Приспособления для заточки сверл по металлу своими руками: как правильно заточить сверло по металлу камнем? Таблица углов заточки. Как точить в домашних условиях своими руками ступенчатое и другие сверла?

виды приспособлений, способы изготовления и применения

Для того, чтобы качественно и быстро просверлить отверстие, необходимо сверло с острым концом. Но оно имеет свойство притупляться. Конечно же, можно купить новое сверло, но это лишние затраты, особенно когда работать приходится много. В этом случае пригодится станок для заточки сверл.

Виды устройств для заточки свёрл

Устройство для заточки — это автоматизированное оборудование, которое имеет узкую специализацию и предназначается только для оттачивания свёрл. Различают следующие виды этих приспособлений, исходя из сферы их использования:

  1. Промышленные. Они имеют большую мощность. На них можно точить разнообразные свёрла, диаметр которых превышает 20 миллиметров. Главным предназначением этого устройства является интенсивная работа с высокой степенью профильной специализации на крупных предприятиях. Сверло в промышленном оборудовании затачивается в частичном или полном автоматическом режиме под необходимым углом при помощи узла закрепления (специального зажима).
  2. Бытовые. Применяются в домашних условиях или на небольшом предприятии. Эти станки отличаются мобильностью, компактностью и небольшой мощностью. На них можно оттачивать свёрла маленького и среднего размера, которые чаще всего используются в быту.

Станок, применяемый в быту для заточки сверла, перед остальными приспособлениями и устройствами, которые используются для того, чтобы восстановить остроту инструмента, имеет ряд важных преимуществ. Основными из них являются такие:

  • Удобная эргономичная система управления способна обеспечить регулирование интенсивности и скорости заточки.
  • Имеет компактный размер и небольшой вес.
  • Купить его может любой домашний мастер, так как цена доступна каждому.
  • Высокий уровень функциональности и точности заточки.
  • Простота эксплуатации.
  • Высокая степень производительности.
  • Работает от электросети со стандартным значением напряжения.

Бытовые станки

Все точилки для свёрл, применяемые в быту, рассчитаны на то, чтобы затачивать спиральные свёрла по металлу, которые состоят из быстрорежущей стали, конструктивно заложенного в оборудование, определённого диапазона диаметров.

На многих станках можно точить инструмент, который оснащён твёрдосплавными пластинами. Для такой процедуры в комплект входит или покупается отдельно алмазный круг. В основном они могут затачивать сверлильный инструмент с углом конуса при вершине от 90 до 140 градусов по задней поверхности, выполняя подточки и затыловки поперечной режущей кромки.

Для свёрл по металлу выпускаются и специализированные модификации:

  • трёхзубые;
  • высокопроизводительные;
  • с затыловкой двухплоскостной;
  • левые и др.

В домашней эксплуатации наиболее удобно применять станки с универсальным патроном для зажима свёрл разного диаметра в пределах технически допустимых размеров, а также те устройства, в комплекте с которыми идёт набор съёмных патронов, крепящихся на корпусе самого устройства. Так они в любой момент под рукой.

Как правило, такое оборудование оснащено окном, через которое видно центрирование сверлильного инструмента в рабочей зоне. В комплект входят и стандартные принадлежности:

  1. Запасные детали.
  2. Ключи.
  3. Комплект цанг.
  4. Круги эльборовые.

Могут дополнительно поставляться такие элементы, как светильник для рабочей зоны, дополнительный набор цанг, алмазные круги. Самыми распространёнными марками являются GS, Drill Doctor и их аналоги китайского производства.

По диапазону размеров свёрл, которые подлежат обработке, станки выпускаются двух видов: диаметр которых колеблется в диапазоне 2−13 мм и 13−34 мм. Их недостатком является то, что невозможно оттачивать очень тонкие свёрла.

Для того, чтобы заточить сверло малого диаметра необходим специальный станок. Одним из таких является ВЗ-389СП. Он предназначается для оттачивания инструмента диаметром 0,4−4 мм и оснащён 30-кратным оптическим устройством для того, чтобы контролировать процесс.

Как правильно выбрать оборудование

Перед тем, как подбирать точильный станок для свёрл, нужно определить фронт будущей его работы. Ведь когда вы будете покупать его, нужно будет руководствоваться эксплуатационными параметрами.

Если вы планируете применять точило в домашних условиях (дом, гараж), то можно купить недорогую, маломощную модель. Ведь вы не будете постоянно эксплуатировать прибор. В связи с этим прибор с большой мощностью просто ни к чему.

Помимо этого, промышленные станки предназначаются для заточки свёрл с большим диаметром, и электроэнергии они потребляют намного больше бытовых приспособлений.

Когда будете приобретать станок, то обратите своё внимание на присутствие специального регулятора, который предназначен для настройки вращения шпинделя. Эта функция позволит работу сделать максимально безопасной и эффективной.

Немаловажным параметром является и размер свёрл, которые вы собираетесь оттачивать на этом приспособлении. Бытовое точило должно иметь довольно низкий уровень производимого шума, а особенно тогда, когда вы планируете разместить его в жилом помещении.

Особое внимание необходимо уделить и конструкции той модели, которая вам приглянулась. Если она будет максимально простой — это очень хорошо. Если вдруг прибор поломается, то особых хлопот не будет. Вы сможете без проблем подыскать новую нужную деталь и заменить ею старую, которая вышла из строя.

Стоит отметить и тот фактор, что многие зарубежные модели довольно дорогие в плане их технического обслуживания, а необходимую деталь порой достать совсем непросто.

Точило для домашних работ лучше всего подбирать в торговых специализированных точках, где вам будет выдан технический паспорт и гарантийный талон.

Оттачивание свёрл на заводе

В некоторых случаях на предприятиях сверловщик вручную затачивает свёрла на заточных обычных станках, которые для этой цели оборудованы специальным приспособлением. Для того, чтобы это сделать, вначале необходимо пройти подготовительные специальные курсы и выучить все правила оттачивания.

Приспособление, используемое для этих целей, представляет стальную конструкцию, которая оснащена подвижным зажимом для сверла с углом наклона, который регулируется относительно шлифовального вращающегося круга, а также имеет крепление на корпусе для фиксации заточного станка.

Очень часто на производстве при ручной заточке на станке не применяют никаких приспособлений. Сверло при этом правой рукой держится за хвостик, а левой — близко к режущей части, насколько это возможно.

Режущую кромку прижимают к боковой поверхности круга абразивного, а правой рукой, одновременно, плавно покачивают элемент, стараясь добиться того, чтобы его задняя поверхность приобрела нужный наклон и приняла нужную форму. Металл нужно снимать небольшими слоями, слегка прижимая его к кругу.

Следите за тем, чтобы режущие кромки инструмента имели одинаковые углы заточки и были одинаковой длины. Если вы совершите при ручной заточке ошибку, то она может привести к таким последствиям:

  • Односторонняя выточка у поперечного лезвия.
  • Разные углы, которые образуются осью инструмента и его режущими кромками.
  • Неодинаковая длина режущих кромок.

Из-за таких дефектов инструмент будет сверлить отверстия большего размера, чем сам инструмент; неправильно и односторонне нагружаться на режущих кромках, в итоге просто сломается; бить. После того, как заточите инструмент, нужно для поперечной кромки проверять такие параметры:

  • ширина;
  • длина;
  • правильность положения относительно режущих кромок;
  • угол наклона.

На предприятиях для проверки всех этих параметров имеются шаблоны. При помощи оптического прибора выясняется правильность расположения перемычки. Также в некоторых случаях проверяют биение инструмента.

Свёрла по металлу, которые сделаны из быстрорежущей стали, оттачивают на шлифовальных кругах из нормального и белого электрокорунда на керамической связке с зернистостью от 16 до 40 и твёрдостью СМ, а также на эльборовых кругах.

Для оттачивания инструмента, оснащённого твёрдосплавными пластинами, используют шлифовочные круги из синтетических алмазов и зелёного карбида кремния зернистостью от 16 до 40.

Оттачивание свёрл в домашних условиях

Если у вас дома нет специального точильного станка, то можно применить для оттачивания сверла следующие инструменты: аппараты для оттачивания, сделанные своими руками; электродрель; заточный обычный станок.

Если вы решили применять обычный заточный станок, то купите специальное приспособление. Ведь прежде, чем вы самостоятельно научитесь оттачивать без него инструмент, можно испортить очень большое количество свёрл. У этого приспособления примерно такое же устройство, как и у промышленного.

Ещё существуют варианты с отдельной установкой вблизи вращающегося шлифовального круга на горизонтальной поверхности, а не с креплением на корпусе оборудования. Такое приспособление может быть сделано самостоятельно. Выполнено оно может быть из дерева.

На его основании закрепляют брус с несколькими отверстиями, диаметр которых равный нужным свёрлам. Эти отверстия просверливаются под наклоном, тем самым обеспечивая необходимый угол заточки. А ещё можно предусмотреть изменение угла заточки.

Если применяется электродрель, то в ней имеется специальная точильная насадка. В продаже имеются только для оттачивания под углом наклона в 118 градусов, размер которых колеблется от 3,5 до 10 в отечественных и от 2,5 до 10 — в импортных. Размер шейки шпинделя и в тех, и в других имеет диаметр 43 миллиметра.

В корпусе таких насадок имеются отверстия под различные диаметры инструмента, в количестве 15 штук. Комплектуются насадки камнем, затачивающая поверхность которого располагается под определённым наклоном, а также поводком для него, который вставляется в патрон дрели.

Укоротив один раз длину поводка, насадку настраивают на работу только с одной конкретной дрелью. С ней работают по следующей схеме:

  1. В патрон дрели вставляется поводок с камнем на конце.
  2. Надевают насадку на шпиндель и винтом фиксируют её.
  3. Дрель запускают и вставляют инструмент в отверстие корпуса насадки с соответствующим диаметром.

Такое приспособление можно сделать и своими руками. В самодельной насадке можно будет предусмотреть необходимые диаметры инструмента и углы заточки. Самодельные аппараты могут быть выполнены в виде обыкновенных заточных станков. Лучше сразу на них предусмотреть способ заточки и крепления свёрл, чтобы для этого не придумывать дополнительного оборудования.

Станок для заточки сверл по металлу – бытовые устройства и приспособления + Видео

Для быстрого и качественного просверливания отверстий нужны острые сверла, которым свойственно со временем притупляться. Лучше всего этот инструмент оттачивает станок для заточки сверл. В домашних условиях можно также использовать специальные приспособления.

1 Виды заточных станков для сверл

Станок для заточки сверл – это автоматизированное оборудование узкой специализации, предназначенное только для оттачивания сверл. По сфере использования различают следующие виды этих устройств:

  • Промышленные – имеют большую мощность, на них затачивают различные сверла с диаметром от 20 мм и больше. Основное назначение такого оборудования – интенсивная работа на крупных предприятиях с высокой степенью профильной специализации. В промышленном оборудовании сверло затачивается в полностью или частично автоматическом режиме под нужным углом с помощью узла закрепления (специального зажима).
  • Бытовые – используются исключительно на небольшом производстве или в домашних условиях. Устройство этих станков отличается небольшой мощностью, компактностью и мобильностью. На них возможно затачивать сверла среднего и маленького размера, которые используются в быту чаще всего.

Бытовой станок для заточки сверл перед всеми прочими устройствами и приспособлениями, используемыми для восстановления остроты инструмента, обладает массой важных преимуществ, среди которых в первую очередь стоит отметить следующие:

  • работает от электрической сети со стандартным напряжением;
  • высокая степень производительности;
  • простота эксплуатации;
  • высокий уровень точности заточки и функциональности;
  • доступная цена, находящаяся в допустимых пределах возможностей любого домашнего мастера;
  • имеет небольшой вес и компактный размер;
  • удобная эргономичная система управления обеспечивает регулирование скорости и интенсивности заточки.

2 Виды бытовых станков для заточки сверл

Все бытовые станки рассчитаны на заточку спиральных сверл по металлу из быстрорежущей стали определенного, конструктивно заложенного в устройство оборудования, диапазона диаметров. На многих станках можно затачивать инструмент, оснащенный твердосплавными пластинами – для этого в комплекте поставляется или дополнительно докупается алмазный круг. Обычно их возможности предусматривают заточку сверл с углом конуса при вершине в диапазоне 90–140о по задней поверхности с выполнением затыловки и подточки режущей поперечной кромки. Но выпускаются также специализированные модификации для сверл по металлу:

  • левых;
  • с двухплоскостной затыловкой;
  • высокопроизводительных;
  • трехзубых;
  • других.

Наиболее удобны в домашней эксплуатации станки с универсальным патроном для зажимания сверл различного диаметра в пределах технически допустимого диапазона размеров, а также устройства, комплектующиеся набором съемных патронов, которые крепятся на корпусе самого станка и всегда под рукой.

Такое оборудование как правило оснащено окном, через которое можно наблюдать за центрированием сверла в рабочей зоне станка. В комплекте со станком идут стандартные принадлежности: эльборовые круги, комплект цанг, ключи, запасные детали. Также могут поставляться дополнительные принадлежности: алмазные круги, дополнительный набор цанг, светильник для рабочей зоны и другие. Наиболее известные типы подобных станков: Drill Doctor, GS и их китайские аналоги.

По диапазону размеров обрабатываемых сверл эти станки выпускают двух основных видов (с различными крайними значениями диаметров): от 2 мм до 13 мм и от 13 мм до 34 мм. Их недостатки: плохая заточка тонких сверл (точность станков не рассчитана на это) и невозможность оттачивания очень тонких. Для инструмента малых диаметров потребуется специальный станок для заточки сверл – например, ВЗ-389СП, предназначенный для заточки инструмента размером 0,4–4 мм и оснащенный для контроля за процессом оттачивания 30-кратным оптическим устройством.

3 Как правильно выбрать бытовой станок?

Прежде чем подбирать станок для заточки сверл необходимо определить для него будущий фронт работ, потому что при покупке требуется руководствоваться определенными эксплуатационными параметрами. Если устройство предполагается использовать в домашних условиях (к примеру, на даче или в гараже), то можно приобрести маломощную, недорогую модель – учитывая, что станок не будет эксплуатироваться постоянно, оборудование большой мощности будет совершенно ни к чему. Кроме того, промышленные устройства предназначены для затачивания сверл больших диаметров и потребляют гораздо большее, чем бытовые модели, количество электроэнергии.

При покупке станка следует обратить особое внимание на наличие специального регулятора, предназначенного для настройки вращения шпинделя. Такая опция позволит сделать работу максимально эффективной и безопасной.

Еще один немаловажный параметр – размер сверл, который должен определяться спектром предполагаемых работ. Выбираемый бытовой станок должен иметь достаточно низкий уровень производимого шума, особенно когда оборудование планируется использовать не в каком-то отдельном помещении, а непосредственно в жилой зоне.

Необходимо также обратить внимание на конструкцию приглянувшейся модели – лучше всего, если она будет максимально простой. В этом случае какая-либо поломка не доставит больших хлопот – не составит труда подыскать и приобрести нужную новую деталь и поставить ее вместо вышедшей из строя. Нельзя не отметить, что большинство зарубежных моделей в плане их технического обслуживания довольно дорогие, а найти нужную деталь на замену порой бывает непросто. И последняя рекомендация: выбирать станок для заточки сверл следует только в специализированных торговых точках и магазинах, где будет выдан гарантийный талон и технический паспорт.

4 Заводские станки и приспособления для заточки сверл

На предприятиях в некоторых случаях сверловщик затачивает сверла сам вручную на обычных заточных станках, которые оборудованы для этой цели специальным приспособлением. Для этого он предварительно должен изучить правила затачивания сверл и пройти специальные подготовительные курсы. Используемое приспособление для заточки сверл представляет из себя стальную конструкцию, оснащенную подвижным зажимом для сверла с регулируемым углом наклона относительно вращающегося шлифовального круга и имеющее крепление для фиксации на корпусе заточного станка.

Также нередки случаи, когда на предприятии при затачивании вручную на обычном заточном станке вовсе не используют никаких приспособлений. При этом сверло правой рукой держат за хвостовик, а левой – насколько возможно ближе к режущей части. Режущую кромку инструмента прижимают к боковой поверхности абразивного круга и одновременно правой рукой плавно покачивают сверло, стремясь добиться, чтобы задняя его поверхность приняла нужную форму и приобрела правильный наклон. Снимать металл нужно небольшими слоями, слабо прижимая инструмент к кругу. Надо следить, чтобы у сверла режущие кромки были одинаковой длины и имели одинаковые углы заточки.

Ошибки, допущенные во время ручной заточки, могут привести к следующим недостаткам сверла:

  • режущие кромки неравной длины;
  • углы, образуемые режущими кромками с осью инструмента, разные;
  • у поперечного лезвия односторонняя выточка.

В результате этих дефектов сверло будет:

  • бить;
  • неправильно, односторонне нагружаться на режущих кромках – может сломаться;
  • просверливать отверстия большего диаметра, чем само сверло.

После заточки у инструмента следует проверять для поперечной кромки ее ширину и правильность положения относительно режущих кромок, длину последних, угол: в плане φ, наклона поперечной кромки, задний угол α, двойной заточки φ1, при вершине 2φ. Для проверки всех этих параметров на предприятиях используют специальные шаблоны. Правильность расположения перемычки выясняют с помощью оптического прибора. На предприятиях в ряде случаев проверяют биение сверла – используют для этого специальное приспособление.

Сверла по металлу из быстрорежущих сталей затачивают на кругах для шлифования из электрокорунда белого и нормального на керамической связке зернистостью 16–40, твердостью СМ, а также на кругах из эльбора. При заточке инструмента, который оснащен твердосплавными пластинами, применяют круги для шлифования из синтетических алмазов, а также из зеленого карбида кремния зернистостью 16–40.

5 Приспособления для домашней заточки сверл

Не имея специального станка, в домашних условиях можно использовать для заточки сверл следующее оборудование:

  • обычный заточной станок;
  • электродрель;
  • самодельные аппараты для заточки.

Для использования простого заточного станка лучше приобрести специальное приспособление, потому что прежде, чем самостоятельно научиться правильно оттачивать инструмент без него, можно испортить не один десяток сверл. Это приспособление для заточки сверл имеет примерно такое же устройство, как и описанное выше промышленное. Есть варианты не с креплением на корпус станка, а с отдельной установкой на горизонтальную поверхность вблизи вращающегося шлифовального круга. Подобное приспособление может быть самодельным. Оно может быть выполнено из дерева: на его основании крепят брус с несколькими отверстиями под диаметр нужных сверл, просверленными под наклоном, обеспечивающем нужный угол заточки. Можно предусмотреть изменение наклона – угла заточки.

В случае с электродрелью используется специальная насадка для заточки сверл. К сожалению, в продаже попадаются только для заточки под углом 118о и только для размеров инструмента 3,5–10 мм (отечественные) и 2,5–10 мм (импортные). Причем и те, и другие только для дрелей с шейкой шпинделя диаметром 43 мм. В корпусе этих насадок есть 15 отверстий под сверла разных диаметров. Насадки комплектуются камнем, затачивающая поверхность которого расположена под определенным углом, и поводком для него, вставляемым в патрон дрели.

Изменив один раз длину поводка (укоротив его), насадку настраивают для работы с одной конкретной дрелью. Работают с ней следующим образом: поводок с камнем на конце вставляют в патрон дрели; насадку одевают на шпиндель и фиксируют винтом; запускают дрель и вставляют сверла в отверстие корпуса насадки соответствующего диаметра. Подобное приспособление тоже можно сделать самостоятельно. В самодельной насадке можно будет предусмотреть нужные углы заточки и диаметры инструмента.

Самодельные аппараты могут быть выполнены в виде обычных заточных станков. На них лучше сразу предусмотреть способ крепления и заточки сверл, чтобы не придумывать дополнительные приспособления для этого.

Как заточить сверло по металлу правильно

Добавил(а): Ксения Зубкова 24 марта

Со временем сверло «вгрызается» в металл хуже. По этой причине его бросают в мусорное ведро и меняют на новое. Однако к проблеме можно подойти по-хозяйски: с помощью специальных приспособлений заточить затупившееся сверло и вернуть его в рабочее состояние. Причём снова сделать режущий инструмент острым можно в домашних условиях, не прибегая к «высоким технологиям».

Виды заточки

Заострить сверло, которое стало плохо погружаться в металл, можно по-разному. На это влияет сфера применения режущего инструмента и его диаметр. Исходя из этих критериев, заточка бывает одноплоскостной, конической и доводкой. Большинству мужчин, которые пользуются сверлом по металлу, привычнее выполнять одноплоскостную процедуру, считаемую наиболее простой. Но она, как и другие виды заточки, подходит не для каждого режущего инструмента.

Прибегать к одноплоскостной заточке следует в том случае, если диаметр затупившегося сверла составляет не более 3 мм. Правда, делая режущий инструмент острым таким способом, надо соблюдать предельную аккуратность, иначе ему грозит поверхностное разрушение. Чтобы одноплоскостная заточка прошла успешно, нужно приложить сверло к абразивному кругу и передвигать в одном направлении с его поверхностью.

Применять коническую процедуру полагается тогда, когда нужно придать остроты крупному изделию, предназначенному для резки металлических листов и деталей. Такая заточка предполагает, что сверло фиксируется двумя руками и обрабатывается последовательно. Затем с режущим инструментом проводят так называемую доводку. Её требуется выполнять после и одноплоскостной, и конической заточки. Доводка — это процедура, которая шлифует режущую кромку сверла так, чтобы не оставалось даже мелких зазубрин.

Углы, под которыми выполняется процедура

Затупившееся после интенсивной и длительной эксплуатации сверло принято затачивать под углом 1200. Это универсальный параметр заточки для любого материала, но он подходит только для изделий, имеющих диаметр менее 1, 2 см. А если этот размер составляет от 12 до 80 мм, то режущий инструмент обрабатывают под иным углом. Главное, выбрать его исходя из материала.

Выбирать угол надо ориентируясь на то, в каком металле необходимо просверлить дырки

Заточка сверла под углом, выбранным наугад, сделает его острым, но непременно испортит. Оно будет плохо просверливать отверстия и быстро нагреваться или ещё хуже — сломается во время использования.

Как наточить затупившееся сверло с помощью простых приспособлений

Вернуть режущему инструменту его свойства можно с помощью абразивного бруска. Им подтачивать сверло придётся вручную, аккуратно убирая лишний металл. Но на это дело уйдёт так много времени, что в следующий раз точно захочется сделать изделие острым любым приспособлением, но только не абразивным бруском.

Но понять, что представляет собою заточка абразивным бруском, никому не помешает. Чтобы узнать нюансы обработки режущего инструмента таким приспособлением, можно посмотреть следующее видео:

Электроточилом

Приспособление, которое работает от электросети и может подточить сверло, есть не у каждого. Но у него есть огромный плюс: в домашних условиях легче всего приспособиться обрабатывать затупившееся изделие именно электроточилом. Заточку этим инструментом полагается начинать с кромки, располагаемой в том же направлении, что и ось абразивного круга. Как долго снимать лишний металл со сверла, надо определять «на глазок». Заканчивать работу следует в тот момент, когда исчезнет тень от кромки на канавке.

В заточке сверла посредством электрического точила надо соблюдать определённую последовательность. Первым делом надо обрабатывать заднюю поверхность кромки, и только после этого приступать к снятию ненужного слоя со второго края затупившегося режущего инструмента. Обтачивая сверло по металлу точилом, следует придерживаться правил:

  • обращать внимание на угол заточки изделия;
  • следить, чтобы сверло было зафиксировано на оси вращения;
  • наблюдать за процессом, дабы кромки получились одинаковой длины;
  • излишки металла следует снимать постепенно, медленно расширяя зазор между шайбой точила и обрабатываемым изделием;
  • завершая заточку, необходимо придать кромкам сверла форму конуса.

Заточить сверло электрическим приспособлением просто, но для этого потребуется напрягать зрение, не упуская из виду никакой мелочи. Дабы научиться правильно концентрировать внимание на процессе обработки, нужно потренироваться, возможно, приведя в негодность несколько изделий для сверления металла.

Видео о работе электрическим точилом

Обработка болгаркой

Заточка сверла угловой шлифовальной машиной предусматривает следующее: режущий инструмент фиксируется в тисках, выбирается угол крепления, затем на болгарку монтируется диск, который вращается и подводится к кромкам затупившегося изделия. Этот способ придания сверлу потерянной за годы эксплуатации остроты отличается большим количеством минусов:

  • болгарку требуется ставить на ровную поверхность диском вниз и держать на своём месте, для чего необходимо заручиться чьей-то помощью или воспользоваться тисками, которыми выполняют работу столяра;
  • шлифовальная машинка может испортить сверло, если будет зафиксирована ненадежно;
  • во время заточки режущего инструмента болгаркой есть большой риск получить травму, так как сверло может случайно соскочить с вращающегося диска;
  • затачивать болгаркой целесообразно лишь изделие, имеющее небольшой диаметр;
  • шлифовальной машинкой невозможно произвести доводку, придающую режущему инструменту ровность и гладкость.

Роль подставки для режущего инструмента во время его заточки болгаркой должен выполнять край щитка, прикрывающего абразивный диск. Поворот заслона можно изменять. Приступая к обработке сверла, его требуется расположить так, чтобы на него было удобно ставить палец для опоры.

Видеоматериал о применении болгарки для заточки свёрл по металлу

Использование насадки дрели

Дрель крепится точно так же, как и болгарка, поэтому характеризуется аналогичными недостатками. К тому же к ним можно добавить и ещё один: сверло по металлу получится заточить только электрическим инструментом, имеющим кулачковый патрон, в который вместо сверла надо вставлять держатель диска от болгарки.

Дрель, которую планируется использовать для заточки сверла по металлу, рекомендуется оснастить шлифовальным диском с наклеенным на него отрезком наждачной бумаги. Желательно, чтобы основа, на которую приклеивается шероховатый материал, была очень твёрдой.

Если планируется заточить режущий инструмент ручной дрелью, то надо морально подготовиться к трудностям. Всё-таки у неё нет ничего, что можно сделать подставкой для сверла. Поэтому в качестве неё приходится использовать какой-нибудь подручный предмет.

В общем, приступая к шлифовке изделия дрелью, нужно найти две ровные поверхности. Одна из них станет площадкой закрепления самого прибора, а другая — подставкой для сверла. Обе поверхности, например, стол и ящик, надо разместить так, чтобы они находились на одной линии. Между ними полагается в вертикальном положении установить диск, вставленный в патрон ручной дрели.

Видео об обработке режущего инструмента дрелью

Особенности заточки различных видов свёрл

Сверло по металлу может быть победитовым, спиральным и ступенчатым. К заточке каждого предъявляются определённые требования. Но перед тем как выяснять, каким образом можно вернуть сверлу потерянные со временем свойства, следует осмотреть его и испытать в работе. Это позволит понять, действительно ли изделие нуждается в шлифовке. Признаками тупого режущего инструмента считаются его сильный нагрев, громкие звуки, раздающиеся во время его применения, и некачественное сверление. Правда, прибегать к заточке разумно не всегда. Сверло, длина режущей поверхности которого составляет более 1 см, лучше выбросить.

Как отшлифовать победитовое сверло?

Чтобы победитовое изделие для создания отверстий в металле снова хорошо вгрызалось в материал, требуется вооружиться не только инструментом для заточки, но и охлаждающей жидкостью. Простым наждачным камнем заточить сверло этого типа не выйдет, придётся вооружиться электрическим точилом.

Чтобы режущий инструмент стал сверлить металл так же эффективно, как раньше, на приспособлении, используемом для его заточки, следует уменьшить количество оборотов в секунду. Дело в том, что чем выше прочность материала, тем ниже должна быть скорость его обработки.

Победитовое сверло полагается шлифовать короткими касаниями к точилу. Процесс заточки этого изделия требует повышенного внимания, ведь кромки победитового сверла заостряются довольно быстро. Каждая режущая сторона инструмента должна быть заточена так, чтобы соответствовать по своим размерам другой стороне. Если это правило будет нарушено, то центр оси вращения сместится, и сверло будет проделывать в металле чересчур большие и кривые по краям дырочки.

Во время шлифовки режущего инструмента важно держать под контролем соотношение заднего и переднего углов режущей кромки. Необходимо смотреть и за тем, чтобы сверло не становилось горячим, поскольку это может привести к появлению трещин и сколов. Если вдруг изделие, обрабатываемое точилом или другим приспособлением, нагреется, то его необходимо опускать в специальную жидкость или простую воду. Но, видя, что наконечник покраснел и накалился, не стоит сразу охлаждать его, дабы не допустить повреждения. До погружения в воду сверло должно остыть под воздействием воздуха.

Каким образом затачивать спиральное изделие?

Чтобы вернуть остроту сверлу в виде спирали, нужно отшлифовать его задние грани. Во время этого процесса следует следить за тем, затачивается ли одно перо сверла так же, как другое. Делать это без специального агрегата очень сложно, тем более тому, кто не имеет опыта в заточке свёрл по металлу.

При заточке спирального сверла собственноручно вряд ли получится придать идеально правильную форму задним граням и заданному заднему углу. Поэтому шлифовать подобное изделие разумнее на специальном станке или приспособлении. Лишь бы в хозяйстве было обычное зубило, а у мужчины, которому требуется обработать затупившееся спиральное сверло, имелся опыт заточки режущих инструментов.

Как правильно обработать ступенчатое сверло?

Режущий инструмент по металлу, имеющий вид ступенек, затачивать в несколько раз труднее, чем спиральное сверло. Изделию с прямой канавкой для выведения стружки следует возвращать потерянную остроту по определённой схеме. По режущим краям ступенек со стороны жёлоба полагается проводить диском, совершая лёгкие касания.

При обработке ступенчатого сверла нельзя смещать угол, образующийся между поверхностью сзади ступеньки и канавкой. Ещё больше нюансов заточки у изделия, жёлоб которого спиральный. Технология его обработки ничем не отличается, но требует предельной аккуратности и большого опыта в шлифовке свёрл.

Галерея свёрл разного вида

Оценка качества шлифовки

Заточив сверло по металлу, надо обязательно проверить, всё ли сделано правильно. Контроль качества обработки режущего инструмента проверить легко. Нужно только осмотреть перемычку, расположенную по центру торца наконечника изделия, оценить длину режущих кромок и занижение.

Если заточка произведена без ошибок и не испортила сверло, то перемычка будет расположена по центру торца наконечника. При правильной реабилитации затупившегося инструмента его кромка будет находиться между наиболее глубокими точками желобов, через которые выводится металлическая стружка. Это значит, что края заточенного сверла должны быть короткими.

Далее требуется проверить длину режущих кромок — промежуток между перемычкой и краем сверла по линии края, осуществляющего разрез металла. Этот параметр можно измерить обычной линейкой или циркулем. Естественно, ни одна кромка не должна отличаться от другой. В противном случае придётся снова взять приспособление для заточки и обработать поверхность, оказавшуюся короткой.

Понять, есть ли у кромок сверла занижение, можно, если поставить его вертикально, чтобы наконечник указывал на пол, и упереть перемычку в какую-нибудь плоскую поверхность. Потом нужно бросить взгляд на заднюю поверхность, находясь при этом сбоку заточенного изделия. Если виднеющаяся кромка не поднимается постепенно вверх, то над режущей зоной сверла необходимо снова потрудиться.

Заточка свёрл, без сомнения, требует мастерства. Набить руку в этом деле можно. Надо только изучить все тонкости процесса и воочию увидеть, как выполняется шлифовка затупившихся режущих инструментов.

По образованию — филолог, пишу тексты более 5 лет. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

15 советов по заточке | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

15 насадок для заточки

Понимание «почему» так же важно, как и «как».

Том Каспар

Ручными инструментами приятно пользоваться, если они острые. Когда в ваших руках окажется острый инструмент, вы начнете понимать, почему некоторые плотники так увлечены старыми способами обработки дерева.В конце концов, медленное — это прекрасно.

Я много лет увлекался ручным инструментом и могу честно сказать, что научиться затачивать инструмент так же важно, как научиться обращаться с ним. Это не то, чем вы овладеваете сразу; заточка — это навык, требующий терпения, практики и настойчивости. Эта история для людей, которые уже немного разбираются в заточке и готовы перейти на следующий уровень.


В The Perfect Edge Digital Collection тайна неуловимой острой кромки раскрыта давним экспертом по заточке и изготовителем инструментов Роном Хоком.


1. Притирочный станок для шлифовальной ленты

Можно сжевать много наждачной бумаги, разгладив рубанок, большое долото или основание рубанка. Имеет смысл использовать бумагу, которая прослужит долго, как шлифовальную ленту. Но если разрезать ремень, чтобы расстегнуть, он не будет сидеть ровно, потому что его основа слишком жесткая.

Чтобы решить эту проблему, я разработал приспособление, которое очень сильно натягивает ремень. Я использую его только с крупной зернистостью — 60, 80 и 100 — для инструментов, которые требуют большого количества шлифовки.Разумеется, приспособление двустороннее, так что вы будете использовать весь пояс. Он не скользит, когда вы выравниваете, потому что абразив на дне захватывает ваш верстак.

Я сделал это приспособление для ремней 6 × 48, которые идут на мой комбинированный диск / ленточно-шлифовальный станок, но он может быть любого размера. Корпус состоит из трех частей МДФ 3/4 ″, соединенных между собой. После приклеивания распрямите грани, протерев заготовку о листы наждачной бумаги, приклеенные к верхней части настольной пилы. Скруглите концы, сделав надрезы под углом 45 ° на обоих концах заготовки, затем смягчите острые углы напильником.Отрежьте короткий конец и сделайте противоположные клинья, чтобы натянуть ремень.

2. Используйте задний скос, чтобы избежать притирки

Принято считать, что вы должны притирать заднюю часть плоского утюга, чтобы получить острый край. Что ж, это не обязательно так. Есть альтернатива: пропустить притирку и заменить скос назад.

Процесс довольно простой. Когда пришло время удалить край проволоки, образовавшийся в результате заточки скоса, поместите тонкий предмет, например кусок пластика или 6-дюймовую линейку из нержавеющей стали, вдоль одной стороны вашего лучшего камня.При снятии края проволоки положите лезвие на эту прокладку. Прокладка поднимает лезвие ровно настолько, чтобы образовать задний скос всего на несколько градусов.

Однако есть несколько оговорок:

• Задняя часть вашего лезвия должна быть относительно плоской, чтобы не было зазоров под стружколомом.

• Несколько ударов по самому прекрасному камню подойдут. Нет смысла делать большой скос, если он проходит по всей ширине лезвия. После того, как вы сформируете обратную фаску, вам придется продолжать следовать этому методу при каждой заточке.

• Чтобы сохранить постоянный угол, всегда размещайте регулировочную шайбу и лезвие в одних и тех же местах на камне.

• Задний скос увеличивает эффективный угол резки вашего рубанка. Это помогает уменьшить отрыв, но также затрудняет толкание самолета.

Заслуга за популяризацию этой техники принадлежит Дэвиду Чарльзуорту, известному английскому краснодеревщику.

3. Затупить зазубренный край

Если на вашем долоте появилось серьезное порезы или царапины, вам придется отшлифовать много металла, чтобы обновить лезвие.Лучшая стратегия для этого — отрегулировать упор для шлифовального станка на 90 ° и затупить инструмент, как отвертку. После того, как вы прошли шлифовку после повреждения, переустановите опору для инструмента на соответствующий угол заточки и держитесь.

Считайте это страховым полисом. У вас гораздо меньше шансов перегреться и вывести раздражение из тупого края, чем из острого.

Перегрев кромки слишком легко сделать, когда вы удаляете много материала. Это некрасиво. Сталь становится синей — верный признак беды.Вороненая часть смягчается и больше не удерживает края. Чтобы снова получить хорошую сталь, нужно продолжать шлифовать вороненую область.

Затупление кромки — это просто новый способ придания формы новому скосу. Вам все равно придется снять весь этот металл, так что вы можете сделать это, не рискуя получить дальнейшие повреждения — зарубка — это уже плохо!

4. Знайте, что к чему с фаской

Итак, мы все на одной странице, вот наглядное руководство по 5 типам фаски, которые используются на долотах и ​​плоских лезвиях.

Лезвие с одинарным скосом шлифуется и хонинговается под таким же углом.

Лезвие с двойным скосом шлифуется под меньшим углом и хонинговается под большим углом. Разница между шлифованной фаской и хонингованной обычно составляет 5 °.

Полая шлифованная фаска изготавливается на шлифовальном круге, что создает вогнутую форму.

Микроскос — это очень короткий скос, который на один или два градуса круче, чем хонинговальный.Лезвие может иметь одинарный или двойной скос.

Задний скос — это дополнительный тип микрокоса для плоского лезвия.

5. Приобретите приспособление для хонингования и улучшите его

Когда я впервые научился точить, я купил очень простой и недорогой приспособление для хонингования, произведенное в Англии фирмой Eclipse. Сегодня одно и то же приспособление широко доступно под разными торговыми марками и часто стоит менее 15 долларов. Он работает довольно хорошо — я использовал свой уже много лет, но я внес в него несколько небольших улучшений. Корпус приспособления выполнен из алюминия, поэтому его очень легко модифицировать с помощью напильника или дисковой шлифовальной машины.

Зажим имеет два положения для зажима инструментов: верхняя планка для рубанков и нижняя пара V-образных канавок для долот. Чтобы установить угол хонингования, вы измеряете расстояние от кончика лезвия до корпуса кондуктора. Вот что вы можете сделать, чтобы сделать эту хорошую джигу еще лучше:

Расправьте лицо. Для точных и воспроизводимых проекционных измерений две передние грани приспособления должны быть квадратными и ровными друг с другом.Самый простой способ выровнять грани — это поместить приспособление на рабочий стол дисковой шлифовальной машины и осторожно вставить его в диск.

Расширить прорези для долота. Многие долота не очень хорошо подходят к V-образным пазам, потому что их стороны слишком толстые. Зажмите приспособление в тисках и используйте край фрезерного напильника размером 6 или 8 дюймов, чтобы расширить канавки, чтобы они соответствовали вашим инструментам.

Сделайте приспособление для проецирования. Для измерения выступа инструмента не нужна линейка — используйте ступенчатый деревянный шаблон.Это удобнее, точнее и легко воспроизводится. Я использую один 30-миллиметровый выступ (примерно 1-3 / 16 ″) для большинства долот и рубанков. Это создает фаску 30 ° на долоте и фаску 35 ° на рубанке.

Добавьте настройку микрокоса. Я добавил вторую сторону к приспособлению для проецирования, которая на 2 мм (примерно 1/16 дюйма) короче первой стороны, что увеличивает угол скоса примерно на 1 °. Чтобы заострить кромку, я использую обычный 30-миллиметровый выступ на средних и мелких камнях (сторона № 1), затем устанавливаю выступ на 28 мм (сторона № 2) и затачиваю на сверхтонком камне.

Сформируйте пандус с обратным скосом. Добавление задней фаски к плоскому утюгу облегчает затачивание утюга (см. Задний скос предотвращает притирку). Чтобы сделать обратную фаску с помощью этого приспособления, вы просто переверните приспособление и положите его верхнюю часть на свой камень. В неизменном виде зажимное приспособление дает довольно крутой задний скос, поэтому я использовал дисковую шлифовальную машинку, чтобы отшлифовать верхнюю часть приспособления, наклоняющуюся спереди назад.

6. Запомни эти углы

Для простоты запишите эти три числа в свои банки памяти: 25 °, 30 ° и 35 °.Это три наиболее часто используемых угла при шлифовании и хонинговании долот и плоских лезвий.

Если вы предпочитаете шлифовать и затачивать свои инструменты с помощью одной фаски, просто запомните один номер для каждого типа инструмента.

Если вы предпочитаете двойной скос, сделайте угол заточки на 5 ° меньше угла заточки. Например, долото общего назначения шлифуется под углом 25 ° и хонинговается под углом 30 °.

Наиболее широко используемый угол хонингования лезвия строгального станка составляет 30 °. Я предпочитаю 35 °, потому что более крутая кромка сохраняется дольше.

7. Фаска с полым грунтом: что такого особенного?

Название «фаска с полой фаской» широко использовалось неправильно. Я хотел бы прямо сказать, что такое фаска на полой земле, для чего она нужна и когда ее следует избегать. Это просто вогнутая фаска — естественный результат использования шлифовального круга. Колесо конечно выпуклое, поэтому всегда создает вогнутую фаску.

Инструмент с полой фаской легче затачивать вручную без использования кондуктора.Самая большая проблема при ручном хонинге — удерживать инструмент под правильным углом при каждом движении. Фаска с полой фаской поможет вам найти и сохранить этот угол, так что вы не потеряете усилия.

При полой заточке вы просто качаете инструмент вверх и вниз, пока он не зафиксируется на месте, опираясь на пятку и носок скоса. Две точки опоры имеют значение — было бы намного труднее почувствовать правильный угол, если бы скос был плоским, а не вогнутым. Вот почему у нас есть арки в ступнях — они облегчают балансировку.

Я часто затачиваю долото вручную, без приспособления, просто потому, что это так просто. То же самое и с плугом для рубанка и куттером, которые неудобно или невозможно удерживать в приспособлении. Тем не менее, я использую приспособление для хонингования станков стандартной толщины. Даже при полой заточке их скосы слишком узкие, чтобы я мог поддерживать правильный угол при каждом проходе по камню.

Так когда же скос на полой земле не подходит? Японские инструменты и западные долота для долбления не должны быть полыми.В идеале японские инструменты следует шлифовать с плоским скосом, чтобы кончик максимально упирался. Сталь японских инструментов может быть хрупкой; без соответствующей поддержки наконечник может сломаться. Долота для долбления также должны быть плоскими или слегка выпуклыми по той же причине. Чтобы выдерживать сильные удары, их кончики должны быть максимально прочными.

8. Мат из водяного камня

Когда я еще в палеозойскую эру переключился с нефтеносных камней на водные, я подумал, что могу попрощаться с большим беспорядком при заточке.Не совсем так. Водяные камни тоже могут быть грязными, если их поверхность залита водой — как и следовало бы.

Я много лет искал лучший способ сдержать беспорядок, и наконец появились современные технологии: резиновый садовый асфальтоукладчик. Он имеет квадрат примерно 16 дюймов, толщину 3/4 дюйма и сделан из переработанных шин. Вода скатывается по нему, и что самое главное, поверхность немного шероховатая и липкая, поэтому камни остаются на месте. Вам не понадобится ни держатель, ни зажимы, ни что-то еще — только камни и коврик.

Аналогичный материал используется для стяжки пола в спортзалах, так что вы можете получить коврик бесплатно, но эти брусчатки теперь доступны в домашних магазинах. Бьюсь об заклад, они будут длиться вечно.

9. Продолжайте техническое обслуживание Waterstone

Waterstones известны своей быстрой режущей способностью, но многие из них требуют регулярного ухода, чтобы оставаться в плоском состоянии. Это немаловажная вещь — плоская поверхность необходима для получения прямой кромки и правильного удаления кромки проволоки.

Сглаживание — обязательная рутинная работа. Как часто вам нужно это делать? Что ж, в идеале вы должны придавливать камень каждый раз, прежде чем использовать его, но это может показаться вам навязчивым. Сглаживание после полдюжины использований, вероятно, более реалистично. Но учтите следующее: чем дольше вы отпускаете его, тем более выпуклым может стать камень и тем больше работы вам придется проделать, чтобы снова сделать его плоским.

Самый простой и наименее дорогой способ разгладить водяной камень — это натереть его о кусок влажной / сухой наждачной бумаги зернистостью 220, установленный на куске стекла толщиной 1/4 дюйма.Лучшим источником этой наждачной бумаги является магазин автозапчастей. Возьмите несколько листов, потому что каждый годен только для двух или трех использований.

При расправлении используйте много воды, чтобы бумага не загружалась. Необязательно приклеивать бумагу к стеклу — вода сама заставит бумагу прилипать.

Если вы действительно хотите выполнить работу в спешке, притирайте камни к прекрасному алмазному камню под проточной водой в раковине. Вы закончите раньше, чем вы это заметите.Если вы действительно без ума от этого, как я, создайте опору, чтобы вам не пришлось слишком сильно наклоняться.

10. Заточные скребки с бриллиантами

Многие используют камень, чтобы нанести последний край скребка перед тем, как повернуть его крючок, но я предпочитаю использовать алмазную лопатку. Он режет быстрее, чем большинство камней, и, очевидно, не образует колеи, что всегда представляет опасность, когда вы постоянно водите скребком по камню.

Я использую сверхтонкую алмазную лопасть, которая примерно эквивалентна мягкому арканзасскому масличному камню или водяному камню зернистостью 1000.Хотя алмаз не может сделать кромку скребка такой же острой, как очень тонкий камень, кромка достаточно хороша для всех, кроме самых сложных работ. Я смазываю лопасть маслом 3-In-One, чтобы расплыть металлический мусор и не забивать лопасть.

Чтобы заточить кромку скребка, я помещаю скребок в тиски так, чтобы он был на одном уровне с небольшой палкой. Положив лопасть на палку, кромка скребка будет ровно 90 °. Я также использую лопаточку, чтобы удалить край проволоки, образованный хонингованием.

11. Одень те колеса

Если кофемолка трясется и вибрирует, скорее всего, колеса не круглые. Конечно, они более или менее круглые, но они должны быть идеально круглыми, чтобы ваша машина работала плавно. Для подправки колеса вам понадобится приспособление для правки колес.

Если ваши колеса полны металлических частиц и имеют глянцевую поверхность, у вас другая проблема. Из-за всего этого металла диск будет резать медленнее и быстрее нагнетать тепло — верный рецепт для снятия резкости с инструмента.Чтобы обновить поверхность колеса, вам понадобится инструмент для обработки колес.

Вы поняли. Круглый комод — обязательный аксессуар для любой шлифовальной машины. Он удаляет материал с торца шлифовального круга так же, как токарный канавок формирует шпиндель. При врезании в колесо комод удаляет выступы, делая колесо действительно круглым. В то же время он обновляет поверхность, обнажая свежий абразив.

Перед тем, как красить колеса, рекомендуется пометить их карандашом вокруг, чтобы знать, когда все выступы исчезнут.Чтобы отметить колесо, поверните его рукой и поднесите к нему карандаш.

Существует более одного типа колесных правок, но мой любимый — Т-образный инструмент с ромбовидной поверхностью. Чтобы использовать его, отрегулируйте упор для инструмента на 90 °, включите шлифовальный станок и осторожно прижмите комод к колесу. Это так просто. Вы будете поражены той разницей, которую это имеет.

12. Для точной очистки требуется плоская задняя часть

Тыльная сторона долота действительно плоская? Для точной очистки он должен быть настолько плоским, насколько это возможно, от 2 до 3 дюймов.Несмотря на то, что ваше долото может выглядеть нормально, его, вероятно, нужно притереть, чтобы оно стало действительно плоским.

Притирка состоит из двух этапов: правки и полировки. Сначала вы разгладите заднюю часть, сильно потерев ее о наждачную бумагу, приклеенную к плоской поверхности. Я использовал кусок стекла толщиной 1/4 дюйма, чугунное крыло настольной пилы или станину фуганка, но моя любимая поверхность для притирки — это недорогая гранитная плита.

Начните с бумаги с зернистостью 220. Сделайте несколько штрихов и осмотрите спину.Если это действительно плохо, начните всерьез притирку с зернистостью 80. На большинстве долот я начинаю с зернистости 120. Если спинка в хорошем состоянии, используйте зерно 220.

На первом зерне продолжайте шлифовать, пока царапины не пройдут от угла к углу и не пройдут от 2 до 3 дюймов по длине тыльной стороны. На этом этап выравнивания завершен.

На следующем этапе отполируйте заднюю часть более мелкой и мелкой зернистостью. Полная последовательность состоит из бумаги с зернистостью 80, 120, 180, 220 и 320. (Вы можете пойти еще дальше и снизить износ камней, используя бумагу для микрофинишной обработки 3M на основе PSA 15 и 5 микрон. )

При переходе на более мелкую зернистость притирайте в другом направлении, чтобы царапины образовали другой рисунок. Продолжайте притирку по каждой зернистости, пока не исчезнут царапины, оставленные предыдущей зернистостью.

После того, как вы закончили с зернистостью 320, продолжайте притирку по камням, если они плоские.

В качестве абразивных материалов я предпочитаю 3M’s PSA Gold, который можно приобрести в виде дисков или рулонов в магазинах автозапчастей. Она режет быстрее, чем любая другая широко доступная бумага, и не требует нанесения клея.

13. Притирочный станок для плоских лезвий

Притирка задней части плоского лезвия может потребовать больших усилий. Мои пальцы часто очень громко жаловались, поэтому я перепробовал много способов удобно держать лезвие. Я использовал магнит, сделал держатель из куска дерева с неглубоким дадо внутри и надел садовые перчатки — такие, которые покрыты резиновыми шишками. Каждый метод работал нормально, но в конце концов я решил, что миру нужен еще один приспособление для заточки.

Этот действительно помогает.Это позволяет оказывать сильное давление прямо на лезвие, не наклоняя его, а дополнительное давление значительно ускоряет притирку. Лезвие крепится непосредственно к кондуктору; ручка приподнята на стопке нейлоновых шайб, чтобы вам было удобнее держать в руке. Ручка имеет резьбу и крепится к зажимному приспособлению с помощью машинного болта 5/16 ″ с плоской головкой.

14. Пыль для вакуумной притирки

Лучший способ сохранить наждачную бумагу чистой при притирке — это пропылесосить ее. Наждачная бумага гораздо менее эффективна, когда она забивается стружкой (термин машинистов означает металлический мусор).Удаление стружки каждые несколько движений ускоряет выполнение утомительной работы. Очистка наждачной бумаги жесткой щеткой или ластиком работает так себе, но пылесос удаляет все практически мгновенно, без беспорядка.

15. Знайте свои четыре профиля лезвия

Вот краткое руководство по заточке лезвий четырех основных типов настольных станков.

Чистящий самолет. Этот инструмент используется для быстрой рубки большого количества дров. Его лезвие имеет большой изгиб, который создается на болгарке.(Хонингование не требуется.) Величина прогиба зависит от твердости древесины, а также от того, зеленая она или сухая. Кривая 1/16 дюйма позволяет снимать стружку толщиной до 1/16 дюйма, что идеально подходит для высушенной в печи древесины твердых пород.

Носовая плоскость. Этот рубанок используется для выравнивания большой поверхности. (Передняя плоскость — это 5, 5-1 / 2 или 6 в серии Stanley.) Ее лезвие имеет меньший изгиб, сделанный на шлифовальном станке. Этот развал отточен.

Гладкий рубанок. Устройство для более гладкой обработки поверхности. Его лезвие имеет очень небольшой изгиб или совсем отсутствует.Углы лезвия закруглены, чтобы они не врезались в поверхность и не оставили ряд ступенек. Это округление лучше всего делать на болгарке. Изгиб создается только хонингованием, а не на шлифовальном станке.

Фуганок. Фуганок часто используется для выравнивания склеиваемых поверхностей. У его лезвия нет изгиба — он абсолютно прямой. Плоскости блоков затачиваются и с прямым профилем.

Список основных ручных инструментов

Список основных ручных инструментов

Это прекрасное время, чтобы стать мастером по дереву с ручным инструментом.Существует масса отличных ресурсов, а также постоянно растущее количество вариантов инструментов. Я хотел бы, чтобы это руководство существовало пару лет назад, когда я только начал заниматься этим хобби.

Первые инструменты

Сборка вашего первого набора инструментов — самая большая проблема. Я перечислил здесь 28 предметов, которые вам понадобятся для создания наиболее распространенных предметов мебели. Дополнительные рекомендации и мнения экспертов смотрите в расширенном списке ниже.

Рекомендуемые наборы инструментов

У каждого есть свое мнение о том, какие инструменты необходимы. В конце концов, вы тоже. Чтобы помочь новичку приступить к работе, я составил этот список из онлайн-источников и экспертов по ручным инструментам. Я тоже добавил свои 2 цента на всякий случай. Я постарался сделать этот график максимально удобным. Помогите поддержать этот сайт, используя эти ссылки. Некоторые ссылки ведут прямо к источнику, чтобы помочь производителям бутик-инструментов. Буду признателен за любые отзывы.

Примечания
Рекомендации
рекомендованоЛучшее значение

В мастерской ручного инструмента плоскость верстака является основным методом получения грубо фрезерованных пиломатериалов и придания им плоской, квадратной и гладкой формы.Обычно они нумеруются по системе Стэнли. Для новичка винтажный Stanley No. 5 Jack — отличный вариант, так как он дешевый, отличный опыт, чтобы узнать, как работают самолеты, и достаточно гибкий, чтобы быть полезным для многих задач, которые вам нужно сделать.
[
1
2
Скос вверх против скоса вниз
4
5
]

да
*

или используйте домкрат с изогнутым лезвием

да

Плоскость очистки

Рубанки предназначены для интенсивного разбавления досок.Они используются с лезвиями с сильно изогнутыми лезвиями, чтобы вынимать большие куски дерева. Их часто используют по текстуре досок. Многие люди рекомендуют для этой задачи использовать Jack Planes № 5 [Schwarz] с изогнутым лезвием. Вы также можете использовать № 4. Существуют более новые версии этой плоскости, но поскольку это инструмент для черновой обработки, вам обычно не требуется высокая точность изготовления плоскости.

$$

Купить винтажный Stanley No.5 или эквивалент: HK, ST, SL и др.

Дополнительные лезвия

да
*

со вторым лезвием для чистки

да
*

со вторым лезвием для чистки

да

Самолет Джека

Многие рекомендуют его как первый самолет, который вы покупаете [Schwarz], потому что он универсален.Часто используется так же, как рубанок, когда лезвие изогнуто. Если вы все же используете его в качестве единственного жимового рубанка, лучше всего иметь 2 лопасти, одно изогнутое, а другое — нет.

Плоскости с низким углом наклона часто рекомендуются в качестве рубанка для домкратов, поскольку вы можете менять лопасти с разными углами, и они хорошо работают как рубанок для стрельбы.

$$

рекомендуетсяКупить винтаж Stanley No.5 или эквивалент: HK, ST, SL и др.

Дополнительные лезвия

да
*

для торцевого зерна и стрелковой доски

Домкрат малый угловой

Низкоугольные домкраты исторически были менее распространены. Сегодня есть новые возможности, потому что люди осознали, что они очень универсальны. Лезвия имеют скос вверх, поэтому, используя несколько утюгов с разными углами заточки, вы можете использовать эту плоскость для торцевых волокон (под малым углом), обычного строгания (средний угол), сложных волокон (большой угол), зачистки (отрицательный угол). ) и зубчатым лезвием. Поскольку лезвие находится под небольшим углом, это отличный самолет для использования на доске для стрельбы. Если вы выберете его для доски для стрельбы, стоит купить самолет премиум-класса, чтобы края прилегали к основанию.[
1
2
]

$

Самолеты необычной конструкции и бывшие в употреблении встречаются редко.

Передняя плоскость

Рубанок между цифрами 5 и 7, его часто рекомендуют в качестве фуганка для небольших работ.

$

$$

Купить винтажный Stanley No.6 или эквивалентные: HK, ST, SL и др.

Фуганок

Плоскости фуганок обычно являются второй плоскостью, используемой при выравнивании баордов. Его большая длина позволяет легко разложить доски. Если вы можете себе это позволить, самолет премиум-класса здесь — это хорошо потраченные деньги, потому что большой самолет сложнее получить.

Многие рекомендуют использовать на фуговальном станке слегка изогнутый нож.Это упрощает задачу выравнивания кромок досок, так как вы можете сместить плоскость, чтобы взять большую стяжку с той или иной стороны.

$$

рекомендуется Купить винтажный Стэнли или аналог: HK, ST, SL и др.

Сглаживающая плоскость

Это последний самолет на борту.Это последний проход, часто после сборки, чтобы сгладить все окончательные поверхности предмета мебели.

$$

рекомендуется Купить винтажный Стэнли или аналог: HK, ST, SL и др.

Для создания мебели в мастерской ручного инструмента это более важно, чем сбор всего количества плоскостей верстака.Я считаю, что для новичка важны два: фрезерный станок — это инструмент, который может повысить точность обработки стыков. Плоскость плуга делает канавки, которые необходимы для рам и панелей, а также для днища ящиков. Современный магазин может использовать маршрутизатор с питанием для многих из этих задач, но эти самолеты не требуют стольких настроек, изготовления приспособлений или тестовых разрезов.

Плоскости маршрутизатора

Вы могли бы привести веский аргумент в пользу того, что маршрутизатор должен быть первым столярным самолетом, который вы должны получить.Они повышают точность многих соединений, в том числе шипов и дадо. [1]

$$

Купите винтажный Stanley 71 или аналог: HK, ST, SL и др.

Самолеты-плуги

Рубанки для плугов позволяют легко добавлять бороздки в древесину. Используйте его для каналов для днища ящиков или панелей в дверной раме и панели. Есть ряд старинных плугов из дерева или металла, а также новые версии. Shwarz предпочитает деревянные рубанки для плуга, но рубанок Veritas имеет более разумную цену и может превратиться в плоскость плуга и гребня с дополнительным комплектом.
[
1
2
3
4
5
6
]

Плоскость с прорезями

Плоскости с зазубринами бывают самых разных форм.У них есть лезвия, которые идут сбоку от плоскости и используются для создания квадратных надрезов на краях досок. Более сложные версии имеют перекошенные лезвия, ограничители, ограничители глубины и зазубрины во всех этих комбинациях, в различных размерах и конфигурациях. Для изготовления типичных кроликов фаворитом большинства обозревателей является рубанок LV / Veritas Skew Rabbet, хотя простые деревянные кролики тоже работают в руках квалифицированных мастеров по дереву.
[
1
2
3
4
5
6
7
8
9
]

$$

Купите винтажный Stanley 78 или аналог: HK, ST, SL и др.

Плоскость плеча

Плоскости плеча похожи на плоскости фальца (и могут считаться подмножеством), но специально настроены для работы с торцевым зерном и имеют грани, обработанные под прямым углом, поэтому вы можете использовать его на боковой стороне.Вы можете использовать плечевую плоскость, чтобы сделать зазубрины, но обычно плечевая плоскость используется для улучшения существующих поверхностей. Большинство обзоров предпочитают самолет Lee Valley / Veritas, потому что он обеспечивает лучшие возможности для захвата.

[
1
2
3
]

Блок-плоскость

Блочные плоскости — это полезные маленькие плоскости для выполнения небольших задач по строганию, от снятия фаски с краев до очистки столярных изделий.

Точная маркировка и измерение имеют решающее значение для качественной работы. Для начала несколько простых, но важных моментов: для большей точности вместо карандашей используют нож. Регулируемые квадраты важны для их множества применений. Маркировочные датчики позволяют последовательно копировать одно измерение на другие части. Многие другие инструменты позволяют создавать отличные первые проекты.

да

да

да

да

да

да

да

Маркировочный нож

Маркировочные ножи более точны, чем карандаши, потому что отметки не имеют толщины, а зубила естественным образом входят в разрез. [
1
2
]

Маркировочный калибр

Маркировочные щупы позволяют последовательно отмечать расстояния от края доски. Большинство людей предпочитают версии, в которых используется нож или колесо / диск , а не со шпилькой. Врезные калибры имеют 2 ножа, которые настроены на ширину вашего врезного долота.В конце концов, приятно иметь несколько.

Калибр панели

Калибры панелей используются для последовательной маркировки ширины досок. Часто их изготавливает мастер, а бывшие в употреблении встречаются довольно часто.

да
*

Инженерная площадь, 3-6 ″

Квадрат 4 ″

При выравнивании края доски плоскостями удобно иметь небольшой квадрат, чтобы отслеживать свой прогресс. Это также полезно для работы в тесных местах. Двойные угольники имеют регулируемую планку и могут также работать как глубиномеры.

да

да
*

Комбинация со съемным лезвием

Квадрат 6 ″

Вам понадобится комбинированный квадрат 12 дюймов или 6 дюймов.Хотя 6-дюймовые комбинированные квадраты не так распространены, я считаю, что они более полезного размера: достаточно большие для точности, но достаточно маленькие, чтобы не мешать. Если вы выберете квадрат для машиниста, убедитесь, что ваш 12-дюймовый квадрат — это комбо.
[
1
2
3
]

Квадрат 8 ″

Квадраты размером 8 дюймов встречаются реже, чем 6 или 12 дюймов. [
1
2
3
4
5
6
]

Квадрат 12 ″

Вам понадобится комбинированный квадрат 12 дюймов или 6 дюймов. Большинство людей рекомендуют 12-дюймовый. Не забудьте прочитать обо всех комбинациях квадратов.Качественный квадрат стоит своих денег. Если вам нужно сэкономить, обязательно проверьте более дешевые квадраты в магазине, чтобы выбрать наиболее точные.
[
1
]

$

См. 8 ″ Квадрат, чтобы узнать, как его построить.

Квадрат

Обрамление квадратов отлично подходит для больших работ.

Линейка 6 ″

Если у вас есть 6-дюймовый комбинированный квадрат, вы можете снять линейку для измерения в ограниченном пространстве. Тонкие гибкие линейки из нержавеющей стали можно использовать в «трюке с линейкой» Чарльзуорта при заточке плоских лезвий;

Линейка 12 ″

Избегайте инструментов с пробковой или нескользящей спинкой, так как приятно иметь возможность проводить измерения близко к работе, а современные нескользящие спинки могут испортить работу.У правил Incra много поклонников. Подумайте о покупке центральной линейки или линейки с метрическими эквивалентами, если ваш комбинированный квадрат — британский, или наоборот.

Линейка 18 ″

18-дюймовые линейки удобны, когда необходимо точно измерить размер, превышающий обычный квадратный квадрат. Они обычно более точны, чем эквивалентная рулетка или деревянная линейка.Избегайте инструментов с пробковой или нескользящей спинкой, так как приятно иметь возможность проводить измерения близко к работе, а современные нескользящие спинки могут испортить работу. У правил Incra много поклонников. Подумайте о покупке центральной линейки или линейки с метрическими эквивалентами, если ваш комбинированный квадрат — британский, или наоборот.

да
*

складная древесина или сталь

да

Линейка 24 ″

Линейки с диагональю 24 дюйма удобны, когда необходимо точно измерить размер, превышающий обычный квадратный квадрат. Они обычно более точны, чем эквивалентная рулетка или деревянная линейка. Избегайте инструментов с пробковой или нескользящей спинкой, так как приятно иметь возможность проводить измерения близко к работе, а современные нескользящие спинки могут испортить работу. У правил Incra много поклонников. Подумайте о покупке центральной линейки или линейки с метрическими эквивалентами, если ваш комбинированный квадрат — британский, или наоборот.

[
1
]

да

да
*

6 футов складной линейка и рулетка

Рулетка

Мастера по дереву, работающие с ручным инструментом, часто измеряют по существующим деталям и с соотношениями вместо того, чтобы работать строго по размерам. Однако рулетка пригодится для общего определения размеров. Для единообразия рекомендуется использовать одну и ту же рулетку для всего проекта. Сюжетные палочки также являются отличным вариантом для последовательного измерения.

Рукояти обмотки

Намоточные палочки помогают определить скручивание доски, которую вы выравниваете. Обмоточные палки — отличные первые проекты для обучения работе с ручными инструментами.

Прямая кромка

Прямые края помогают определить, что ваши детали плоские и правильные. Хотя вы можете приобрести точные прямые кромки для станков, есть и другие альтернативы. Деревянные линейки хорошо подходят, особенно если они изготовлены из прочных пиломатериалов. Кроме того, вы можете легко использовать фуганок для проверки прямой.[
1
2
]

Скользящая кромка

Скользящие скосы (или измерители углов) позволяют последовательно воспроизводить углы. Выберите такой, в котором механизм затягивания лезвия не торчит и не мешает положить его ровно.

да
*

2-4 пары любого размера

да
*

2-4 пары любого размера

да

да

Методики обучения: 6 шагов к эффективному бурению

Что такое бурение?

Drilling — это способ стандартизировать произношение элемента языка и развить плавность (способность быстро и легко вводить язык). Идея состоит в том, чтобы учащиеся выработали хорошие навыки произношения, сначала слушая образец от учителя, а затем повторяя эту модель несколько раз, получая положительные и отрицательные отзывы о своих усилиях.

Когда следует сверлить?

Это зависит от того, что вы сверляете. Если языковой элемент является целевым языком для урока, например грамматическая структура, то сверление обычно выполняется после того, как он был извлечен или представлен. Например, на уроке PPP это самый первый этап практики — практическое обучение дает вашим ученикам чрезвычайно контролируемую практику использования изучаемого языка.

Если язык, который вы тренируете, является словарным запасом, то вы можете выполнить быстрое упражнение по мере появления слова или выражения (например, при предварительном обучении словарному запасу для чтения или во время вводного задания), а затем повторить его в конец урока во время повторения словарного запаса.

Как делать сверление?

Если ваше упражнение само по себе является этапом урока, как и в случае очень контролируемой практики целевого языка, как мы упоминали выше, то вот что вы можете сделать:

  1. Вы хотите, чтобы это было наполненное энергией и энтузиазмом занятие. Заставьте класс встать и, возможно, выйти впереди класса узким полукругом — измените динамику как-нибудь, чтобы поднять уровень энергии.
  2. Модель языковой элемент. При моделировании вы должны стараться быть ясными, полными энтузиазма и уверенностью — в конце концов, цель упражнения состоит в том, чтобы учащиеся затем повторили вашу модель. Если вы бормочете или они вас не слышат, объект побеждает. Произнесите модель 3 раза.
  3. Жест к классу, чтобы повторить модель дважды.Это называется хорусом .
  4. Выделите . Здесь вы хотите смоделировать и детализировать конкретный аспект языкового элемента, на котором вы хотите сосредоточиться. Здесь следует проявлять избирательность — не пытайтесь выделить все, вместо этого сосредоточьтесь на одной или двух вещах. Например, если ваш целевой язык «привык» и вы смоделировали предложение «Я играл в теннис», вы можете выделить слабую форму «to». Итак, вы бы смоделировали «… раньше играл…» (/ juːstə pleɪ /). С помощью вопросов с тегами вы можете выделить повышающуюся или понижающую интонацию, а в предложении «Я был в Париже» выделение может быть как сокращением «Я», так и произношением «был» (/ bɪn /).

    Есть разные способы привлечь внимание учащихся к вашему выделению. Например, чтобы выделить образцы интонации, вы можете продемонстрировать их рукой или использовать доску. Для сокращения соедините два пальца вместе, чтобы показать, что два слова стали одним. Для отдельных звуков вы можете сравнить два звука со своим голосом или использовать фонематическую таблицу.

    Итак, смоделируйте ту часть языка, которую вы хотите выделить, и затем изучите ее с каждым учеником по очереди. Это называется индивидуальной дрелью . Делайте это быстро — быстро переходите от одного ученика к другому, чтобы поддерживать уровень энергии. Если вам нужно повторно смоделировать выделение перед тем, как каждый ученик повторит его, ничего страшного.

  5. Наконец, снова просмотрите весь языковой элемент, индивидуально, а затем как хор. Вы можете немного смешать это здесь для разнообразия и развлечения — только мальчики, затем только девочки / кричат, а затем шепчут модель …
  6. Дайте подходящую, восторженную похвалу, и готово.

Если вы просто тренируете отдельное слово, например, во время предварительного обучения словарю, то упражнение будет намного быстрее. Нет необходимости прекращать занятия и менять динамику класса. Ваше упражнение может быть даже с одним учеником, который неправильно произнес слово. Итак, просто смоделируйте слово несколько раз и попросите ученика (-ов) повторить модель один или два раза. Похвалите, а затем продолжайте делать то, что вы делали раньше.

Написано Кейт Тейлор
Кейт — основатель Eslbase.Он был учителем английского языка и тренером учителей более 15 лет.

Как затачивать инструменты с помощью многофункциональной точилки