладка (порядовка) шведской отопительно варочной печи.

рис.3.

  • Укладывают сплошным кирпичом. Выполняться кладка 1,2 ряда кирпича должна с использованием раствора с добавлением асбеста. На фундамент рекомендуется предварительно постелить фольгу-отражатель. Это делается для того, чтобы сократить утечку тепла в землю и повысить теплоотдачу в помещение.
  • То же.
  • Начинаем выкладывать поддувальную часть, нишу для духовки и две шахтные части (А — большая, Б — малая шахта), устанавливаем дверки (отмечены серым цветом) для очистки сажи с четырёх сторон, как рекомендовано порядовкой на рис. 3 ряда.
  • То же.
  • Устанавливаем колосник над поддувальной частью, он же зольник, и устанавливаем короб духовки. Делим шахту большого дымохода А на две части А1, установив перемычку (полосу металла). При установке духовки и сбоку духовки, как указывается порядовкой, тоже шахта В под духовкой соединяется с малой шахтой Б (см. ст. «Схемы дымоходов: как сделать правильно«).
  • Продолжаем поднимать печь и обкладывать уже топочную часть и духовку.
  • С этого ряда устанавливаем дверку на топочную часть и продолжаем поднимать печь согласно порядовке. Всё остальное остаётся без изменений.
  • Остаётся без изменений, только кладём полосу и делаем перекрытие шахты Б у задней стенки духовки.
  • Повторяется предыдущая порядовка. При укладке не забывайте про связку и заполнение швов раствором.
  • Этот ряд заканчивает топочную часть, закладывая верх топочной дверки и верх духовки, соединяется топочная часть, верх духовки, шахта В, Б, образуя один дымоход. Остальные части остаются без изменений.
  • Улаживаем плиту с 2-мя конфорками и продолжаем ряд без изменений. От топочной части тепло проходит через нишу между духовкой и плитой, попадает в шахту В, как бы обволакивая духовку, и проходит в шахту Б.
  • 13 — 16 ряды остаются без изменений.
  • Над плитой кладём лист железа 3-4 мм и закладываем сплошным кирпичом, шахты остаются со своим рисунком.
  • Тот же рисунок.
  • 19-26 ряды: только задняя стенка с шахтами дымохода одной формы, но разными рисунками для связки конструкции.
  • Ряд устанавливаем тот же, только убирается одна перегородка и шахта Б соединяется с шахтой А1.
  • То же, только устанавливаем перемычки из металла для следующего ряда на шахту Б и шахту А1.
  • Шахта А остаётся, остальные шахты А1, Б закладываются сверху. Теперь шахта А выступает в качестве главного и основного дымохода.
  • Устанавливаем задвижку на шахту А. При укладке заслонки стараемся сделать так, чтобы заслонка в закрытом виде закрывала шахту на 90-95%. Задвижка должна быть чуть-чуть короче. Если печь дымит, то надо прочистить дымоходы, это желательно делать ежегодно при начале каждого отопительного сезона. Много времени это не занимает, самое большее 1-2 часа, и вы обеспечены теплом на всю зиму.  Если всё же угарный газ попал в помещение, то надо сразу же открыть все окна и двери и проветрить помещение.
  • Дальше выкладываем сам дымоход по шахте А до самого горища (чердака), как показано на рис. 4.

Потолочное перекрытие

Один из самых важных моментов при строительстве печи из кирпича своими руками заключается в проведении трубы дымохода через потолочное перекрытие. Соединения с потолочным перекрытием всегда надо предварительно отделывать асбестом и жестью, чтобы избежать прямого контакта дымохода с деревом или любыми другими горючими материалами.

Внимание! При укладке печи следует обращать внимание на то, чтобы ни сама печь, ни отдельные её части напрямую не касались деревянных конструкций.

Все, что может гореть, должно находиться от печи минимум на расстоянии от 1.5 м. При нагреве отопительно-варочная печь выделяет достаточно тепла и любая искра, вылетевшая из печи, может быть причиной пожара. Также при сдаче в эксплуатацию печи, сложенной из кирпича, желательно пригласить пожарную инспекцию, и если есть какие-то нарушения, лучше их сразу устранить. Зато после вы будете спокойны за своё изделие и за свою безопасность.

Для низких потолков можно уменьшить ряды с 19 по 27, убрав 3-4 ряда, всё остальное желательно оставить без изменений. Уменьшение топочной или поддувальной части может повлечь снижение теплоотдачи —  рис.4.

рис.4

Своими руками сделать печь из кирпича несложно, главное — следовать инструкциям и порядовке. Это сэкономит ваши финансы и избавит от чужих людей в доме. Вы можете выложить печь частями в свободное время, тратя по пару часов после работы. Когда печь готова, ее можно обложить плиткой или покрасить. Удачи вам,пробуйте дерзайте и всё у вас получится!

Печь шведка. Размеры и материалы. КПД печи, качество топлива.

Печь шведка обыкновенная

Печь шведка несколько уступает по показателям КПД русской печи, она остаётся одним из образчиков эффективности и практичности. Её вполне возможно построить своими руками, не будучи мастером-ремесленником в этой области.

Конструктивно, она устроена так, что желательно расположить тыльную стенку, в общем жилом помещении или в гостиной, расположив саму печь в простенке. Кухня будет быстро прогреваться, во время приготовления пищи, а накопленное тепло впоследствии, будет отдано в соседнюю комнату. При желании, можно дополнить теплообменную сторону, лежанкой. В наше время, внешний вид шведки может быть весьма разнообразным. От классического вида аккуратной кладки, до высокотехнологичных облицовок. Отделка может быть ажурной и цветасто-изразцовой, либо строгих сдержанных форм. Для любого интерьера можно найти решение.

Существуют даже готовые изделия, которые устанавливаются, словно мебель и требуют минимум подготовки и вмешательства в интерьер. Не последнюю роль, в отопительно варочной системе, играет материал плиты. Задачи перед ней противоречивые. С одной стороны – ограничить теплопередачу, с другой – обеспечить хороший разогрев посуды. Лучшим решением, является чугунная варочная поверхность, со съёмными кольцами разных размеров. Снимая нужное количество колец, можно регулировать интенсивность разогрева. Сам же чугун, при толщине около 8 мм, имеет подходящую тепловую инерцию. Именно эта опция и отличает шведку. Её варочной поверхности уделено особенное внимание.

Вариант по рядовой сборки в видео уроке

Рассмотрим схему, на примере модифицированной шведки на 2 этажа. Это конструкция, с тремя вертикальными каналами, как на первом, так и на втором этаже. Заслонки на тыльной стороне, позволяют переключать режимы обогрева нижнего или верхнего участка. Сперва, выкладывается нулевой ряд, находящийся ниже уровня пола и будет расположен сразу после тепло и гидроизоляции. Последующие три, будут формировать пространство зольной камеры, в них же установлена дверца. Следуя схеме, необходимо соблюдать размеры и порядок укладки. Также следует повторить внутренние срезы указанных граней. Выполнять декоративные обрезы наружных граней необязательно. В четвёртом ряду производится закладка каналов и установка прочистных дверок. В пятом, начинается закладка шамотного основания топки и в вырезанные пазы укладывается колосник. В шестом и седьмом ряду, формируется топливная камера и устанавливается дверка. Производится футеровка огнеупорным кирпичом, и начинается разделение каналов. Сзади, три вертикальных хода, а вместе с топкой, дымовой исток.

8 и 9-й, продолжают формирование топки и каналов, а 10 и 11-й, отвод газов из неё, причём в последнем делается вырез четвертей под плиту, её установка. Оформляется край варочной камеры. Нужно обратить внимание, что в двенадцатом ряду, в кирпичах обрамляющих чугунный лист с торцов, делается вырез, позволяющий поднять его и сдвигая на себя, вынуть. Делается это на случай ремонта. До 16-го ряда, идёт однообразное наращивание высоты варочной камеры. В нём же, на задней стенке, устанавливают дверку вентиляции. 17 – укладывают лист железа, металлические полосы и уголок, по которым и произойдёт последующее перекрытие, двумя сплошными рядами. 20-й – уровень, на котором начинается сушильная камера и устанавливается прочистная дверка, горизонтального канала, соединённого с первым вертикальным.

В 21,22 рядах, поднимается повторяющийся массив кладки, а 23-им, закрывается горизонтальный ход. На 24-25-ом, закрывается свод сушильной камеры и монтируется прочистная дверка для второго канала, объединённого перепускным, с первым. Первый и второй каналы замкнулись. На 27-м, появляется полка и выше, остаются только первый и третий каналы, которые пойдут на второй этаж. Массив поднимается до 30-го, где нужно сделать посадочные места под задвижки, которые меняют режим работы. При необходимости, их можно вывести на боковые стороны. После установки задвижек, делается ещё одна полка. Остаётся лишь обрамление каналов. В таком виде, массив поднимается до 35 ряда, соблюдая перевязку. Далее, нужно сделать разделку, шириной в четверть кирпича, два раза, как подготовку, к прохождению сквозь перекрытие.

Следующий ряд повторяется, а потом приобретает профиль 35-го. Это будет начало следующего этажа. Заложив во втором и третьем ряду прочистную дверцу, не меняя профиля, выкладывают все ряды второго этажа. На этом этапе, можно изменить количество рядов по своему усмотрению. В 5-й сверху, вставляют основную задвижку, перекрывающую 3-й канал и глушат горизонтальное соединение 1-го и 2-го. После, приступают к оформлению насадной трубы. Именно для этой печи, потребуется изготовление основательного фундамента, так как вес будет около 5 тонн с учётом фурнитуры. Есть также возможность построить урезанную версию двухэтажной шведки. С 18-го ряда, в такой модификации произведены изменения. Подробные порядовки обеих версий можно свободно скачать в сети.

Особенности

Рассуждая о материалах для кладки, важно учесть, что шамот, используемый для футеровки, имеет хорошую теплопроводность и теплоёмкость. Если основная задача вашей печки – это летняя работа, с шамотом нужно быть сдержаннее. Энергия огня будет эффективно отбираться футеровкой, и передаваться стенкам. Для отопления, такой баланс хорош, для летней готовки, не очень. Малые порции топлива не позволят приготовить быстро, большие, приведут к перегреву в помещении.

Имеются у шведки вполне определённые признаки, без которых это будет – модификация. Один из компонентов имеющих несколько задач – это духовка (1). Задумана она была не только с гастрономическими целями, но и как элемент теплообмена. Так как в данном случае конструкция лишена колпака для дожига, или свода, как в русской печи, тепло энергично улетучивается через дымоход. Большая духовка, устроенная в тесном соседстве с топкой, призвана осуществлять быстрый отбор части тепла и передачу его в помещение. Это несколько эффективнее, чем теплообмен через кирпич. Подобное решение вызвано экономией топлива и скандинавским климатом.

Заметный конструктивный элемент шведки – верхняя ниша (3). Предусмотрена она была, для качественной просушки нескольких комплектов одежды за ночь, если верить истории. Каналы, проходящие за ней и варочная плита, с восходящими от неё конвекционными потоками воздуха снизу, создают хорошие условия для просушки отсыревших вещей. Есть облегчённые модификации без ниши, но кроме экономии кирпичей и некоторого упрощения это уменьшит теплоёмкость.

Ниша непосредственно над плитой (2), также обязательная часть и тоже придумана исключительно из практических соображений. Закрытая деревянным щитком, она может сохранить тёплой, вчерашнюю снедь. В духовке, при необходимости можно быстро разогреть её погорячее.

Дымоборот организован по канальному типу и в зависимости от запроса, может быть, как вертикальным, так и горизонтальным. Именно горизонтальные каналы и будет иметь лежанка, если таковой задумает обзавестись владелец. Хайло в конструкции отсутствует из-за сложности и экономии, и дым уходит через переточное окно, проходя под духовкой. Из-за вертикальных каналов, такая отопительная схема немного хуже прогревается снизу, но и сажи скапливается меньше. Это ещё одно преимущество, проявляющееся при использовании разной древесины и топлива. Простая и бесхитростная конструкция, терпит изменения в порядовой схеме без особого ущерба, если не нарушаются элементарные законы физики.

Обладая одними из лучших показателей, среди отопительных устройств из кирпича, шведка незначительно превосходит простую голландку по дороговизне и сложности. При одинаковом количестве материала, разница в отопительной мощности и теплоотдаче может достигать 30-35%. Учитывая удобство готовки, не сравнимое с другими, перечисленные качества однозначно определяют шведку, в число лучших.

Соотношения, размеры и материалы

Конечно, не обошлось без ложки дёгтя. Высокими показателями, шведская конструкция обязана качеству составляющих. На глине из оврага и старом стройматериале, выложить хорошую печь не получится. Придётся соблюдать правила и использовать соответствующие комплектующие. Спроектированная не народными умельцами, а скандинавскими специалистами печь, её элементы и размеры, подчиняются определённым пропорциям:

Важно из какого металла сделана духовка. Слишком тонкий, низкоуглеродистый лист быстро выгорит, а большая толщина будет долго прогреваться. Вспоминаю, как был удивлён однажды, прочностью металла от старого, ещё дореволюционного производства, духовочного короба. Толщина и прочность была сопоставима с ножовочным полотном высокого качества!

Обтекаемая раскалёнными газами, духовка прогревается также и сзади, поэтому не стоит сокращать зазор, между тыльной стенкой и кладкой, менее чем на 7-8 см. Расположить её вплотную к топке можно, проложив асбестом или изоляцией на минеральной основе. Варочная плита, не меньше влияет на работу печи и должна быть из чугуна. Указанные пропорции действительно влияют на качество работы и производительность. К примеру, непропорционально длинная топка приведёт к неполному сгоранию смол, засаживанию и снижению КПД.

Дверца испытывает серьёзные тепловые нагрузки, поэтому любую кроме чугунной, через время “поведёт”. Крепление в швах, с помощью проволочных крюков, обязательно. Берут литую дверцу, каждый угол которой замуровывают, с отожжённой проволокой, около 40 см, а сверху укрепляют металлическим уголком.

Тонкости

Простота не должна обмануть начинающего печника. Всегда найдутся нюансы, вроде теплоизоляции фундамента. Топка очень хорошо прогревает основание и поэтому, подобную утечку тепла следует исключить. Наряду с гидроизоляцией, на фундамент нужно уложить пару слоёв базальтового картона или подобного ему изолятора.

Неплохо, если средний слой будет фольгированным. Это оставит уходящую в землю энергию, дома. Начиная кладку со своеобразного подиума, укладывают первые ряды с увеличенными вертикальными швами. Швы делают около 1 см, а каждый кирпич предварительно погружается в воду на 15-20 секунд. Смывается пыль, улучшается адгезия, и поверхность впитывает немного воды, дабы не осушать слишком быстро раствор. Кладка из сухого кирпича будет слабой, с сыпучими швами. Замоченные сверх меры, они отдадут воду глине, и всё может развалиться, поплыв.

Мы знаем, что качественное сгорание газов происходит при очень высокой температуре. Учитывая активный теплообмен духовки, температура в самой топке должна быть экстремально высокой, а стойкость её стенок выше, чем у красного кирпича. Поэтому, придётся использовать шамот. Нужно учесть, что температурный коэффициент расширения этих двух материалов разный, поэтому обязательно оставляется температурный зазор между двумя кладками ~ 7- 8 мм.

Немаловажно обеспечить ровные, гладкие поверхности, всех половинок и четвертей. Расколотые строительным молотком неровные поверхности не приемлемы. Процедура нарезки всех элементов, будет очень пыльной, поэтому стоит провести её на улице, для всей порядовки, за раз. Касается это и скруглённых кирпичей. Из – за небольшой тяги шведки, подобные мелочи сильно влияют на скорость газов. Округление всех углов и заглаживание швов, минимизируют сопротивление потокам. Оголовок трубы, поднимается над коньком, не менее чем на 60 см. и рассеивает порывы ветра, не давая ему задувать внутрь, что также способствует тяге.

Кладочный раствор. Крепкий раствор для печи

Раствор вовсе самый главный элемент. Его нужно уметь приготовить и сделать это сложнее, нежели замесить цементно-песчаную смесь. Более того, не все говорят, а может и не знают, что правильно использовать три состава раствора. Печь на разных её уровнях испытывает разные физические и химические нагрузки. Ветер на трубу, как и усадочные подвижки, оказывают механическое воздействие. Температурные перепады между топкой – где температура может быть больше тысячи, фундаментом – в 5 градусов с плюсом и трубой – до минус тридцати. Цементный раствор для всех видов нагрузок не годится, однозначно. Выбирать вам придётся, глядя на стоимость готовой печной смеси, либо порядок приготовления глиняной.

Для основной части печи, состоящей из каналов и аккумулирующей кладки, правильно будет использовать “простой” раствор глины. Температуры тут в пределах 600 градусов, присутствуют агрессивная химия газов и кислотные конденсаты. Швы вокруг топки и особо напряжённых температурой элементов, заполняются глиняно-шамотным, огнеупорным раствором. Химическое воздействие ниже, но температуры могут достигать 1200 – 1300 гр. Дымоходная часть, потребует прочности, поэтому она выполняется на известковом растворе.

Металл или своды

Отказ от сводов, требующих больше камня и значительных габаритов, привёл к использованию металла. Каждый печник скажет, что металл уменьшает прочность. Однако в шведке, это дань экономии. Конструкция проверена временем, поэтому соблюдаем следующие правила. Железные полосы, уголки, чугунную плиту, нужно укладывать на раствор, с двух сторон, кроме торцевой. Металлу должно быть оставлено место, для температурного расширения. Ничего не ложится впритык, с торцов зазоры от 5 мм.

Су

схема, порядовка, пошаговые инструкции с фото и видео и прочее

Большинство домовладельцев, желающих обзавестись кирпичной печью, возводят традиционную русскую — как наиболее экономичную. Но если дом отличается скромными размерами, этот заманчивый вариант становится неприемлемым: русская печь занимает довольно много места. Приходится подбирать более компактную разновидность и в этом случае лучшим выбором является печь шведка. Соблюдая пошаговые действия, вы сможете построить её своими руками.

Чем примечательна печь-шведка?

Варианты шведской печи

По назначению «шведка» относится к отопительно-варочным печам, причём есть все основания считать её наиболее удачной среди таковых. Готовить на ней удобней, чем в русской печи, поскольку хозяйке не приходится наклоняться и пользоваться ухватом. Кроме варочной плиты имеется духовка, в которой можно готовить выпечку и быстро разогревать блюда. А в довершение ко всему, в классической «шведке» имеется ниша, предназначенная для просушки вещей.

Исходная модель печи «шведки»

Конструкция печи позволяет её тыльную сторону, выходящую в жилую комнату (передняя часть с плитой располагается на кухне), оборудовать тёплой лежанкой или камином.

Кроме функциональных есть у «шведки» и технические достоинства:

  1. Быстрый прогрев.
  2. Простое устройство и низкая стоимость. В этом отношении шведская печь сравнима с голландкой, но обладает более высокими КПД (60% против 40%) и теплоотдачей («голландка» мощностью 2,9 кВт и «шведка» мощностью 4,1 кВт обладают равной материалоемкостью).
  3. Наличие духовки, которая при открытой дверце уже через несколько минут после начала топки (можно применить даже бросовое топливо) обеспечивает форсированный инфракрасный прогрев промокшего или замёрзшего пользователя.
  4. Направленный вниз дымооборот после топки, обеспечивающий качественный прогрев печи не только сверху, но и снизу.
  5. Низкая температура дымовых газов в канальной части, благодаря чему её можно строить из обычного кирпича с применением цементно-песчаного раствора.
  6. Пластичность. Строгим канонам приходится следовать только при возведении меньшей, высокотемпературной части печи. Остальное можно без потери качества подстроить почти под любое жилище.
  7. Возможность производить отбор тепла для приготовления горячей воды без ухудшения режима горения в топке.
  8. Возможность «подключить» лежанку.

Перечисленным достоинствам можно противопоставить следующие минусы:

  1. Из-за солидной тепловой нагрузки высокотемпературную часть печи приходится возводить только из самых качественных материалов. Высокие требования предъявляются и к качеству работ (мастер должен обладать достаточным опытом).
  2. Если после полного прогорания топлива забыть закрыть вьюшку, выстуживание печи происходит очень быстро.
  3. В обязательном порядке требуется фундамент. Это связано с неравномерной нагрузкой на отдельные части печи и её вытянутой формой.

Без надёжного основания агрегат окажется неустойчивым.

Устройство печи

Если русскую и голландскую печи принято считать продуктом народной смекалки, то у «шведки» имеется вполне определённый авторский коллектив. Возглавляли его академики шведской Академии Наук К. Констедт и Ф. Вёрд. Тогдашнее руководство страны поставило перед разработчиками задачу: создать такую печь, которая была бы лучше приспособлена к холодному и влажному местному климату и дефициту топлива, чем самая распространённая на тот момент в Европе «голландка». Кроме того, новый агрегат должен был иметь компактные размеры (нехватка земли не позволяет шведам строить слишком просторные дома) и быть как можно более простым и недорогим.

О том, как правильно сделать расчёт материалов и самостоятельно сложить печь-голландку, читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-gollandka-rukovodstvo-po-izgotovleniyu-dlya-domashnego-mastera.html.

То, что получилось в итоге, состоит из двух частей: одна представляет собой камерную печь, в которой обдуваемая раскалёнными дымовыми газами камера одновременно является духовкой; вторая — растянутый в стороны и помещённый за первую часть канальный конвектор от голландской печи. Как будто бы ничего сложного, но пришлось долго и кропотливо подбирать и рассчитывать параметры, при которых КПД агрегата, скорость нагрева и теплоотдача оказались бы максимальными.

Схема шведской печи

Рассмотрим технические особенности:

  1. Назначение камерной части помимо приготовления пищи — усвоить самое первое тепло, образующееся при сгорании лёгких фракций угля и дров. В этом состоит первое отличие от «голландки»: в ней эта теплота почти полностью выбрасывалась в дымоход, так как кирпич из-за низкой теплопроводности не успевал её усвоить.
  2. В голландской печи не было зоны для дожигания таких фракций. «Шведку» же оснастили подобием колпака, в котором газы полностью догорают, а для наилучшего усвоения тепловой энергии в кирпичное тело печи внедрили большую металлическую духовку (поз. 1). Благодаря высокой теплопроводности стали разогревается она почти мгновенно, что и сделало возможным эффект форсированного прогрева.
  3. Если варочную нишу с установленной в ней плитой (поз. 2) закрыть деревянной заслонкой, то приготовленные на завтрак и оставленные на печи блюда к утру будут ещё тёплыми. Их можно быстро разогреть в духовке, которая раскалится почти одновременно с началом утренней протопки.
  4. Также печь снабдили просторной нишей-сушилкой (поз. 3), в которой за ночь можно полностью высушить пару комплектов очень мокрой одежды.
  5. Ради упрощения и удешевления конструкции хайло, представляющее собой довольно сложный элемент, шведские инженеры применять не стали. Под духовкой просто было устроено переточное окно. Именно этим обусловлена неспособность «шведки» долго хранить после протопки тепло при открытой вьюшке.
  6. Роль накопителя тепла играет установленный за камерной печью вертикально вытянутый канальный конвектор. Он устроен по голландскому принципу: внутри имеется лабиринт каналов, по которому проходят дымовые газы перед попаданием в дымоход. Здесь усваивается тепло, образующееся при сгорании и дотлевании основного массива топлива.

Изначально каналы делали вертикальными. При этом ухудшался обогрев нижней части печи, но зато топливо сгорало в более полном объёме. В модификации с горизонтальным расположением каналов низ обогревается куда лучше, но печь быстрее обрастает сажей (признак неполного сгорания топлива). В целом же манипуляции с канальной частью, не имеющей каких-либо хитрых теплотехнических приспособлений, на характеристиках печи никак не отражаются. Можно смело варьировать её размеры и положение относительно камерной части, так что становится возможным обогрев 3-х помещений.

Вариант размещения шведской печи

«Шведка» может попутно взять на себя функцию приготовления горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд. Теплообменник в виде изогнутой трубы следует установить в духовке — здесь он никак не повлияет на показатели печи. Накопительный бак ставят либо в нише-сушилке, либо на перекрыше.

Своды в шведской печи выполнены не в виде арок, а при помощи перекрытий из стального проката — уголка и полосы. Обычно печники стараются избегать внедрения в кладку металлических элементов — из-за существенной разницы в значениях коэффициентов теплового расширения кирпича и металла.

Но в данном случае авторы все же решились на такой шаг по двум причинам:

  • арочный свод значительно увеличивает высоту печи, что для низких шведских потолков было неприемлемо;
  • он приводит к заметному удорожанию конструкции, поскольку является довольно сложным узлом.

Как показало время, сосуществование кирпича и стали в шведской печи вполне возможно, если только между ними нет непосредственного контакта: оба материала всегда следует разделять заполненным раствором швом шириной в 6 мм.

Расчёт

Как уже говорилось, показатели печи-шведки в значительной степени зависят от размеров элементов камерной части и их соотношений. Вот какие параметры следует считать оптимальными:

  1. Варочная плита: 710х410 мм. Важно, чтобы её материал обладал умеренной теплопроводностью — применяют спецсталь или чугун. В противном случае конфорки будут греться слишком сильно, плита быстро прогорит, а режим горения из-за чересчур интенсивного отбора тепла будет нарушен.
  2. Топочная камера: высота — от 280 до 330 мм; ширина — 305 до 355 мм; глубина — от 405 до 505 мм.
  3. Духовка: высота — от 281 до 305 мм; ширина — от 330 до 380 мм; глубина — от 455 до 505 мм.
  4. Толщина стенок духовки: 4–6 мм. При меньшей толщине стенок этот элемент окажется недолговечным (быстро прогорит), при большей — будет дольше греться, что приведёт к падению КПД.
  5. Расстояние между духовкой и ближайшим к ней краем колосниковой решётки: от ¾ до 1-го кирпича. Этот размер можно уменьшить, если изолировать стенку духовки со стороны топки вермикулитом (наилучший вариант) или асбестом.
  6. Просвет между задней стенкой духовки и стенкой топочной части: ¼ кирпича (необходим для того, чтобы духовка обдувалась раскалёнными газами с тыльной стороны).

Теперь кое-что о пропорциях:

  • глубина топки подбирается в соответствии с другими её размерами. Если высота и ширина приняты минимально допустимыми, то и глубина должна быть наименьшей;
  • если значения первых двух размеров взяты из середины допустимого диапазона, то и глубину следует назначать среднюю;
  • топка с максимальными высотой и шириной и глубину должна иметь максимальную. Если глубину топки непропорционально увеличить, будет иметь место недожог; если сократить — КПД печи окажется пониженным.

Глубина духовки привязана к её высоте и ширине не столь жёстко: её можно уменьшить, отклоняясь от пропорции. Но при этом данный размер не должен оказаться менее указанного минимально допустимого значения.

В данной статье будет рассмотрен порядок строительства «шведки» с камином, имеющей размеры 1020х890х2170 мм.

Материалы

В ходе геологической истории в Швеции образовались богатейшие месторождения отличной шамотной глины на основе алюмосиликатов, поэтому шведскую печь конструировали с учётом доступности высококачественного огнеупорного шамотного кирпича. Именно он позволяет развивать в топке столь высокую температуру, необходимую для полного дожигания топлива в условиях активного отбора тепла духовкой.

Шамотный кирпич

Правильнее всего было бы выложить шамотным кирпичом всю топочную часть, начиная 3-м рядом и заканчивая тем, который уложен поверх плиты. Но в таком случае печь получится слишком дорогой — из-за высокой стоимости данного материала. Поэтому шамот обычно применяют только для футеровки стенок топки изнутри.

Прочие элементы камерной части следует выкладывать из печного кирпича (красный керамический полнотелый) марки М200. Важно, чтобы грани всех блоков по ½ или ¾ кирпича были ровными, поэтому их нельзя заготавливать при помощи молотка-кирочки. Нужно либо резать болгаркой, либо приобретать в готовом виде.

Печной полнотелый кирпич

Канальный конвектор можно строить из обычного кирпича: поскольку дожигание газов происходит в камерной части, сюда они поступают с температурой ниже 800 градусов.

Раствор замешивают на глине особого сорта — обычная не подходит. Как правило, используют мергель.

Мергель

Понадобится и шамотная глина — из неё будет замешиваться раствор для шамотного кирпича.

Шамотная глина

Песок следует использовать горный, для которого характерны минимум органических примесей и угловатая форма гранул. Приготовленный на гладком речном песке раствор быстро растрескается.

Для возведения канального конвектора применяют обычный цементно-песчаный раствор.

Высокие тепловые нагрузки предъявляют особые требования и к топочной дверце. Недорогая модель, выполненная из листовой стали методом штамповки, довольно быстро расшатается. Лучше установить литую чугунную дверку с крепёжными элементами, которые зажимаются между кирпичами.

Печная дверца: чугунное литье

Если все же принято решение использовать штампованную дверцу, её нужно снабдить такими фиксаторами самостоятельно: к каждому углу рамки приваривают по два отрезка стальной проволоки (отожжённой) диаметром 3–4 мм и длиной 50–70 мм. При монтаже эти «усики» разводят в стороны, так чтобы их концы отстояли друг от друга на 40–50 мм, и закладывают в швы. Сверху над штампованной дверкой нужно устроить перекрытие из стального уголка или полосы.

Установка дверцы

Изделия и материалы следует приобретать согласно следующей спецификации:

  1. Кирпич печной М200: 717 шт. (без учёта дымохода).
  2. Кирпич шамотный марки Ш8: 154 шт.
  3. Асбестовый шнур.
  4. Отрезки стального равнополочного уголка 50х5 мм длиной 1020–1030 мм: 2 шт.
  5. Отрезки стальной полосы 50х5 мм: 3 шт. длиной по 920 мм, 2 шт. длиной по 54 мм, 2 шт. длиной по 48 мм.
  6. Колосниковая решётка с размерами 200х300 мм.
  7. Дверца для топки, размер — 250х210 мм.
  8. Дверца для поддувала, размер — 140х140 мм.
  9. Прочистные дверцы размером 140х140 мм: 8 шт.
  10. Духовка с размерами 450х360х300 мм.
  11. Дымоходные задвижки размером 250х130 мм: 3 шт.
  12. Плита варочная размерами 710х410 мм.
  13. Решётка для камина длиной 690–700 мм. За неимением покупной можно сварить из стального прута.
  14. Материал для устройства несгораемого покрытия перед печью: стальной лист толщиной от 1,5 мм либо керамическая плитка.

Пол должен быть защищён в радиусе 1,2 м от центра топочной дверцы.

Выбор места и подготовительные работы

Конструкция шведской печи предусматривает её размещение в перегородке между кухней и жилой комнатой или гостиной. При этом важно убедиться, что дымовая труба не упрётся в балку чердачного перекрытия или стропильную ногу.

Определившись с местом, приступают к строительству фундамента. Его подошва должна опираться на достаточно прочный слой грунта и располагаться ниже глубины его промерзания. Если помещение отапливается постоянно, то есть грунт не промерзает вовсе, заглубляются на 600–700 мм; если же оно зимой надолго остаётся без присмотра, глубину заложения фундамента следует выбирать сообразно глубине промерзания грунта, характерной для данного региона.

Если печь возводится одновременно с домом, фундаменты обоих сооружений следует делать раздельными. Будучи связанными, они из-за различий в величине усадки будут оказывать друг на друга нежелательное влияние, следствием чего станет перекос и деформация кладки.

С каждой стороны фундамент должен выходить за границы печи на 100–150 мм.

Подготовив выемку с нужными размерами и глубиной, трамбуют её дно и устраивают на нём песчано-щебёночную подушку: сначала засыпают песок слоем в 100–200 мм, который нужно смочить водой и утрамбовать; сверху на него укладывают слой щебня толщиной 150–170 мм, который тоже трамбуется.

Армирующий пояс

После установки опалубки, стенки которой изнутри обкладываются гидроизоляцией (обычно используют рубероид), приступают к заливке фундамента. Этот процесс разделяется на три этапа:

  1. Слоем в 150 мм укладывают грубый бетон, состоящий из крупного щебня, цемента и небольшого количества песка. В этот раствор нужно вдавить сетку из арматурной стали.
  2. Поверх бетона заливается цементно-песчаный раствор в таком количестве, чтобы его поверхность оказалась вровень с грунтом. Когда этот слой немного затвердеет, в него тоже вдавливают арматурную сетку.
  3. Далее опалубку до самого верха (примерно 100 мм над уровнем пола) заливают бетоном, который сверху следует хорошо выровнять. К дальнейшим работам фундамент будет готов через 25–28 дней, когда полностью затвердеет.

Залитый фундамент под печь

Поскольку нижняя часть «шведки» прогревается очень хорошо, поверх созревшего фундамента помимо гидроизоляции нужно настелить достаточно мощный теплоизолирующий слой. Наилучший вариант — три листа базальтового картона толщиной 5 мм каждый, причём средний должен быть фольгированным.

Совет. Если вы собираетесь резать кирпич на половинки и трехчетверки болгаркой, то лучше сделать это загодя на открытом воздухе: эта операция сопровождается образованием огромного количества пыли. При выполнении работы в помещении, мастеру очень скоро просто нечем будет дыша

Печь шведка с плитой своими руками порядовка

Печь шведка: порядовка своими руками по правильной схеме

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи. Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами «), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками «). Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне. Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки. Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.
Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

  • емкость для раствора;
  • металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
  • молоток;
  • штыковая лопата;
  • мастерок;
  • отвес;
  • уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительно варочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей. Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева. Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева. Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое. Схожим методом укладывается и печь с лежанкой .

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком. Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом. Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения). Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного «).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича. В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины. Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду.

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры. Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие. Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема «.

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра. На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична. С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.
Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции. Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

Печь шведка с тремя режимами топки

Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

Материалы и запчасти

Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

  • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
  • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
  • духовой шкаф 280*370*310 мм;
  • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
  • колосниковая решетка — 250*300 мм;
  • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
  • дверка поддувала — 140*250 мм;
  • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
  • задвижки:
    • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
    • «осеннего» режима — 205*250 мм;
  • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
  • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
    • 1020 мм,
    • 730 мм — 2 шт,
    • 500 мм — 2 шт;
    • 320 мм — 2 шт;
    • 250 мм.
  • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

Компактная печь шведка в разрезе

Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

Первые два ряда порядовки печи-шведки

Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

Третий ряд кладки

Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

Установка дверки для загрузки топлива

Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

Порядовка печи-шведки, формирование топки

В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

Формирование варочной камеры печи-шведки

В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

Формирование горизонтального дымоходного канала

В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

Установка задвижки «летнего» режима

В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

Разделение летнего канала

В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

Установка задвижки дымового канала

В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

Готовим перекрытие сушильных камер

Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

Выкладывается основание дымовой трубы

Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

Печь шведка своими руками порядовка

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

Содержание пошаговой инструкции:

Особенности печи

Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

Печь шведка своими руками порядовка

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варо чной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой

Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

Упрощенный вариант кладки печи шведка

Что нужно для кладки шведки?

Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

Набор для кладки печи типа «шведка»

  1. Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
  2. Огнеупорный кирпич.
  3. Дверца для топочного отсека.
  • Дверца для поддувала.

    Дверца для поддувала

  • Дверцы для прочистных отсеков.
  • Заслонка.
  • Духовка.
  • Чугунная плита.

  • Печь шведка без духовки порядовка

    Печь шведка с тремя режимами топки своими руками

    Печи-шведки отличаются от других отопительно-варочных печей наличием в задней части отопительного щитка. В этом кирпичном щитке устроена система газоходных каналов: с вертикальных или горизонтальных. Проходящий по ним дым разогревает сооружение, а от него уже греются помещения. Система получается эффективной и экономичной: то тепло, которое в традиционной русской печи уходило в трубу, используется на обогрев помещений. Но у обоих систем построения щитка (вертикальной и горизонтальной) недостатки.

    При горизонтальном расположении газоходных каналов, весь щиток разогревается равномерно. Но, такая система нуждается в наличии большого количества прочистных отверстий и, соотвественно, дверок на них. Если учесть, что печное литье стоит сегодня совсем недешево, то эти дверки значительно влияют на конечную стоимость.

    Отопительный щиток печи-шведки с горизонтальными и вертикальными газоходными каналами

    При вертикальном расположении газоходных каналов в шведке, прочистной люк может быть один. Но тут есть другая проблема: пока топится печь, в первом канале, с той стороны, куда входят горячие газы из топки, щиток будет ощутимо горячее, чем в третьем — на выходе. Так как щиток обычно располагается в двух комнатах, то в одной из них будет намного теплее, чем в другой.

    Есть еще третий тип устройства щитка: колпаковый. Он объединяет в себе достоинства обеих систем: прочистное окошко требуется одно, прогревается вся поверхность равномерно, еще и на строительство требуется меньше кирпича. Причем, при таком построении остывает печь медленнее: в верхушках колпаков долго держится самый теплый воздух, а «сквозняк» из дверец проходит только по центру.

    При использовании колпакового принципа построения щитка тепло сохраняется дольше

    Из всего сказанного выше следует, что наиболее экономичны и эффективный шведки со щитками, построенными по колпаковому принципу. Ими же легче управлять: есть возможность организовать «летний» и «зимний» режим функционирования, в которых в работу включается или только малая часть щитка (летом) или веся отопительная мощь: зимой. Есть даже вариант печи-шведки с тремя режимами топки: добавляется еще «осенний» режим, при котором в дымообороте участвует чуть больше половины дымоходных каналов.

    Печь шведка с тремя режимами топки

    Печь шведка с тремя режимами топки: внешний вид

    Традиционные варианты постройки печи-шведки не предусматривают никаких режимов. В связи с этим, особенно зимой, ее сложно бывает растопить: пока нагреется длиннющий дымоходный канал, дым может попадать в помещение. Если имеется хотя-бы «летний» режим, прогревание происходит быстрее. При закрытой задвижке (в летнем режиме) растапливают шведку и зимой, открывая ее после того, как работавший кусок дымохода прогреется. За это время (минут пять с момента растопки) создается достаточный для нормальной тяги перепад температур и можно подключать весь щиток в работу.

    Хотя два режима — это лучше чем один, но три — еще лучше. На случай осенне-весенней погоды в печи шведке В. Григорьева предусмотрено три режима топки, включая и «осенний». Порядовку этой печи мы и выложим ниже.

    Материалы и запчасти

    Эта шведка с духовкой не очень большая: порядовка содержит 30 рядов (31-й и 32-1 — это формирование трубы). Размеры описываемой печи 1140*760 мм и в высоту 210 см (плюс труба). Для кладки без учета трубы нужны:

    • красный полнотелый печной кирпич — 480 шт;
    • для кладки топки используется ША-8 — огнеупорный кирпич — 129 шт;
    • духовой шкаф 280*370*310 мм;
    • плита на чугунная две конфорки 410*710 мм;
    • колосниковая решетка — 250*300 мм;
    • чугунная дверка для загрузки топлива 210*250 мм;
    • дверка поддувала — 140*250 мм;
    • дверка на прочистное отверстие — 70*130 мм;
    • задвижки:
      • на дымоход, «летнего» и «зимнего» режима — 130*250 мм — 3 шт;
      • «осеннего» режима — 205*250 мм;
    • уголок стальной — на укрепление «висячих» рядов — толщина 5 мм, размер 50*50 мм, длинной 730 мм — 2 шт.
    • полоса листового металла 5 мм толщины, шириной 50 мм, длинной
      • 1020 мм,
      • 730 мм — 2 шт,
      • 500 мм — 2 шт;
      • 320 мм — 2 шт;
      • 250 мм.
    • лист стальной предтопочный — 500*700 мм.

    Компактная печь шведка в разрезе

    Печь шведка с тремя режимами: порядовка и изготовление своими руками

    На рисунках керамический кирпич имеет коричневый цвет, шамотный обозначен желтым. Есть также графические изображения (смотрите фото).

    Условные обозначения на схеме порядовки печи-шведки

    Первые два ряда кладут сплошными. Очень важно выдержать правильную геометрию: угля строго 90°, диагонали одинаковые. ряды кладутся с перевязкой.

    Первые два ряда порядовки печи-шведки

    Для кладки третьего ряда используют шамотный кирпич (14 +1/2) и один красный. Начинается формирование зольной камеры и отсека, куда устанавливаться будет духовка. Формируется нижний колпак и вертикальный канал, подходящий к нему. Кирпичи, формующие проход между колпаком печи и камерой духового шкафа подпилены примерно под углом 30-40°.

    Третий ряд кладки

    Обратите внимание! На боковых стенках оставляют прочистные отверстия — в них вставляются четвертушки кирпича — они выступают за пределы стенок на 100 мм. В этом же ряду устанавливается дверца зольника.

    Четвертый ряд — полосы металла перекрывают дверцу зольника

    Четвертый ряд похож на предыдущий. С той разницей, что проход между духовой камерой и колпаком делают меньше — он составляет 180 мм. Над установленной дверцей зольника (на рисунке ее нет) устанавливаются две металлические полосы по 320 мм длиной (кирпичи чуть подпиливаются, чтобы полоски ложились в углубления и до краев выемки оставались еще 2-3 мм на компенсацию теплового расширения). Чтобы дверцы хорошо держались, опытные печники эти пластинки соединяют с рамкой дверки, просверлив сквозные отверстия (если литье чугунное, делать это не стоит).

    В пятом ряду на полоски укладываются кирпичи — дверца зольника перекрыта. В этом же ряду укладывается колосниковая решетка. Под нее кирпичи тоже обтачиваются, причем так, чтобы размер «лежанки» был по всему периметру больше на 3-4 мм — на тепловое расширение чугуна (стали).

    В пятом ряду устанавливается колосниковая решетка

    В этом и нескольких следующих рядах кладка полностью ведется шамотным кирпичом. Обратите внимание, что проход между духовой камерой и колпаком стал еще меньше: он равен 100 мм.

    Шестой ряд начинает формирование топки. Обратите внимание, что два кирпича на входе в нее до половины срезаны (под 45°). На схеме подрезанные кирпичи обозначены оранжевым цветом. В этом же ряду перекрывается проход между колпаком и камерой духовки и устанавливается сама духовая камера (на следующих рисунках ее не будет, чтобы не перекрывала рисунок кирпичей).

    Шестой ряд порядовки — формирование топки печи-шведки

    В седьмом ряду продолжается формирование топки, устанавливается дверка.

    Установка дверки для загрузки топлива

    Следующие три ряда с восьмого по десятый продолжается формирование топливной камеры, обкладывается кирпичом духовой шкаф. Обратите внимание, все больше становится красного кирпича.

    Порядовка печи-шведки, формирование топки

    В десятом ряду перекрывается установленный духовой шкаф и дверца топки. Стенка между ними в этом ряду не ставится: обе камеры объединяются.

    В одиннадцатом ряду слева над духовкой два кирпича кладут так, чтобы они на несколько сантиметров выступали внутрь: на них потом будет опираться канал «летнего» режима.

    В одиннадцатом ряду в печь-шведку укладывается двухконфорочная чугунная варочная плита

    В шамотных кирпичах этого ряда выпиливается ложе для чугунной варочной плиты. Размеры ложа — не менее чем на 5 мм больше, чем ее размеры на компенсацию теплового расширения. Глубина пропила такая, чтобы от верхнего ряда до плиты тоже было расстояние не менее 5 мм.

    В зазоры по периметру укладывают асбестовый шнур. Чтобы он не забился раствором при кладке, его можно прикрыть упаковочным картоном (он выгорит при протопке).

    После того, как уложили чугунную плиту, ее наружный край перекрывается металлическим уголком. Это необходимо для того, чтобы кирпичи не повреждались при эксплуатации.

    В 12-м ряду формируется область над плитой — варочная камера. Также формуется канал, в котором будет проходить дым при работе в «летнем» режиме (слева от плиты). Чтобы в дальнейшем ширина канала была ровно в кирпич, грань одного из кирпичей обрезают наискосок.

    Формирование варочной камеры печи-шведки

    В 13-м ряду заканчивается формирование нижнего колпака: его перекрывают керамическим кирпичом. Обратите внимание, что устанавливаются там распиленные вдоль кирпичи — чтобы было место уложить те, которые формируют свод колпака. В четырнадцатом ряду один кирпич вертикального канала (справа) спиливается наискось. В остальном — по схеме порядовки.

    В пятнадцатом и шестнадцатом ряду формуется первый горизонтальный канал. В 15-м справа выступает половинка кирпича, закрывающего прочистное отверстие для этого канала.

    Формирование горизонтального дымоходного канала

    В 17-м ряду кроме формирования канала устанавливается металлический уголок. и две полосы длиной 730 мм. Они будут служить опорой для свода варочной камеры.

    В семнадцатом ряду порядовки перекрывается варочная камера в печи-шведке

    В следующем, 18-м, ряду на опоры укладываются керамические кирпичи, перекрывающие свод, слева оставляя выход из «летнего» канала. Кирпич на выходе снизу подрезается под углом 45° (на схеме обозначен серым цветом).

    Установка задвижки «летнего» режима

    В девятнадцатом ряду кладку ведут согласно порядовки. Некоторые кирпичи подрезают для установки задвижки на «летний» канал в печи-шведке, которая работать может в трех режимах.

    В двадцатом ряду начинаем выводит стенки сушильного шкафа над варочной камерой. Тут же начинает формироваться второй горизонтальный канал и устанавливается задвижка «осеннего» режима работы шведки. Эта зидвижка ставится вертикально (под нее тоже подпиливаются кирпичи).

    Установка задвижки «осеннего» режима печи-шведки

    Двадцать первый ряд порядовки печи-шведки готовит «летний» канал к перекрытию в следующем ряду. В этом ряду кирпичи спереди и сзади канала выпускаются на четверть внутрь и снизу подрезаются наискосок, чтобы не было ступеньки. На фронтальной стороне остается небольшой проем — для установки прочистной дверцы.

    Эту дверцу проще изготовить своими руками: это должна быть рамка глубиной около 70 мм, внутри которой закрепляется металлическая дверца. Чтобы она не перегревалась, ее изнутри закладывают вырезанным по размерам кирпичом, который укладывают в дверцу на глиняный раствор.

    Формируется второй горизонтальный канал, устанавливается прочистная дверца

    В двадцать втором ряду правый «летний» канал разделяется на два. Разделяющий кирпич снизу подтесывается так, чтобы скос к правому дымовому каналу подымался (смотрите на рисунке).

    Разделение летнего канала

    В следующем, 23 ряду перекрывается «летний» и второй горизонтальный каналы. Горизонтальный канал справа имеет выход, крайний кирпич снизу подрезан под углом 45°. Слевой стороны подрезаются кирпичи под установку заслонки «зимнего» режима, после чего устанавливается эта заслонка.

    23-й ряд порядовки печи-шведки с тремя режимами. Своими руками сделать по подробной инструкции несложно

    В двадцать четвертом ряду выкладываются стенки малой сушильной камеры слева. В имеющихся вертикальных каналах кирпичи немного подрезаются наискосок, угол 45° (на схеме обозначено оранжевым цветом).

    Формирование дымовых каналов в верхней части печи-шведки

    В 25-м ряду третий горизонтальный канал объединяется с имеющимися двумя вертикальными. Справа из стенки торчит кирпич, перекрывающий прочистное отверстие этого канала.

    В 26-м ряду продолжается формование горизонтального канала, также кирпичи подтачиваются под установку заслонки.

    Установка задвижки дымового канала

    В двадцать седьмом ряду кирпич, который укладывается позади заслонки, срезается с углом 45°. Сверху на уложенные кирпичи выкладывают металлические полоски для поддержки перекрытия. Впереди закрепляют полосу 1020 мм, две полосы по 500 мм перекрывают большую сушильную камеру, одна короткая на 250 мм — малую сушильную камеру.

    Готовим перекрытие сушильных камер

    Следующий ряд 28-й, перекрывает почти все каналы. Мало того, он больше предыдущего: кирпичи со всех сторон выступают на 3 см. В том месте, где проходит основной дымовой канал, кирпичи спереди и сзади подрезают под углом 45°. Спереди подрез находится внизу, сзади — вверху (серый и оранжевый цвет на схеме порядовки).

    29-й ряд иеет еще большие размеры: кирпичи тоже выступают со всех сторон на 3 см. Также подрезаются кирпичи в районе дымового канала, но он теперь смещен на 60 мм ближе к задней стенке.

    В 30-м ряду перекрытие возвращается к первоначальным размерам. Канал выкладывается подрезанными кирпичами, за счет чего еще смещается еще на 60 мм.

    Выкладывается основание дымовой трубы

    Печь шведка своими руками почти закончена. Далее идет кладка дымовой трубы. Схема ее кладки показана в 31-м и 32 рядах. Далее она поднимается на требуемую высоту.

    Надеемся, эта порядовка поможет сложить вам печь-шведку своими руками. Есть вариант еще более компактной швдки: печи-малютки. Она описана в видео.

    Печь шведка своими руками порядовка

    Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи. Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

    Содержание пошаговой инструкции:

    Особенности печи

    Шведка характеризуется очень высоким коэффициентом полезного действия, в особенности для своих скромных размеров. Мощности одной стандартной печи этого вида достаточно для обогрева помещения площадью до 25-30 м2.

    Печь шведка своими руками порядовка

    По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варо чной печкой, дополнительно укомплектованной трех- либо пятиканальным щитком. При наличии желания конструкцию шведки можно дополнить лежанкой либо удобной сушилкой.

    По своей сути печь шведка является обыкновенной отопительно-варочной печкой

    Среди главных преимуществ шведки нужно отметить простоту ее самостоятельной кладки – надо лишь подготовить требуемые материалы, разобраться в порядовке и сделать все по инструкции.

    Под порядовкой печи следует понимать чертеж с указанием порядка выкладки каждого ряда конструкции.

    Упрощенный вариант кладки печи шведка

    Что нужно для кладки шведки?

    Стандартная печь шведка имеет размеры равные 1020х880х2170 мм. При желании можете менять предложенные габариты на свое усмотрение, но именно заявленные значения являются наиболее оптимальными и универсальными.

    Набор для кладки печи типа «шведка»

    1. Красный кирпич. Строительные материалы должны быть исключительно высокого качества.
    2. Огнеупорный кирпич.
    3. Дверца для топочного отсека.
  • Дверца для поддувала.

    Дверца для поддувала

  • Дверцы для прочистных отсеков.
  • Заслонка.
  • Духовка.
  • Чугунная плита.

  • Колосниковая решетка.
  • Стальные уголки.
  • Листовая сталь.
  • Глиняный раствор.
  • Металлический предтопочный лист.
  • Молоток-кирка.
  • Кельма. С помощью этого приспособления вы будете набрасывать кладочный раствор на стройматериал.
  • Киянка. Этот инструмент предназначен для подбивания используемого стройматериала.
  • Расшивки. Помогут вам придавать кладочным швам красивую форму.

  • Строительный уровень.
  • Совковая лопата для приготовления кладочного раствора.
  • Угольник.
  • Рулетка.
  • Правило.
  • Шнур-причалка.
  • Отвес.
  • Огнеупорная смесь для кладки (альтернатива готовым смесям — состав из огнеупорной глины, песка и воды).

    Смесь для кладки печи

    Порядок конструирования печи

    Выкладка рассматриваемой печки осуществляется в соответствии с порядовкой. Это, как уже отмечалось, специальная схема, на которой обозначен порядок выкладки каждого ряда конструкции. Существуют стандартные порядовки. При отсутствии навыков выкладки печей настоятельно рекомендуется пользоваться именно одной из стандартных схем.

    Грамотно составленная порядовка позволит вам существенно сократить затраты времени и денег на строительство печки. Работа будет выполняться в соответствии с точной и простой для понимания схемой, что позволит добиться максимальной эффективности.

    Разобравшись в порядовке печи типа «шведка» до начала строительства, вы сможете выложить агрегат своими силами, не привлекая к работе сторонних мастеров и не тратя деньги на оплату их труда.

    В развернутой порядовке дополнительно указывается, какие материалы и на каком этапе работы необходимо использовать.

    Изучите предложенную порядовку и дополнительно обратите внимание на следующие моменты:

    • конструкция печи шведка включает в свой состав поддувало. Об этом моменте нужно обязательно помнить в процессе самостоятельного обустройства печки;
    • первый ряд кирпичей должен быть выложен идеально ровно. Любые смещения приведут к появлению разнообразных нарушений, которые негативным образом отразятся на качестве и надежности готового печного агрегата. Для проверки ровности кладки используйте строительный уровень;
    • обязательно должна проверяться правильность выкладки углов – они должны составлять строго 90 градусов. Углы проверяйте с помощью соответствующего инструмента под названием угольник.

    От правильности выкладки первого ряда во многом зависит надежность, эффективность и долговечность печи типа «шведка», помните об этом.

    Порядовка печи

    Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи, выполните несколько простых подготовительных мероприятий.

    В первую очередь вымочите кирпич. Для этого кирпичи нужно окунуть в чистую воду и оставить их там примерно на сутки. Вода заполнит поры в структуре кирпича. Благодаря этому в дальнейшем строительный материал не будет впитывать воду из глиняного раствора.

    Приготовьте глиняный раствор. Он будет состоять из молотой глины, некоторого количества песка и чистой воды. Конкретное соотношение компонентов подбирается в соответствии с особенностями глины.

    Важно, чтобы готовый раствор имел нормальную пластичность и однородную структуру. В среднем на укладку сотни кирпичей уходит порядка 20 литров раствора.

    1 ряд. Ранее отмечалось, что этот ряд должен выкладываться исключительно по строительному уровню с дополнительной проверкой при помощи угольника. Выложите этот ряд сплошной кладкой. Внутри допускается использование половинок кирпичей.

    2 ряд. Выложите по такой же схеме, как и 1-й ряд. Будьте внимательны и делайте все в строгом соответствии с технологией, т.к. первые два ряда выполняют функции основания печи, которое должно быть максимально надежным.

    3-4 ряды. Продолжайте кладку, постепенно формируя зольную камеру. На этом же этапе кладки выполняется установка дверцы упомянутой камеры. Дополнительно монтируется 3 дверцы для прочистных люков и дверца для поддувала. С обратной стороны шведки выложите дымообороты. Они размещаются в вертикальном положении и сообщаются с топочной камерой посредством отверстия, обустраиваемого в процессе выкладки печи.

    5 ряд. Установите готовую духовку и разместите в ней подходящую по размерам решетку колосника. Сформируйте перекрытие для очистных люков и дверцы поддувала.

    6-10 ряд. Выложите стенки камеры топки и духовки. Между топочным отсеком и духовкой выкладывается перегородка из огнестойкого кирпича. Кирпич надо выкладывать на ребро. Перегородка должна быть на ряд ниже, чем непосредственно камеры. После того как будет готов десятый ряд, уложите с лицевой части конструкции стандартный уголок из стали и дополнительно плиту из чугуна. Для закрепления уголка используйте стальную проволоку и 2-сантиметровый слой глиняного раствора.

    11 ряд. Завершите до конца перекрытие канала, посредством которого разделяется плита из чугуна и правая стенка печи.

    12-16 ряд. Выложите отделение для варки и 3 вертикальных газохода. Дымоходные отверстия выкладывайте из огнепрочного кирпича.

    17-18 ряд. Сформируйте перекрытие над отделением для варки. Для формирования перекрытия используйте уложенную на предыдущих этапах листовую сталь и уголок из такого же материала.

    19-20 ряд. Закрепите на лицевой части конструкции дверцы 2 люков для чистки газоотводящих каналов.

    21-28 ряд. Выложите дымоходные каналы. Не забывайте о перевязке швов. В процессе выкладки 27 ряда установите удобную задвижку. Над установленной дымовой задвижкой оставьте технологическое отверстие, через которое газоходы будут сопрягаться с воздуховодами.

    29-30 ряд. Выложите перекрытие дымоходных каналов. На этом этапе ширину кладки по периметру необходимо увеличить на 50 мм. Благодаря подобному расширению будет сформирован карниз.

    31 ряд. Доведите размеры перекрытия конструктивных размеров 27-го ряда.

    32 ряд. Начинайте выкладывать дымоход. Стандартная конструкция дымохода имеет размеры равные 130х250 мм.

    На этом выкладка печи может считаться законченной. В завершении останется лишь довести до конца устройство дымохода, а также при желании отделать печь, к примеру, краской либо керамической плиткой. Дополнительно можете купить разнообразные аксессуары, например, для хранения топлива.

    Печь Шведка (вид спереди)

    Сооружение лестницы в доме – процесс непростой, но выполнимый. Основная сложность заключается в расчетах угла наклона и параметров пролета, ведь от этого зависит не только удобство эксплуатации, но и долговечность конструкции. Прочная и красивая лест…

  • На сегодняшний день человек, который решил самостоятельно строить дом, должен быть готов к значительным затратам. Больше всего денег чаще всего расходуется на фундамент и закладку стен, однако в большинстве случаев приходится ощутимо потратиться и на…

  • Вырастить розы на участке можно несколькими и способами, и одним из них является укоренение черенков из букета. Какими бы прекрасными ни были подаренные цветы, в вазе они все равно вскоре завянут, так почему бы не воссоздать эту красоту в своем саду?…

  • Гараж — это многофункциональное помещение. В нем можно ставить и ремонтировать авто, конструировать и изготавливать своими руками различные вещи и механизмы.

    Что такое верстак
    Если человек любит проводить время в гараже, занимаясь ремонтными …

  • Практически каждый хозяин собственного дома обустраивает в своем жилище погреб — место, где можно хранить консервацию, продукты с огорода, сезонные вещи. В правильно обустроенном погребе за счет близости к земле всегда сохраняется низкая температура …

  • Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использ…

    Печь шведка своими руками: нюансы установки, порядовка, ввод в эксплуатацию

    Эта печь была разработана в 18 веке в Швеции.

    Король поручил академии наук разработать печь более экономичную, чем голландка, поскольку вырубка лесов привела к дефициту топлива.

    В модель голландки внесли изменения и всё тщательно рассчитали. Рассмотрим подробно, что это за печь, какие есть модификации и правила её установки. Проект и инструкции, как делается печь-шведка своими руками.

    Отопительно-варочная печь-шведка: принцип работы

    Главная особенность шведок – максимальное использование первого жара.

    В канальных печах он практически весь вылетает в трубу, в русских печах нагревает свод, а в шведке весь этот жар моментально раскаляет варочную плиту и духовку.

    Вертикальные каналы расположены за печкой.

    Печь не слишком прогревается внизу, но сажи меньше, чем при горизонтальной схеме.

    Духовка в шведке – это средоточие жара. Если её открыть, уже через пару минут комнату обогреет тёплая волна, которая начинается от самого пола.

    Преимущества

    У печи-шведки очень «гибкая» конструкция – её можно подстраивать под условия и желания хозяина, видоизменять и импровизировать с функциями. Печью не только обогревают помещения, её можно сложить так, чтобы:

    • готовить на ней пищу,
    • сушить травы;
    • запекать в духовке;
    • просушивать верхнюю одежду, а также обувь;
    • оборудовать тёплый лежак;
    • дополнительные полочки;
    • любоваться открытым пламенем.

    Но это не все. Печь-шведка:

    • Имеет высокий уровень КПД.
    • При хорошем КПД имеет небольшие размеры.
    • Довольно быстро греется.
    • Регулируется процесс горения (заслонками).
    • Может быть сделана с «зимним» и «летним» ходом.

    Печь-шведка будет отдавать на 20 % больше тепла, чем голландка, построенная из того же количества материалов. И на ней удобнее готовить, чем на русской – не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

    В варочную нишу над плитой можно ставить приготовленную с вечера еду и закрывать её заслонкой. Тогда утром можно сэкономить время на разогреве завтрака – он будет ещё тёплым.

    Расположение

    Шведку часто устанавливают так, чтобы её лицевая сторона выходила на кухню, а обратная сторона – в комнату. Такое расположение придаёт печи более компактный вид.

    Кроме того, шведка может быть:

    • пристенной;
    • угловой;
    • в центре комнаты;
    • встроенной в стену.

    Расположение шведки в центре комнаты

    Чтобы не было проблем с тягой, печь не должна быть вблизи, сбоку, напротив окон.

    Размеры шведки зависят от:

    • габаритов помещения;
    • роста хозяйки;
    • предпочтений и возможностей владельца.

    Рассмотрим подробно проект варочно-отопительной печи-шведки.

    Её размеры (без учёта трубы):

    • Длина – 1м.20см.
    • Ширина – 885см.
    • Высота – 2м.30см.
    • Мощность = 5,2 кВт.
    • Может обогреть дом до 30 м 2 .

    Нюансы установки

    Фундамент. Должен располагаться ниже уровня пола. Это два ряда кирпича со слегка расширенными швами (но не более 13мм). Гидро- и теплоизоляцией. Хорошо подойдёт базальтовый картон (в 3 слоя).

    Пожаробезопасность. Расстояние от дымового канала до стен из горючих материалов – не менее 37 см. И в этой стене не должно быть:

    • коммуникаций;
    • электропроводки;
    • газопровода;
    • водопровода.

    Чтобы не делать такой отступ, можно между печью и стеной сделать кирпичную стену. Кладка печей шведка должна заканчиваться на 35 см. не доходя до потолка. Та сторона, на которой располагаются топочные дверки, должна быть не менее чем в 120 см от ближайшей стены.

    Печь шведка с пристенной установкой

    Топливник. Его стенки обязательно делают из шамотного кирпича.

    Перекрытия. Между трубой и перекрытиями лучше оставить небольшой зазор. Чтобы на кладку печи не было давления, если вдруг дом даст усадку. Получившаяся щель закрывается утеплителем.

    Многие дачники не решаются облагородить дачный домик печкой, ссылаясь на то, что зимой там никто не живет. Тем не менее, в межсезонье нередко возникают проблемы с обогревом дома. Кирпичная печь для дачи своими руками — вполне реальный вариант сэкономить и получить полный комфорт.

    О том, как собрать печь длительного горения своими руками, смотрите тут. Чертежи и технические нюансы при постройке.

    Компактная печь Булерьян вполне подойдет для отопления загородного дома. В этой статье http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/buleryan-svoimi-rukami.html вы найдете пошаговую инструкцию по сборке, а также узнаете о разновидностях ее исполнения.

    Необходимые материалы

    Для кладки варочно-отопительной шведки понадобятся (+ по 1-2 кирпича на случай отбраковки):

    1. Кирпич красный (только на саму печь) 553 шт.
    2. Огнеупорный кирпич ША-8 = 32 шт.
    3. Глиняный раствор.
    • 21 х 25 см (топочная). Она должна быть литая, с усами.
    • 14 х 25 см.
    • 14 х 14 см (для чистки) = 3 шт.
    • 4,5 х 4,5 х 1м.20см. = 1шт.
    • 4,5 х 4,5 х 70см. = 1 шт.
    • 4,5 х 4,5 х 90,5 см. = 5 шт.

    Шкаф духовой для шведки

    1. Стальные полоски 5 х 65 см (толщина 5 мм.) — 2шт.
    2. Задвижка 25 х 13 см.
    3. Задвижка для вытяжки пара 13 х 13 см.
    4. Колосниковая решётка 20 х 30 см.
    5. Духовой шкаф 45 х 25 х 29 см.
    6. Плита (чугун) 41 х 71 см.
    7. Лист для перекрытия сушильных камер 80 х 90,5 см.
    8. Стальная пластина для малой сушилки 19 х 34 см.
    9. Лист перед топкой 50 х 70 см.

    Проект отопительно-варочной печи-шведки

    Прежде, чем приступать к работам, несколько советов от печника по кладке печей шведка своими руками:

    1. Перед началом работ распечатайте на принтере порядовку и, чтобы не запутаться, выложив очередной ряд, обводите или зачёркивайте его на плане.
    2. Выкладывая фундамент, очень важно проверять по уровню его горизонтальность. Впрочем, с уровнем периодически нужно сверять все дальнейшие ряды.
    3. Каждый кирпич, прежде чем уложить, опускают в воду на 15 секунд. Но замачивать кирпичи нельзя!
    4. Начиная новый ряд, выложите все его кирпичи на место без раствора, уточните размеры, подгоните, а уж потом выкладывайте ряд.
    5. Болгарка очень ровно режет кирпичи нужной формы, но от этого много пыли, поэтому лучше все половинки и четвертинки подготовить заранее на открытом воздухе.

    Схема порядовки отопительно-варочной печи шведки с духовкой

    Рассмотрим порядовку кирпичной печи-шведки с духовкой своими руками.

    • 1 ряд. Сплошной (28 красных кирпичей).
    • 2 ряд. Дублирующий (если в предыдущем ряду все кирпичи были целые, то здесь много половинок и ¾).
    • 3 ряд. Размечаются кирпичом: слева зольная камера, справа пространство под духовкой (здесь укладывается четвертинка огнеупорного кирпича) и на заднем плане вертикальные каналы. Устанавливаются дверки: зольника (25 х 14 см), три для прочистки (14 х 14). Несколько кирпичей устанавливаются на ребро. Красного кирпича — 19 шт.
    • 4 ряд. Вертикальные каналы пока объединены. Наращивается зольная камера. В пространстве под духовкой укладывается половинка огнеупорного кирпича. 14,5 красных кирпичей в ряду.
    • 5 ряд. Перекрываются дверки всех каналов и камер. Зольная камера выкладывается огнеупорным кирпичом (это будет низ топливника). Оставляется проём под колосники (вырезается уголок по периметру отверстия, в который и укладывается решётка). 16 красных + 8 шамотных кирпичей.
    • 6 ряд. Устанавливается дверка топливника, разделяются вертикальные каналы. Между топливником и духовкой стенка в четверть огнеупорного кирпича. Устанавливается духовка. 13 красных + 3,5 огнеупорных.
    • 7 ряд. Дублирующий.
    • 8 ряд. Огнеупорным перекрывается вход в канал за духовкой. 13 красных + 5 огнеупорных.
    • 9 ряд. Над дверкой топливника укладываются два кирпича, один из которых срезан наискосок снизу, а другой – сверху. 13,5 красных + 5 огнеупорных.
    • 10 ряд. По подобию предыдущего ряда перекрывается дверка духовки. Не выкладывается стенка между топливником и духовкой. В кирпичах выбирается уголок, для установки плиты. На фронтальную часть печки устанавливается уголок (длиной 1м 20см). 15 красных, 4,5 огнеупорных.
    • 11 ряд. Формируется варочная камера. 16,5 красных.
    • 12 — 15 ряд. Дублирующие.
    • 16 ряд. Подготовка к перекрытию варочной камеры. В переднюю часть кладётся 70-см. уголок, а над камерой – три уголка по 90,5 см. 14,5 красных.
    • 17 ряд. Наглухо перекрывается варочная камера, оставляется только вытяжное отверстие в полкирпича. 25,5 красных.
    • 18 ряд. Дублирующий. Устанавливается ещё один уголок. 25 красных.
    • 19 ряд. Наращиваются: вытяжной канал, сушильные камеры, вертикальные каналы. 16 красных.
    • 20, 21 ряд. Дублирующие.
    • 22 ряд. Меньшая сушильная камера перекрывается стальной пластиной 19 х 34 см. 16 красных.
    • 23 ряд. Над вентиляционным отверстием вырезается место для задвижки. Задвижка 13 х 13 см. 17 красных.
    • 24 ряд. Объединяются два вертикальных канала за духовкой. 15,5 красных.
    • 25 ряд. Объединяется паровытяжной канал с вертикальным каналом за ним. 15,5 красных.
    • 26 ряд. Наращиваются все камеры и каналы. Во фронтальной части устанавливается 90,5-см. уголок. Над сушильной камерой укладываются две полоски по 65 см. В большом стальном листе (80 х 90,5) вырезается угол по размеру углового вертикального канала. Укладывается лист, перекрывая всю поверхность печки, включая два канала за духовкой. Со всех сторон оставляется не закрытым расстояние в полкирпича.
    • 27 ряд. Сплошной, перекрывающий всю площадь, кроме вертикального канала. Со всех сторон кирпич теперь «нависает» над предыдущими рядами на 2,5 см. 32 красных.
    • 28 ряд. Ещё один сплошной ряд, кирпичи ещё больше «нависают» со всех сторон (ещё на 2,5 см). 37 красных.
    • 29 ряд. Сплошной ряд, первоначального размера печи. 26,5 красных. Тело печи завершено.
    • 30 ряд. Формируется основание трубы. В кирпичах вырезается уголок по размеру дымовой задвижки. Устанавливается задвижка. 5 красных.
    • 31 ряд и далее. Наращивание трубы.

    Отработанное масло — отличный вид топлива, к тому же на отработке можно отлично сэкономить при обогреве помещения. Печь на отработанном масле своими руками. изготовление печей, правила эксплуатации, а также плюсы и минусы использования.

    Об использовании индукционной печи для обогрева помещения читайте в этой статье.

    Печь-шведка с камином

    Есть две модификации шведки с камином:

    1. С раздельными дымоходами, когда камин просто пристраивается к тыльной стороне печи.
    2. Дымоходы печи и камина соединяются в один дымник.

    Первый вариант удобен тем, что топить печь и камин можно порознь и одновременно. Во втором же случае экономится стройматериалы при создании, но в дальнейшем топить камин с печью можно будет только раздельно, иначе в дом пойдёт угарный газ.

    Печь шведка с лежанкой

    Лежанка с подогревом, на которой может спать человек среднего роста, пристраивается непосредственно к печи на небольшом расстоянии от пола.

    Тепло в неё направляется открытием одной задвижки.

    Когда задвижка закрыта, лежанка не отапливается и лишнее топливо на неё не расходуется.

    Духовка в такой печи не предусмотрена.

    Под лежанкой можно устроить ящики для хранения белья. Оно всегда будет просохшим.

    Ввод в эксплуатацию

    Ни в коем случае нельзя сразу начинать топить печь-шведку. Сырого кирпича она не простит!

    Обязательное условие: 2 недели обычной сушки (без дополнительных ухищрений, просто дать отстояться). Затем 2 недели «горячей» сушки.

    • Либо подгадать, чтобы окончание строительных работ пришлось на период хорошей, сухой погоды.
    • Либо две недели «протапливать» помещение электрообогревателями (если холодно).
    • Потом печь подтапливают небольшими порциями дров, чтобы она только слегка прогревалась. Хорошо бы непрерывно, но если не получается, просто регулярно (в течение 2 недель).
    • Во время таких протопок, через прочистные дверцы накладывают смятую бумагу (газетную или обёрточную). Когда бумага перестанет отсыревать — можно прекращать топить.

    Для периода «горячей» сушки нельзя применять берёзовые и сосновые дрова (от них много жара и сажи). Лучше использовать осиновые полешки или антрацит.

    В самом конце нужно три дня топить печь по утрам и вечерам, наращивая интенсивность жара (загружая сначала мало дров, затем подкладывая и доводя до максимума). Теперь печь готова к каждодневной эксплуатации.

    Итак. Шведка подходит для небольшого жилого дама. Если помещение нерегулярно отапливается или дом многокомнатный – больше подойдёт голландка. Для регулярной же протопки можно сказать, что шведка идеальна!

    Видео на тему

    22.03.2016 в 00:26

    Жена просит сделать на нашей новой, почти уже достроенной даче, печь-шведку. Идея-то хорошая, но за исполнение её мастера просят дорого — сейчас такими средствами не располагаем. Проскочила мысль сделать всё самому, стал искать информацию в интернете. Статья очень подробная, теперь моя затея уже не кажется мне бредовой, по-моему все реально сделать самому

    15.12.2015 в 01:42

    Интересная статья. все доступно и подробно описано. Главное иметь мастеровые руки и свою смекалку. Вроде ничего сложного, покажу супругу, в загородном доме как раз печь-шведка актуальна.

    Источники: http://teplowood.ru/pech-shvedka-svoimi-rukami.html, http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/pech-shvedka-svoimi-rukami-poryadovka.html, http://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/pechi/shvedka-svoimi-rukami.html

  • IKEA US — Мебель и предметы интерьера

    Перейти к основному содержанию

    ИКЕА

    • Товары
    • Номера
    • Сделки

    Oven-Pan на шведский — Перевод / Словарь английский »шведский

    Nav

    Словари 24.comD24

    • Бесплатный словарь
    • Список слов
    • О словаре
    • Ссылки
      • ES
      • DE
      • FR
      • IT
      • PT
      • NL
      • RU
      • NO
      • SE
      • C
      • 03 PL

      • HU
      • TR
      • GR
      • UK
      • AL
      • BG
      • BY
      • EE
      • HR LV
      • LT
      • IS
      • MK
      • RO
      • SI
      • SK
    • Бесплатный словарь
    • Список слов
    • Oven-Pan
    • Oven-Pan на шведском

    • английский испанский
    • испанский английский
    • английский немецкий
    • немецкий английский
    • английский французский
    • французский английский
    • английский итальянский
    • итальянский английский
    • английский португальский
    • португальский английский
    • английский голландский
    • голландский английский
    • английский русский
    • русский английский
    • английский норвежский
    • норвежский английский
    • английский шведский
    • шведский английский
    • английский финский
    • финский английский
    • английский датский
    • датский английский
    • английский чешский
    • чешский английский
    • английский польский
    • польский английский
    • английский венгерский
    • венгерский английский
    • английский турецкий
    • турецкий английский
    • английский греческий
    • греческий английский
    • английский украинский
    • украинский английский
    • английский албанский
    • албанский английский
    • английский болгарский
    • болгарский английский
    • английский белорусский
    • белорусский английский
    • английский эстонский
    • эстонский английский
    • английский хорватский
    • хорватский английский
    • английский исландский
    • исландский английский
    • английский латинский
    • латинский английский
    • английский литовский
    • литовский английский
    • английский латышский
    • латышский английский
    • английский македонский
    • македонский английский
    • английский румынский
    • румынский английский
    • английский словенский
    • словенский английский
    • английский словацкий
    • словацкий английский

    духовка — Викисловарь

    Английский [править]

    Мужчина использует печь в пиццерии.

    Этимология [править]

    из среднеанглийского духовка , из древнеанглийского из , из прото-западногерманского * из , из протогерманского * uhnaz , * uhwnaz (сравните голландский духовка , нижненемецкий Aven , Западнофризский ûne , немецкий Ofen , датский ovn , норвежский букмол ovn , норвежский нюнорск omn , шведский ugn , исландский из 𐌰𐌿𐌷𐌽𐍃 готический (вероятно, 𐌰𐌿𐌷𐌽𐍃 готический) Протоиндоевропейский * aukw- («котелок»), * Hukʷ- , * ukwnos (ср. Санскрит उखा (ukhā), древнеармянский ակութ (akutʿ), албанский anë , Латинское aulla , olla , древнегреческое ἰπνός (ipnós)).

    Произношение [править]

    Существительное [править]

    духовка ( множественное число духовки )

    1. Камера для выпечки или нагрева.
    Производные термины [править]
    Переводы [править]

    Камера для запекания или нагрева

    • Африкаанс: oond
    • албанский: furrë (sq) f
    • Арабский: رْن m (Furn), تَنُّور m (tannūr)
      Египетский арабский: رن m (Furn)
      Хиджази Арабский: فُرُن m (furun)
      Марокканский арабский: فرّان m (farrān)
    • Арагонский: форно м
    • Армянский: փուռ (hy) (pʿuṙ), վառարան (hy) (vaṙaran)
    • Арумынский: Furnu n , cireap n , cuptor n , cãminji f
    • Ассамский: চৌকা (сука), আখা (акха), ঘৰা (гхора), অভেন (обхен) (электрический)
    • Астурия: форну м
    • Азербайджанский: peç, duxovka, ocak (az)
    • Башкирский: мейес (мейес)
    • Баскский: labe
    • Белорусский: печ f (pječ), пе́чка f (pjéčka)
    • бенгальский: চুলা (cula)
    • Болгарский: фу́рна f (fúrna), пещ (bg) f (pešt)
    • Бирманский: ပေါင်း ဖို (мой) (paung: hpui)
    • каталонский: forn (ca) m
    • Chichewa: uvuni
    • китайский:
      Кантонский диалект: 焗 爐, 焗 炉 (guk 6 lou 4 )
      Китайский: (zh),

    .