Очистка жала паяльника от нагара: Работа с необгораемым жалом | Электроника для всех

Способы очистки паяльника и паяльной лампы

Как очистить жало паяльника

  • Администратор
  • 20995 сообщений
  • Чем лучше чистить “жало”.

    Важна температура жала, у старых паяльников она гуляет как хочет. Работал на паяльной станции с контролем температуры, никаких окислов, канифоль не горит, единственная проблема — растворение меди в припое. Достало — перешел на нержавеющие жала, не жалею ни разу. Теплопроводность не имеет значения, главное, чтобы паяльник соответствовал по мощности.

    #11 BERNARD

    BERNARD Отправлено 23 February 2012 — 20:37

    23 February 2012 — 20:37

  • Members
  • 864 сообщений
    • Город: Санкт-Петербург
    • Имя: Лёша

    Чем лучше чистить “жало”.

    http://easyelectroni. gory/instrument Тут много полезного почитать можно, для начинающего радиолюбителя самое то.

    Очищаем жало паяльника: надежно и задарма

    Итак. Вы стали счастливым обладателем японского паяльника с необгораемым жалом. А может быть сразу и двух паяльников на разную мощность. Вы удачно облудили жала и теперь с легкостью припаиваете радиодетали очередного набора DIY.

    Но тут, совсем непостижимым образом, паяльник вдруг стал как-то плохо припаивать детали, его жало, доселе блестящее от расплавленного олова, покрылось какой-то черной корочкой.

    И вы, не сумлеваясь, задаете исконные вопросы: что делать, и кто виноват?

    Проконсультировавшись с лучшими форумами в интернете, вы понимаете, что налет неизбежен. Он появляется от используемого флюса, да кусков кабеля, так или иначе, попадающего под жало. И налет этот нужно как-то очищать.

    Обратите внимание

    Вы попробовали стряхивать и стирать его о край банки с припоем, но внутреннее чутье подсказывает, что так, ненароком, можно повредить не только покрытие жала, но и сломать внутренний нагревательный элемент.

    И о чудо, умудренный опытом форумчанин, подсказывает вам, что еще его деды, в старину, пользовались специальными губками и металлической мочалкой, для удаления, мешающего нормальной пайке, налета.

    Окрыленный скорым успехом, вы бежите, не разбирая дороги, в ближайший радио-шоп, где вас хватает Кондратий.

    Оный юноша, своей костлявой рукой трясет вас в надежде вытянуть ваши кровные за фирменную систему по очистке жала.

    Важно

    А суммы-то на фирменное астрономические! Вы внутренне не готовы расставаться со своими шевелюшками, чтобы чистить паяльник во время занятием всего лишь хобби. Поэтому вы и покидаете шоп в поиске альтернативных решений.

    Целлюлозная губка для мойки посуды

    И такие решения есть. Во-первых, железная мочалка не лучший случай при использовании необгораемого жала. Очень велик риск повреждения покрытия жала и как следствие приобретение нового жала за немалые деньги. Такие жала требуют весьма деликатного обхождения.

    В крайнем случае можно применять мочалку из мягкого металла типа бронзы или меди. Но лучше воспользоваться губкой. Собственно, во-вторых, для очистки жала паяльника, особенно необгораемого, можно и нужно применять целлюлозную губку.

    Именно она, в большинстве случаев, присутствует в профессиональных комплектах по очистке.

    Важно

    Итак, приобретается обычная целлюлозная губка для мойки посуды. Именно целлюлозная, а не поролоновая или меламиновая. На ней так и написано «целлюлозная». Любая другая губка из хозмага будет плавиться и добавлять еще больше окислов.

    Если на губке есть еще слой с жесткой металлической или приравненной к ней мочалкой, то пользоваться можно только мягкой целлюлозной частью. Паяльник нагревается, а губка смачивается водой. Да, для очистки нагара она должна быть влажной.

    Сухая губка не сможет качественно очистить жало, да еще и сама поплавится.

    Паяльник с необгораемым жалом после чистки о губку

    Нагар очищается с жала простым движением паяльника, как будто вы вытираете жало об губку. На разогретом и облуженом паяльнике достаточно всего пары движений и можно паять дальше.

    Кстати, некоторые умельцы прорезают в губке отверстие и о его край удаляют избытки припоя с жала. И самое главное – губка стоит недорого, легко доступна в магазинах бытовых товаров и химии, служит долго.

    Ну а что еще надо?

    Related Posts

    • Собираем бесполезную машину
    • Паяем наручные часы из комплекта DIY
    • Апофеоз очумелых ручек: собираем микропроцессорный осциллограф DSO 138 из комплекта DIY
    • Собираем DIY набор китайских электронных часов с термометром и датчиком освещенности
    • Измеряем температуру, влажность и отслеживаем показания газового счетчика с использованием ThingSpeak. Часть 1. Используем Arduino Uno R3.
    • Домашний микросервер. Программное обеспечение. Умный дом.

    Скачай мои книги

    Не забываем скачивать книги автора. Нынче доступны:

    • Заплатка (включая аудиоверсию)
    • Этнографическая экспедиция
    • Укус
    • В день, когда он перестал существовать

    И прочую прозу:

    • История Коли Трубочкина. Невероятная, но возможная
    • История Льва Давидовича, невероятная, но возможная
    • История Натальи Веревочкиной — невероятная, но возможная
    • Конец вечной энергии
    • Евреи в самолете
    • Нисходящий сон
    • Самый крайний запад

    Скоро в блоге

    Пока ничего не запланировано.

    Подписаться

    используются

    как залудить жало паяльника

    Процесс пайки знаком каждому, кто хоть раз держал в руках паяльник. Качество работы зависит от правильно выбранной температуры, состава припоя, флюса и состояния жала. Деталь паяльника, непосредственно находящаяся в зоне пайки, может быть выполнена из керамики или меди.

    Традиционный материал – безусловно, медь, благодаря ее отменной теплопроводности. И адгезия у нее хорошая. Однако это металл нестойкий, и быстро изнашивается – проще говоря, выгорает или растворяется в припое. Поэтому медные жала часто покрывают тонким слоем никеля или серебра.

    • Никелевое покрытие стойкое к истиранию, покрытые им наконечники служат долго. Однако этот металл обладает слабой адгезией, припой к нему не липнет ни при каких условиях. Поэтому пайка возможно лишь при подаче припоя в зону контакта;

    Жало разогревает рабочую область, к ней прикладывается тонкий пруток припоя (или предварительно нанесенная паяльная паста), и происходит схватывание.

  • Серебряное покрытие прекрасно удерживает припой, не снижает теплопроводность медной основы, но это достаточно дорогое удовольствие. К тому же, серебро со временем растворяется в припое, обнажая медное жало;
  • Поэтому большинство радиолюбителей (особенно старой школы) предпочитают работать с чистой медью. Однако у такого наконечника есть серьезный недостаток – разогретая медь моментально покрывается окислом. Этот тонкий слой мало того, что обладает нулевой адгезией, еще и снижает теплопередачу. Поэтому рабочий кончик всегда должен быть покрыт тонким слоем припоя – облужен.

    Казалось бы, при первом включении покрыл жало оловом, и работай. Однако и здесь свойства меди оказывают плохую услугу. Под слоем припоя, выгорает медная основа. Образуются шлаки (а у них адгезия отсутствует), и покрытие из припоя быстро перетекает к месту пайки. Вы снова отвлекаетесь от работы, и начинаете чистить жало. Об этом процессе расскажем подробнее.

    Важно! Никогда не пытайтесь чистить абразивным материалом керамические наконечники и жала с покрытием.

    В первом случае вы расколете материал, во втором – превратите дорогостоящий аксессуар в простой медный пруток.

    Как залудить паяльник с медным жалом?

    Сам процесс покрытия сложностей не вызывает. Любой вид расплавленного припоя – оловянный, свинцовый либо серебряный, отлично ложится на разогретую медь. При одном условии – металл должен быть чистым. А это возможно только в холодном состоянии. Температура является катализатором окисления, снижая адгезию до нуля. А холодный припой не плавится. Круг замкнулся?

    Если знать, как очистить жало паяльника, вы сможете восстановить его работоспособность за несколько минут.

    Удаление окалины, шлаков, подгоревших остатков канифоли и пластиковой изоляции можно производить и на холодном паяльнике. Правильнее будет вытащить (аккуратно) медный стержень из корпуса, и зачистить его отдельно от нагревателя.

    Важно! Та часть стержня, которая находится внутри нагревательного элемента, также окисляется.

    Подробное видео как восстановить необгораемое жало паяльника

    Совет

    Это не принципиально, тепло от спирали все равно хорошо передается. Хуже, когда на внутренней части жала появляется окалина. При таком загрязнении теплопередача ухудшается, и электроэнергия расходуется впустую.

    Для начала необходимо зачистить медь до состояния нового изделия. Это можно сделать наждачной бумагой. Сначала крупной, затем нулевкой. После нужно заполировать поверхность, гладкая структура медленнее окисляется. Хотя достаточно и простой наждачки. Грязь и шлаки удалили, и жало тут же покрылось тонким слоем окисла.

    Совет: Для того чтобы медь прослужила дольше, и медленнее окислялась, жало можно оковать. Делается это буквально молотком на наковальне. При должной аккуратности вы сможете укрепить поверхность и придать нужную форму кончику медного прутка.

    1. Следующий этап – правильно залудить жало, пока оно не покрылось шлаками. Нагреваем паяльник до рабочей температуры. Проверенный (но очень дымный) способ – погрузить свежезачищенный кончик в баночку с канифолью и бросить туда же несколько кусочков припоя. Расплавленный флюс не даст меди окислиться, а припой моментально покроет чистое жало. Недостаток – запах и обильный дым;

    В квартире такую процедуру не проведешь, разве что на балконе. Затем нужно с усилием обтереть залуженный кончик толстым сукном (чтобы не обжечь пальцы). Расплавленный припой буквально вотрется в медь, и паяльник готов к работе. Только сукно должно быть натуральным, не синтетическим. Иначе материал расплавится и пригорит к жалу.

    Такую процедуру проводят после длительного перерыва в работе. Когда грязный и зашлакованный инструмент провалялся полгода в чулане.

  • Следующий способ не такой дымный, но более трудоемкий. На ровную поверхность кладем сукно, на него кусок канифоли. Заранее готовим пруток припоя. Макаем очищенное жало в канифоль, и с усилием натираем поверхность оловом;
  • Повторяем процедуру несколько раз. Затем убираем канифоль и натираем паяльник о сукно в лужице расплавленного флюса, закрепляя слой.

    Результат близок к идеалу, и практически без дыма и запаха. Можно проделывать в помещении.

    Как залудить жало паяльника во время работы

    Вы берете в руки аккуратный инструмент, с тонким слоем припоя на рабочем кончике, и через 15 минут пайки, к нему снова не липнет олово. Под слоем лужения начала обгорать медь. Да и шлаки от флюса делают свое дело. Не тратьте нервы, и не давите на место пайки. Есть несколько способов, как быстро облудить жало.

    Деревянный брусок

    Под рукой должен быть шероховатый кусочек дерева, желательно хвойных пород (в волокнах содержится природная канифоль). На него наливается немного любого флюса, и кусочек легкоплавкого припоя. По мере появления окалины на жале, вы просто натираете его о дерево, одновременно зачищая и облуживая.

    Металлическая губка

    Самый доступный способ моментального лужения. Наверняка все видели, что фирменные паяльные станции оснащены устройством сухой очистки жала в виде стальной губки в контейнере.

    Это действительно удобно, но приспособление можно модифицировать. Нижнюю часть губки измажьте в густом флюсе, например – паяльном сале. Теперь, погружая паяльник неглубоко – вы его просто чистите. А если нанести на кончик немного припоя (даже на окислившемся жале удержится кусочек), и макнуть в губки до самого дна – происходит моментальная очистка с одновременным лужением.

    Способ одинаково хорош для современных керамических и никелевых наконечников, и паяльников с тонким медным жалом. Вы не повредите паяльник из-за сильного нажатия.

    По секрету! Обычная кухонная губка работает точно так же, а стоимость ее в разы ниже.

    Залудить в канифоли

    Более сложный способ подходит к старым паяльникам, с жалом из мягкой меди. Такой металл окисляется стремительно, вы просто не успеете донести его до флюса от места очистки. Поэтому чистим прямо в канифоли. Надо подложить надфиль или кусок стальной проволоки под паяльник, и потереть жалом до расплавления флюса. Разумеется, припой должен присутствовать.

    Классический способ

    И наконец, классика. Так лудили наши деды и отцы. Напильник (с относительно мелкой насечкой), деревянный верстак (или некрашеная доска), сосновая канифоль (самая вонючая и эффективная), и тугоплавкий припой. Почему тугоплавкий – он медленнее испаряется и дольше покрывает медное жало.

    Сначала зачищается напильником одна грань, затем глубокое погружение в канифоль и натирание этой грани о доску. В месте контакта с деревом приготовлен припой. Процедура повторяется много раз. После обработки второй грани лудится круглая поверхность прута, постепенно поворачивая жало по кругу. Процесс занимает минут 10, но качество лужения отличное. Можно паять несколько дней.

    Как залудить жало современного паяльника?

    Современные керамические или никелированные наконечники лудить не нужно. Это мнение производителя, на самом деле – не более чем реклама. Не обгорающие жала также окисляются, только не так скоро, как обычные медные. Только чистить и лудить их традиционным способом нельзя.

    Поэтому берем мокрую тряпочку (х/б), емкость с твердой канифолью и припой. В канифоль заранее кладем кусочек олова. Натираем наконечник о тряпочку, и моментально макаем в канифоль. После чего начинаем утапливать кусок припоя вертикально вниз. Попутно он плавится и обволакивает конус жала.

    Профилактика

    Если предстоит кропотливая пайка на несколько часов, позаботьтесь о снижении нагрева во время перерыва. Паяльник нельзя надолго включать на максимальную мощность. Если есть регулятор – устанавливайте температуру немного выше точки плавления выбранного припоя.

    Или оснастите подставку для паяльника выключателем с диодным ограничителем напряжения. Положив инструмент на место, вы снижаете нагрев, сохраняя луженое покрытие. Взяв его в руки – вы моментально восстанавливаете температуру. Таким образом, ваше медное жало прослужит дольше.

    как облудить жало паяльника — видео. Использование специальной пасты вам существенно облегчит жизнь. Приобрести такую пасту можно в интернет магазинах Чип и Дип.

    Поделиться с друзьями:

    Как правильно очистить жало паяльника

    • Синтетические средства из магазина
    • Что используют для очистки жала в народе
    • Подробнее о каждом способе очистки
    • Народная борьба с окислами жала паяльника

    Существует большое количество синтетических средств или народных способов, чтобы очистить жало паяльника.

    Эффективность чистки зависит от того, какое жало применяется для спаивания различных поверхностей. Также различают обычный нагар и химические окислы. Последние чистить полностью намного сложнее. Если паяло медное, то можно экспериментировать с очищением. Для других сплавов (так называемых вечных жал) любые механические воздействия могут привести к порче.

    Можно просто снять верхний слой сплава, пользоваться таким жалом уже будет невозможно.

    Устройство электрического паяльника.

    Синтетические средства из магазина

    Бороться с окислами и нагаром предлагается с помощью большого количества средств. Все они носят разные названия, но в основном по составу однообразны.

    Можно выделить 3 основных способа очистить жало:

    • химическое вещество из разряда оксидал или активатор жал;
    • очищающая паста Goot BS-2;
    • синтетическая губка для паяла.

    К выбору средств наподобие оксидала нужно подходить очень внимательно. Следует ознакомиться с составом и определиться, подойдет ли он для медного или многосплавного жала. Слишком агрессивные вещества вместе с уничтожением окисла могут растворить и верхний слой вечного паяла.

    Устройство жала паяльника.

    Есть еще так называемые активаторы для жал, которые не слишком хорошо очищают. Но их ежедневное использование позволяет улучшить смачиваемость и защитить поверхность от образования нагара и окислов.

    Очищающие пасты более универсальны. Они очень хорошо снимают нагар, но с окислами борются немного хуже. Зато они подходят для любых жал. Помимо паст есть специальные коробочки с мелкими металлическими опилками, в которые нужно опускать загрязнившийся наконечник паяльника, так происходит чистка. После этого снимается и нагар, и часть окисла за счет химической реакции с опилками.

    Нужно помнить, что любое синтетическое средство после очистки поверхности нужно тщательно удалить. Иначе оно вступит в реакцию с припоем или платой для пайки, и тогда жало может сильно испортиться.

    Синтетические губки, например, Xytronic TIP Cleaner для сухой чистки, помогают чистить жало в основном от нагара. В борьбе с окислами они малоэффективны. Многие заменяют эти губки обычными кухонными, но это не совсем правильно.

    При контакте с горячим паяльником такая губка может очень неприятно пахнуть. С магазинной же для паяла этого не случится. Покупные губки могут быть либо для сухой чистки, либо их нужно смачивать перед использованием.

    Этот нюанс нужно уточнять при покупке, потому что покупать смачиваемую губку – зря тратить деньги.

    Источник: http://sovetskyfilm.ru/all-1715/

    Бензиновая паяльная лампа

    Не смотря на огромный выбор электрических фенов и газовых горелок, бензиновая паяльная лампа по прежнему остается самым простым и удобным инструментом для подогрева предметов.

    Сама паяльная лампа представляет собой нагревательный прибор, в котором теплота сгорания топлива, помимо основного назначения, способна преобразовываться в пары, которые поступают в зону горения на высокой скорости.

    Применение паяльной лампы

    Еще некоторое время назад паяльная лампа применялась везде, где нужно было сильно нагреть материал, поскольку альтернативы инструменту не было.

    Сейчас во многом лампу заменяют более современные инструменты, с которыми проще и безопасней.

    Но иногда так бывает, что воспользоваться плодами современного прогресса нет возможности, как например отсутствие электричества, или невозможность использование газового прибора на морозе.

    Паяльная лампа используется для:

    • Нагрева элементов и плавления припоя;
    • Сварка материалов с температурой плавления от 1000 градусов;
    • Плавление материалов с температурой плавления 800-900 градусов;
    • Выжигание старого лакокрасочного покрытия с металла;
    • Разогрев замерзшей воды в трубах и канализации;
    • Подогрев двигателей внутреннего сгорания для запуска на низких температурах;
    • Разборка ржавых резьбовых соединений;
    • Осмоление шерсти на тушах животных.

    Что заливать в паяльную лампу?

    С теоритической точки зрения, бензиновая паяльная лампа способна обрабатывать любую испаряющуюся жидкость: нефть, растворители, бензин, керосин, дизель. Однако стоит заметить, что использование низкокачественного топлива быстро забьет форсунку и испаритель. Поэтому рекомендуется использовать только хорошо очищенное горючее, которое соответствует типу лампы.

    Потребителям стоит знать, что заливать в бензиновую лампу керосин крайне нежелательно, так как топливо не будет успевать испаряться и лампа начнет плеваться горящей жидкостью, как огнемет.

    Обратите внимание

    Поэтому заливать в бензиновую лампу рекомендуется только чистый бензин, приобрести который можно в хозяйственных магазинах.

    При больших объемах работы можно использовать автомобильный бензин, который отличается чистотой и отсутствием различных присадок.

    Как правильно разжечь лампу?

    Работать с бензиновой паяльной лампой нужно только на открытом воздухе. При необходимости провести работы можно и в помещении, но для этого нужно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха. Эксплуатация лампы:

    • Лампу нужно заправлять чистым топливом в объеме ? от объема резервуара. Оставшаяся часть заполняется воздухом, чтобы создать в лампе необходимое давление.
    • Бензиновая паяльная лампа имеет небольшое избыточное давление 6-10 качков насоса.
    • В ванночку горелки наливается чистое жидкое топливо, горящее без копоти (теоретически —этиловый спирт). Практически в ванночку горелки наливают тот же бензин, что и в резервуар. После этого топливо в ванночке поджигается для первичного прогрева испарителя. Во время прогрева лампа должна находиться в защищенном от ветра месте.
    • По мере прогревания испарителя подачу топлива можно увеличивать. А чтобы быстро прогреть паяльную лампу можно поставить соплом к массивному негорючему предмету.
    • В процессе работы размер факела можно регулировать с помощью запорной иглы. Если возникают перебои в работе или гаснет пламя, нужно проверить чистоту форсунки.
    • Погасить паяльную лампу поможет запорная игла.

    Правила эксплуатации паяльной лампы

    Бензиновая паяльная лампа – это пожароопасный и потенциально взрывоопасный инструмент. Поэтому при работе с лампой важно следовать таким правилам:

    • Запрещено использовать лампу при утечке топлива или паров;
    • Не рекомендуется использовать топливо, не соответствующее типу лампы;
    • Длительная работа приводит к перегреву корпуса, что может привести к взрыву;
    • Нельзя работать лампой если неисправен предохранительный клапан или манометр;
    • Заправку и слив топлива проводят только в остывшей лампе.
    • Работать в помещении лампой крайне нежелательно из-за выхлопа.

    Соблюдая правила безопасности при работе с паяльной лампой, вы обезопасите себя от нежелательных и травматических ситуаций и продлите срок службы своему инструменту

    Источник: https://marketer-stroi.com/benzinovaya-payalnaya-lampa/

    Очищаем жало паяльника: надежно и задарма

    Итак. Вы стали счастливым обладателем японского паяльника с необгораемым жалом. А может быть сразу и двух паяльников на разную мощность. Вы удачно облудили жала и теперь с легкостью припаиваете радиодетали очередного набора DIY.

    Но тут, совсем непостижимым образом, паяльник вдруг стал как-то плохо припаивать детали, его жало, доселе блестящее от расплавленного олова, покрылось какой-то черной корочкой.

    И вы, не сумлеваясь, задаете исконные вопросы: что делать, и кто виноват?

    Проконсультировавшись с лучшими форумами в интернете, вы понимаете, что налет неизбежен. Он появляется от используемого флюса, да кусков кабеля, так или иначе, попадающего под жало. И налет этот нужно как-то очищать.

    Обратите внимание

    Вы попробовали стряхивать и стирать его о край банки с припоем, но внутреннее чутье подсказывает, что так, ненароком, можно повредить не только покрытие жала, но и сломать внутренний нагревательный элемент.

    И о чудо, умудренный опытом форумчанин, подсказывает вам, что еще его деды, в старину, пользовались специальными губками и металлической мочалкой, для удаления, мешающего нормальной пайке, налета.

    Окрыленный скорым успехом, вы бежите, не разбирая дороги, в ближайший радио-шоп, где вас хватает Кондратий.

    Оный юноша, своей костлявой рукой трясет вас в надежде вытянуть ваши кровные за фирменную систему по очистке жала.

    Важно

    А суммы-то на фирменное астрономические! Вы внутренне не готовы расставаться со своими шевелюшками, чтобы чистить паяльник во время занятием всего лишь хобби. Поэтому вы и покидаете шоп в поиске альтернативных решений.

    Целлюлозная губка для мойки посуды

    И такие решения есть. Во-первых, железная мочалка не лучший случай при использовании необгораемого жала. Очень велик риск повреждения покрытия жала и как следствие приобретение нового жала за немалые деньги. Такие жала требуют весьма деликатного обхождения.

    В крайнем случае можно применять мочалку из мягкого металла типа бронзы или меди. Но лучше воспользоваться губкой. Собственно, во-вторых, для очистки жала паяльника, особенно необгораемого, можно и нужно применять целлюлозную губку.

    Именно она, в большинстве случаев, присутствует в профессиональных комплектах по очистке.

    Важно

    Итак, приобретается обычная целлюлозная губка для мойки посуды. Именно целлюлозная, а не поролоновая или меламиновая. На ней так и написано «целлюлозная». Любая другая губка из хозмага будет плавиться и добавлять еще больше окислов.

    Если на губке есть еще слой с жесткой металлической или приравненной к ней мочалкой, то пользоваться можно только мягкой целлюлозной частью. Паяльник нагревается, а губка смачивается водой. Да, для очистки нагара она должна быть влажной.

    Сухая губка не сможет качественно очистить жало, да еще и сама поплавится.

    Паяльник с необгораемым жалом после чистки о губку

    Нагар очищается с жала простым движением паяльника, как будто вы вытираете жало об губку. На разогретом и облуженом паяльнике достаточно всего пары движений и можно паять дальше.

    Кстати, некоторые умельцы прорезают в губке отверстие и о его край удаляют избытки припоя с жала. И самое главное – губка стоит недорого, легко доступна в магазинах бытовых товаров и химии, служит долго.

    Ну а что еще надо?

    Источник: http://blog.kvv213.com/2017/01/ochishhaem-zhalo-payal-nika-nadezhno-i-za-darma/

    Как почистить паяльную лампу

    uazbuka.ru > Технический > Гаражно-инструментальный > Чистка паяльной лампы.

    Просмотр полной версии : Чистка паяльной лампы.

    19.05.2011, 16:18

    Здравствуйте, УАЗоводы!

    Немного предыстории.

    Порвался у меня на днях тросик сцепления на мотоцикле. Не беда, достал из запасов новый, отрезал по длине, изготовил из обрезка болта бобышку, надо паять… а паять-то её толком и нечем.

    С паяльником дружу, но паяю только печатные платы, поэтому паяльники все у меня максимум на 40 Вт, а так вообще на 30.

    Ладно, взял паяльную станцию, раскочегарил её до 400 градусов и трос запаял, всё, тьфу*3, держится мёртво.

    Совет

    И тут вспомнилось мне, что в гараже у меня лежит замечательная вещь — паяльная лампа размером меньше гранёного стакана. Этакая горелочка. И вспомнил, как я разжигал её давным-давно.

    Вместо ровного шипящего пламени, которое должна давать лампа, я получил огонёк свечки. И не более.

    Большие лампы при этом работали так, что листы железа-пятёрки докрасна нагревали в месте контакта, я ими радиаторы паял.

    Очёвидно, что лампа забита, причём напрочь. Все каналы, по которым в форсунку поступает бензин, перекрыты.

    Мне очень хочется восстановить лампу, потому что в хозяйстве она будет незаменима. Как это сделать? Поскольку забита не просто форсунка, а вся лампа (форсунку чистил, не помогло), то что предпринять в этой ситуации? Окунуть лампу в какой-нибудь супер-ядрёный растворитель? Продуть очистителем карбов? Кто как решал такую проблему?

    Всем спасибо

    Источник: https://shtyknozh.ru/kak-pochistit-pajalnuju-lampu/

    Как выбрать паяльник или паяльную лампу — советы на Яндекс.Маркете

    Инструменты, предназначенные для пайки, имеют различное устройство и служат для разных целей. Одно дело — выбор паяльника для пайки микросхем и радиотехнических работ, совсем другое — поиск паяльного оборудования для ремонта и строительства. Наша статья поможет разобраться и сделать правильный выбор.

    Электрические паяльники предназначены для пайки микросхем, ремонта электрооборудования и лужения.

    Сетевые модели подключаются напрямую к розетке с напряжением в 220 В, а устройства, работающие через понижающий трансформатор (например, для работ с чувствительными микросхемами), имеют рабочее напряжение 12 или 24 В. Паяльники с аккумулятором отлично подходят для мелких ремонтных работ вне дома, например, в автомобиле.

    Обратите внимание

    Стержневые паяльники имеют прямую конструкцию — рабочая часть является продолжением рукоятки. Их устройство довольно простое, у многих моделей нет даже кнопки включения и регулировки температуры, а степень нагрева определяется интуитивно.

    Температура нагрева фиксированная, и ее величина зависит от нагревательного элемента. Стержневые паяльники являются самыми доступными по стоимости, поэтому широко распространены в быту.

    Отлично подходят для работы в труднодоступных местах и пайки мелких компонентов.

    Паяльные пистолеты по принципу работы схожи со стержневыми, отличаются более комфортной конструкцией, в которой рабочая часть расположена под прямым углом к рукояти.

    Паяльные станции имеют принципиальное отличие не только в устройстве, но и выглядят по-другому. Они состоят из блока управления и рабочего инструмента, соединенного с ним.

    На панели управления можно устанавливать необходимую температуру нагрева, исходя из температуры плавления припоя (в зависимости от состава разделяют мягкие материалы с температурой плавления до 300°С и твердые с более высокой температурой).

    Диапазон регулировки, к примеру, может составлять от 100 до 450°С.

    Паяльные станции различаются по типу нагрева.

    Контактные в качестве рабочего инструмента имеют обычный стержневой паяльник с жалом и могут быть аналоговыми, когда температура регулируется простым термостатом, либо цифровыми, у которых регулировка осуществляется более точно, с помощью электронного термостата.

    Бесконтактные станции используют инфракрасный или термовоздушный способ воздействия, при котором они не касаются деталей рабочей частью. Такие устройства предназначены для работы с платами, где много мелких компонентов и которые требуют повышенной точности.

    Их используют профессионалы, например, занимающимися ремонтом компьютеров и различной электроники. Встречаются также комбинированные паяльные станции, у которых в качестве рабочего инструмента может использоваться стержневой паяльник с жалом и фен.

    Важно

    Паяльные лампы относятся к автономным устройствам, которые могут использоваться в любом месте, вне зависимости от наличия электросети. Нагрев осуществляется за счет сгорания топлива — газообразного (бутан) или жидкого (бензин, керосин).

    Для топлива в конструкции паяльника предусмотрен небольшой резервуар, который по мере расходования необходимо пополнять. Такой паяльник, имея температуру нагрева свыше 1000°С, может быстро нагреваться и плавить достаточно твердые материалы.

    Он не предназначен для точной работы с электронными компонентами и приборами.

    Инструменты, работающие на жидком топливе, образуют открытое пламя, которым можно нагревать и плавить материалы.

    Они используются для масштабных работ, например, плавления рубероида для кровли, отогрева замерзших труб, разогрева различных материалов, а также находят широкое применение в полевых условиях, например, чтобы приготовить еду на природе либо отогреть тормозную систему (как поступают дальнобойщики). Бак для топлива может иметь объем в 1 или 2 л. Чтобы снизить расход, предусмотрен регулятор подачи топлива.

    Газовые паяльники более универсальны, так как могут работать с открытым пламенем, нагретым воздухом и раскаленной рабочей частью, для чего на нее крепят пламегаситель и насадку.

    Спектр работ достаточно широк — можно соединять и ремонтировать пластиковые элементы, например, бампер автомобиля, заниматься выжиганием по дереву, вести термоусадочные работы, удалять лакокрасочные покрытия или размораживать замки. Узкое сопло формирует тонкую струю пламени. Регулируя подачу газа, можно менять интенсивность горения.

    У многих современных моделей есть предохранитель подачи газа и кнопка фиксации горения. Бака на 22 г хватит больше чем на час работы. В качестве топлива обычно используется газ для зажигалок.

    Мощность паяльника может составлять от 25 до 200 Вт. Паяльники небольшой мощности — до 30 Вт подходят для работ с печатными платами и электрокомпонентами. Для лужения и пайки толстых проводов приобретают модели мощностью 100 – 150 Вт. Для расплавления твердых материалов, например, стали, чугуна или стекла, выбирают инструмент мощностью 150 – 200 Вт.

    Совет

    Жало в виде конуса или иглы подходит для мелких элементов, встречающихся в микросхемах и радиоэлектронике. Стержень со скошенной кромкой идеален, когда нужно, например, соединить поверхности или прикрепить отломившийся пластиковый элемент.

    Самой универсальной является форма плоской отвертки — она удобна для удержания припоя и имеет достаточную площадь контакта с поверхностью. Медные жала можно затачивать и придавать им любую форму. Если рабочая часть покрыта никелем, ее форму изменить нельзя.

    В связи с этим, если предстоят работы разного рода, лучше покупать инструмент с комплектом сменных насадок.

    Справочная статья, основанная на экспертном мнении автора.

    Источник: https://market.yandex.kz/articles/Kak-vybrat-pajalnik-ili-pajalnuju-lampu

    Немного о пайке — Сообщество «Электронные Поделки» на DRIVE2

    В последнее время детали все мельчают, и смд компоненты в плотную вошли в нашу жизнь. И такие корпуса как : как tqfp, soic, ssop вызывают настороженность у новичка чем и как паять.

    Все что будет написано ниже это мое ИМХО и я никому ничего не навязываю.

    Такие корпуса в лет запаиваются обычным паяльником с жалом в форме клина.

    У меня их два на 2 и 1.2мм

    В маркировке такого жала в конце после цифр, присутствует буква D. Буква означает что форма в виде клина, а цифра размер жала в мм. Паять им одно удовольствие, потому как припой собирается на кончике, а не стекает в верх в отличие от конуса.Стоит один раз попробовать и конус будете применять довольно редко.

    На видео видно как в лет паяется корпус SSOP28. Аналогично я паял TQFP32(Mega8) в фьз бит доктор, и usb asp

    После пайки желательно проверить на предмет “соплей” между ножками, хотя бы вот такой лупой.

    10 и 20 кратное увеличение.

    Если они (сопли) есть, тогда на помощь приходит вот такая оплетка

    Тоже желательно иметь два размера.

    Пользоваться довольно просто: нанесли флюс на “соплю”, приложили на него оплетку и придавили паяльником.Весь лишний припой смочил оплетку.
    Но лучше один раз увидеть

    Ну и напоследок если даже жало как на фото называется “вечным”, то и оно покрывается окислом. Его хорошо удаляет “Tip refresher”.

    Способ очистки от ДиХалта

    Цитата из форума:

    Волей случая загадил необгораемое жало паяльника до полного гуано. Не спрашивайте как — сам не понимаю. Просто оставил включенным на сутки (не специально!) после того, как изоляцию с проводов снимал. Вот так вот снимал снимал и вышел на сутки из дома )))))

    Жало стало черным. Чернее самого черного и загорелого негра. Чистил оксидалом, топил в канифоли, в ЛТИ купал и даже какими-то кислотами пробовал травить. Все равно жало черное и припой вообще не смачивает.

    Об тряпочку по методу DiHalt’а вытирал тоже… Думал попрощаться с этим жалом, но что-то в мозгу щелкнуло и я вспомнил, что ЛУТ-платы я обычно залуживаю сплавом Розе в кипящем растворе лимонной кислоты.

    Терять уже нечего…

    Обратите внимание

    Густой раствор лимонки + сплав Розе и методично в этой смеси кипятим жало. Периодически тщательно вытирал об хозяйственную губку. 5 минут упражнений и жало опять залужено! Урррраааа! Для закрепления эффекта на рабочей температуре (~300 градусов) об глицериновую губку вытирал и свежим припоем лудил. Уфффф… Жало опять в строю. Низкий поклон лимонам и лично господину Розе )))))

    Источник: https://www.drive2.ru/c/928515/

    как залудить новое и медное покрытия, правильная работа с припоем

    Пайка материалов при работе с радиоэлектроникой — обычное дело. Научиться паять легко, к тому же с опытом мастерство будет только расти. Но инструмент требует качественного обслуживания, чтобы он безотказно работал. Мастеру нужно уметь правильно залудить жало паяльника, чтобы на нём держался припой, при этом нельзя повредить наконечник.

    Существующие покрытия и их особенности

    Традиционный материал — это медь. У нее хорошая теплопроводность, поэтому медь применяют в производстве с момента изобретения паяльника. Но материалу присущ недостаток — высокий износ. Для этого металла характерны выгорание и способность растворятся в припое. Производители со временем начали работать над недостатками, что породило покрытия с напылением из никеля или серебра.

    Никель отличается устойчивостью к износу и высокой прочностью. В результате потребитель получает наконечник с долгим сроком службы. Но есть недостаток — слабая адгезия, из-за которой никелевый наконечник не способен хорошо удерживать припой. Пайку можно выполнить, только подав материал непосредственно к месту, которое предварительно греют жалом.

    Серебро отличается хорошей адгезией, но низкой теплопроводностью. Материал способен растворяться в припое и имеет высокую стоимость. При работе очень быстро обнажается медная основа, и дорогое жало приходится вскоре выбрасывать.

    Радиолюбители всё ещё активно используют медные наконечники, избегая усовершенствованных покрытий. Приходится мириться с особенностью меди — быстрым окислением при высокой температуре. В результате адгезия падает, а мастерам необходимо быстро чистить наконечник, стирая тонкий слой металла и очищая его от шлаков.

    Современные жала с напылением тоже требуется готовить к работе, только методика несколько иная. На их поверхности скапливается припой, который периодически следует удалять. Это делают таким образом, чтобы не повредить дорогостоящее покрытие, иначе вместо жала с напылением можно получить обычный медный пруток.

    Подготовка медного жала

    Припой хорошо ложится на слегка нагретый наконечник, но с одним условием — он должен быть чистым. Это возможно только при низкой температуре, поскольку с расколённые жалом сложно проводить манипуляции. Задача в начале работы — очистить инструмент. После нагрева следует периодически стачивать окислившийся слой, чтобы улучшить адгезию.

    С холодного паяльника можно снять стержень и провести его качественную очистку. При этом случайно повредить нагреватель не получится. Обрабатывают полностью весь наконечник, поскольку внутри нагревателя медь тоже окисляется от высокой температуры. Это ухудшает теплопередачу, и электроэнергия расходуется впустую.

    Перед тем как залудить паяльник с медным жалом, его следует очистить от грязи. Работу выполняют напильником и наждачной бумагой. Материал затачивают до чистого слоя, чтобы медь имела вид новой. Вначале проводят грубую очистку напильником, а потом наждачкой полируют поверхность до гладкого состояния.

    Мастера с опытом оковывают наконечник, что несколько снижает скорость окисления. Процесс заключается в том, чтобы равномерно укрепить поверхность медного прутка аккуратными ударами молотка на наковальне.

    Лужение медного жала выполняют 2 способами — канифолью и натирая оловом. Первый вариант отличается высоким дымообразованием, поэтому не рекомендуется для жилых помещений из-за опасности для здоровья. Процедуру рекомендуют проводить на балконе. Очищенное жало помещают в ёмкость с канифолью, куда предварительно кладут немного припоя, который моментально покрывает наконечник и не даёт ему окисляться. После жало протирают натуральным сукном. Делают это аккуратно, чтобы не обжечься. Припой стараются втереть в медь.

    Натирание оловом — это практически бездымный метод. Очищенное жало разогревают и макают в канифоль. После тёплую поверхность натирают оловом. Процедуру повторяют несколько раз, защитный слой натирают сукном.

    Начальная обработка основания с напылением

    Жало с напылением из керамики или никеля лудить не нужно, — так советуют производители, однако это не более чем рекламный ход. Такие покрытия тоже склонны к окислению, но процесс проходит медленнее. Залудить жало паяльника паяльной станции современного типа проверенным методом не получится — это уничтожит покрытие.

    Чистку таких наконечников выполняют небольшим кусочком хлопчатобумажной ткани. Для этого в канифоль добавляют припой и окунают в смесь разогретое жало, которое предварительно натирают ветошью. Расплавленный припой обволакивает наконечник и формирует защитный слой.

    Лужение в процессе пайки

    Подготовку к работе проводят в спокойной обстановке. Через некоторое время адгезия жала снижается, поскольку медь начинает обгорать. Обычно это начинается через 5−10 минут. Есть несколько способов, как правильно залудить паяльник во время работы.

    Деревянный брусок

    Доска из хвойных пород всегда должна находиться под рукой у мастера. Такая древесина содержит природную канифоль. На брусок наливают флюс и укладывают немного припоя. Как только жало теряет адгезию, его натирают о дерево. Таким образом, можно не только очистить, но и облудить паяльник.

    Металлическая губка

    Способ отличается высокой скоростью. Заводские паяльные станции имеют контейнер с губкой из металла. В быту пользуются обычной металлической мочалкой.

    Опытные мастера смазывают нижнюю часть губки флюсом. Неглубокое погружение жала позволит провести его простую очистку. А вот если макнуть основание в припой, а потом глубоко погрузить в губку, достав до слоя флюса, то очистка будет совмещена с лужением.

    Инструменту сложно нанести повреждения даже при сильном нажатии. Способ годится для любого типа устройств.

    Проверенный способ и профилактика

    Предыдущие методы были придуманы относительно недавно. Наши предки проводили лужение несколько иначе, используя напильник с мелкой насечкой. Понадобится верстак для выполнения работы, который иногда заменяют доской, а также канифоль и тугоплавкий припой.

    Порядок действий:

    1. Зачищают одну грань основания.
    2. Глубоко погружают инструмент в канифоль и натирают о дерево чистой стороной.
    3. Контакт с деревом проводят на месте, где предварительно уложен припой. Процедуру повторяют несколько раз.
    4. Занимаются второй гранью.
    5. Залуживают остальную поверхность прута.

    Процедура займет не меньше 10 минут. Это время окупается тем, что с инструментом можно будет работать дольше, не проводя дополнительной очистки.

    Профилактические меры от окисления:

    1. Регулятор температуры в паяльной станции следует выставлять на минимально возможное значение.
    2. Максимальную мощность выставляют только в случае крайней необходимости.
    3. Опытные мастера оснащают подставку для паяльника выключателем с ограничителем напряжения: нагрев сохраняется, когда инструмент не используется, при этом покрытие не окисляется.
    4. После каждой пайки восстанавливают покрытие.

    Сознательные мастера всегда держат инструмент наготове. Облудить жало паяльника желательно после работы и дополнительно перед ней, после длительного хранения. Профилактические меры во время пайки помогут избавиться от слабой адгезии припоя к наконечнику из любого материала.

    советы и рекомендации. Принцип и процесс пайки


    Пайкой называется физико-химический процесс образования соединения между деталями при взаимодействии припоя со спаиваемым металлом. В отличие от сварки, рабочие поверхности не оплавляются, а происходит их смачивание припоем.

    Как выглядит простой паяльник

    Непременным условием для осуществления процесса пайки является расплавление припоя и смачивание им поверхности рабочего инструмента. Со временем наконечник паяльника чернеет и перестаёт работать. Поэтому необходимо знать способ его восстановления – как правильно залудить жало паяльника. На фото ниже изображена окисленная поверхность инструмента и покрытая припоем.

    При использовании паяльника сначала дайте паяльному железу нагреться до тех пор, пока припой не расплавится легко, вы проверите его, прикоснувшись к кончику железа. Теперь держите горячее паяльное железо на голых многожильных проводах с некоторой силой, пока проволока не нагреется. Прикоснитесь к припою к проводу, а не к железу, чтобы увидеть, когда провод достаточно горячий, чтобы начать плавление припоя. Если провод не достаточно горячий, припой не плавится внутри и вокруг проволочных жил. Продолжайте нагревать до тех пор, пока пайка не потечет с легкостью, не процеживая провода вместе. Не нагревайте провод настолько, чтобы изоляционная рубашка плавится. Вы должны практиковать на запасной части провода, чтобы повесить пайку. Идея состоит в том, чтобы иметь достаточный провод для поворота винта клеммы без излишнего провода. После того, как лужение проволоки, используйте плоскогубцы с длинным носом, чтобы согнуть луженую проволоку в крючок с конфетами, который легко обернут вокруг винтового терминала таких устройств, как коммутаторы и розетки. Убедитесь, что паяное соединение равномерно распределено, а соединение ровное и безопасное под клеммой. Если для соединения оконечной нагрузки провода, например, связанной с резьбовыми соединениями с трубкой и трубкой, используется лужение, убедитесь, что точка подключения обеспечивает достаточное пространство для проводного разъема на стыке и отсутствие заусенцев.

    • После того, как припой начнет таять, паяльник готов оловить вашу проволоку.
    • Будьте осторожны!

    В следующий раз, когда вы будете работать на многожильных проводах, например, в шнуре лампы, помните этот простой, маленький быстрый совет: просто выньте паяльник, какой-нибудь паяльник из канифоли, и пусть начнется лужение.

    Поверхность жала паяльника: 1) окисленная поверхность инструмента; 2) покрытая припоем – луженая

    В первом случае даже не стоит пытаться производить пайку, поскольку окислы препятствуют удержанию припоя на поверхности жала.

    Паяльник будет готов к работе только тогда, когда его жало покроется слоем расплавленного материала с более низкой температурой плавления, чем соединяемые металлы.

    Пайка — это суть ремесла. Это особенно важно для чистой и правильной работы, так что паяные соединения постоянны и не образуются холодные паяные соединения. Мы имеем дело с так называемой мягкой пайкой в ​​электронике. Правильная пайка — это не сложно, но хочет учиться.

    Паяльник должен иметь правильную мощность. Чем больше количество ватт, тем больше поршень! Для пайки электронных компонентов рекомендуется использовать мощность от 15 до 25 Вт. Слишком большой паяльник разрушает электронные компоненты слишком большим количеством тепла!

    Материалы для пайки

    Для пайки применяется припой – материал, служащий для соединения металлических поверхностей и имеющий более низкую температуру плавления, чем у материалов соединяемых деталей.

    Припой состоит из разных сплавов, куда могут входить олово, свинец, медь, никель и кадмий. Его изготавливают преимущественно в виде прутков и проволоки.

    Паяльники мощностью 25 Вт. Важное значение имеет также термостойкая и непроводящая опора. Например, облицованная древесно-стружечная плита или специальный антистатический мат. Таким образом, капающий припой не сжигает отверстия в подкладке. Для того, чтобы всегда надежно паять паяльник, также прилагается подставка для паяльника!

    Как лудить провода: пошаговая инструкция

    Тот, кто может себе это позволить, лучше всего обслуживать с помощью паяльной станции. В этом случае температура наконечника паяльника поддерживается постоянной электроникой, поэтому она не перегревается даже при длительном использовании. На многих паяльных станциях можно регулировать даже ручную температуру.

    Пайка необходима для создания соединения, уменьшения переходного сопротивления электрического контакта и защиты соединения деталей от окисления.

    Припой должен обладать свойством смачивания основы. При этом происходит его диффузия в основной металл, а тот растворяется в припое, образуя промежуточный слой, после застывания соединяющий детали как одно целое.

    После завершения пайки

    Еще один важный вопрос — правильный паяльник. Медные наконечники, которые ранее использовались, начали расти за короткое время и должны регулярно обрабатываться файлом. Сегодня в основном имеются постоянные паяльные наконечники. Они специально покрыты так, что постобработка с файлом даже запрещена, потому что она уничтожит наконечник. Достаточно очистить горячий паяльник, протирая его влажной губкой.

    Кроме того, существуют различные формы наконечника пайки. С которым в конечном итоге работает, тоже есть вкус. Для пайки электронных компонентов на печатных платах прямые формы наконечника карандаша были особенно успешными. Пайка поставляется в различных диаметрах. Диаметр 1 мм рекомендуется для пайки электронных компонентов в печатные платы.

    Для паяльников применяют мягкие припои с температурой плавления от 191 0 С до 280 0 С. Их основными компонентами являются олово и свинец в разных соотношениях.

    С поверхности соединяемых металлов под пайку необходимо удалять оксиды. Для этого служат флюсы. Кроме того, они способствуют лучшему растеканию припоя и защищают поверхности от действия внешней среды.

    Припой электроники диаметром 1 мм. Припой представляет собой сплав около 60 процентов олова и 38 процентов свинца с температурой плавления около 180 градусов. Кроме того, в олове присутствует поток — обычно канифоль. Это задача защиты олова во время процесса пайки перед окислением.

    В качестве замены используется бессвинцовый припой. Это сплавы олова и меди, иногда с некоторым количеством серебра. Точка плавления выше, чем в случае обычной пайки, обычно между 190 и 225 градусами. Для этого требуется более высокая температура пайки. Это, естественно, увеличивает риск перегрева полупроводниковых компонентов!

    Флюс применяется в твёрдом, жидком и пастообразном виде. Он может находиться внутри трубки из припоя.

    В качестве флюса применяются:

    • канифоль;
    • ацетилсалициловая кислота;
    • ортофосфорная кислота;
    • соли;
    • глицерин;
    • нашатырь.

    Технология пайки паяльником

    Инженер-программист хобби, который только строит частные устройства для себя, может продолжать работать с обычной свинцовой пайкой. Поэтому полезно сделать определенный запас. Чтобы иметь возможность припаять кабели к разъемам, разъемам и т.д. Они должны быть зажаты где-то. В любом случае, вы должны свободно надеть вилку на стол, потому что она постоянно скользит, и вы вряд ли можете припаять что-нибудь на ней. Например, небольшой порок или так называемая «третья рука».

    Производители электроники должны научиться паять

    Очень полезно так называемая «третья рука»! Некоторые точки пайки. Если они загрязнены, к ним следует обращаться с файлом, наждачной бумагой или тому подобным. Перед каждым процессом пайки паяльник следует очистить от загрязнений, протирая его влажной губкой, чтобы он не попал в точку пайки. Перед пайкой припаяйте паяльник к наконечнику паяльника! Затем паяное соединение нагревают. Для этой цели кончик паяльника должен касаться двух частей, которые необходимо припаять. Как правило, это провод и монтажная плата печатной платы. После короткого нагрева подается припой. При достаточном припаивании паяльник и паяльник удаляются. Пайка не должна перемещаться во время последующего затвердевания! Это приводит к холодному и плохо проводящему паяному соединению. Хорошие точки пайки можно увидеть на серебристой блестящей поверхности и при плотном угле смачивания около 30 градусов. Холодные или плохие паяные соединения можно увидеть на матовой поверхности и кусковом распределении олова. В этом случае лучше их повторно припаять. Весь процесс пайки должен занимать около 5 секунд. Это особенно важно при пайке полупроводниковых компонентов, чтобы они не были разрушены слишком большим количеством тепла! Если процесс пайки занимает слишком много времени, поток горит в олове припоя, и олово окисляется. Это также видно из грубой и кусковой поверхности олова. Слишком длинный «обжиг» может также повредить плату. Результатом являются отсоединенные следы меди или паяльные глаза, которые трудно и дорого восстанавливать. Если кабельные наконечники должны быть припаяны, концы зачищенных концов должны быть предварительно обработаны. Не наносите слишком много олова при пайке концов пайки! Контуры проводника должны быть видны после процесса пайки.

    • Пайка должна была достичь своей рабочей температуры до начала процесса пайки.
    • Части, подлежащие пайке, должны быть чистыми.
    • Также паяльник должен быть чистым.

    Электронное базирование — захватывающее увлечение — пайка — часть этого!

    Распространённые флюсы для пайки в твёрдом, жидком и пастообразном виде

    Флюсы должны обеспечивать низкий ток утечки и не обладать коррозионной активностью.

    Принцип и процесс пайки

    Пайка производится путём захвата припоя и флюса жалом паяльника, введения их между соединяемыми деталями и дальнейшего нагрева контактирующих поверхностей до их смачивания припоем, который впоследствии застывает, образуя соединение. Для этого следует прекратить нагрев.

    Классический простой паяльник. Управляемая станция пайки позволяет установить определенную температуру. Припой в качестве припоя с потоком в сердечнике. Полностью спаянная электронная схема. Паяные площадки и проводники на стороне проводника. Электронным пулеметам нужен набор инструментов для их хобби — плоские плоскогубцы, боковой резак и паяльник абсолютно необходимы. Настоящий барьер электроники когда-либо был ударом от горячего паяльника.

    Преимущества паяльной станции

    Что такое пайка? Это объединение металлических заготовок расплавленным дополнительным металлом. Хитрость заключается в том, что температура плавления припоя ниже, чем температура металлических деталей, которые должны быть соединены. В зависимости от температуры, при которой нагреваются паяльные точки, пайка и пайка дифференцируются. Пайка создает твердое токопроводящее соединение между металлами и припоем.

    Заточка паяльника

    Жало паяльника перед работой затачивается напильником под углом в 30-40 0 . Край делают слегка притупленным, шириной 1 мм.

    Если наконечник новый, заточка на нём уже есть. Здесь остаётся только обработать жало мелкозернистой шкуркой, напильником или надфилем, чтобы снять патину – зеленоватый окисел меди.

    Компоненты могут быть подключены друг к другу бесплатно или с помощью печатной платы из медных проводников. На одной или двух сторонах печатаются печатные платы с медью. В случае односторонних печатных плат соединения компонентов со стороны компонента подключаются через отверстия и припаиваются с другой стороны, сторона проводника, с помощью припоев. Припои представляют собой кольцевые медные поверхности, которые соединяются с другими припоями по проводникам. Линии проводников формируются путем травления тонкого слоя меди.

    Есть экспериментальные доски, в которых есть только отверстия и припои, но нет проводников, здесь электрические соединения производятся с помощью проводов. Что необходимо для пайки электроникой? — припой, который обычно называют «припойным оловом», состоит в основном из олова и свинца, но также имеется бессвинцовый припой, Например, из олова и серебра, — паяльник с металлическим нагретым паяльником. — плоскогубцы, — боковой резак.

    Магазинная заточка многих не устраивает, поскольку паять с ней не всегда возможно. Поэтому целесообразно вынуть медный наконечник из корпуса и отковать рабочую часть в виде вогнутой лопатки.

    Подобная холодная обработка эффективней заточки, поскольку структура металла уплотняется, и жало меньше поддаётся коррозии. Небольшая шлифовка напильником на конечном этапе необходима, чтобы придать рабочей части паяльника законченный вид.

    Как залудить жало паяльника паяльной станции?

    Как припаять? После включения паяльник должен достичь своей рабочей температуры, что занимает несколько минут. Наконечник паяльника должен быть чистым, его можно быстро очистить, протерев его на влажной губке. Компонент, подлежащий пайке, укорачивается до правильной длины с помощью боковой фрезы, и любые изогнутые соединения нажимаются прямо с плоскогубцами. Компонент вставляется через отверстия печатной платы. Небольшой припой удерживается на наконечнике паяльника, чтобы он мог поглощать некоторый припой путем увлажнения.

    Как залудить жало?

    После заточки жало следует облудить тонким слоем припоя. Для этого включается электрический паяльник, и медный стержень прогревается, пока не примет красновато-оранжевый оттенок.

    Долго ждать не нужно, иначе стержень обгорит. После разогрева всё жало погружают в канифоль, а затем расплавляют кусочек припоя и покрывают им всю рабочую поверхность.

    Теперь держите паяльный наконечник в месте, где части, подлежащие пайке, касаются друг друга до тех пор, пока они не нагрелись. Пока паяющий наконечник все еще касается точки пайки, добавляется припой, который быстро плавится и точка пайки увлажняется. Здесь практика требуется нагревается слишком коротким, то температура не достаточно, чтобы расплавить припой, нагревается слишком долго, электронное устройство может перегреться и разрушен за счет теплопроводности. Как только это будет сделано, паяльник снова удаляется, и точке пайки дают остыть.

    Если потереть жало о поверхность дерева, припой лучше покрывает рабочую зону паяльника.

    Слой припоя на жале должен быть равномерным. Если поверхность покрылась частично, процесс повторяется. Как только паяльник будет готов к работе, его можно применять для пайки изделий.

    Как залудить необгораемое жало?

    Рабочая часть некоторых паяльников покрывается специальным защитным составом. Слой является достаточно тонким, и зачищать его нельзя. Для этого применяется специальная губка. Если её нет, подойдёт обычный кусок ткани, смоченный водой или глицерином. Можно использовать губку, предназначенную для мытья посуды.

    Производятся специальные очистители жала в виде клубка из стружки цветного металла, в который погружается жало. При этом окислы остаются внутри. Их можно потом высыпать наружу.

    Механические воздействия сокращают срок службы защитного слоя. При пайке не рекомендуется шаркать по плате или стучать по металлическим поверхностям.

    Необгораемый слой окисляется достаточно быстро. Для повышения его срока службы рекомендуется поддерживать температуру пайки не выше 250 0 С.

    Температура считается нормальной, когда от канифоли дым идёт тонкой струйкой, а не облаком с брызгами. При этом пайка получается с чёткими границами и характерным блеском. Если поверхность припоя получается матовой и с низкой механической прочностью, температуру нагрева следует увеличить.

    Чтобы облудить жало паяльника с покрытием, надо в расплавленную канифоль положить кусок припоя. Паяльник разогревается и его концом нужно пошаркать по мокрой ткани, удалив со всех сторон окислы. Затем жало опускается в канифоль под кусок припоя. При этом снимаются остатки окислов, а припой плавится и частично остаётся на жале.

    После лужения жало снова протирается тряпочкой и паяльник готов к работе. Важно его не перегреть выше 300 0 С, иначе всё придётся повторять сначала.

    Перегрев виден по кипению и разбрызгиванию канифоли при опускании в неё жала паяльника.

    Набор сменных необгораемых жал, применяемых на паяльной станции

    Стандартное жало типа «игла» обладает низкой теплопроводностью, и паять им удобно только миниатюрные элементы. Выпаивать радиодетали с его помощью довольно сложно.

    Более удобны жала типа «цилиндр со скосом». Для пайки в наборе целесообразно иметь 3 наконечника подобного вида, диаметром 1, 2 и 3 мм.

    Ножевидное жало 5 мм обладает приличной мощностью и с его помощью можно паять как тонкие детали, так и массивные, если правильно разворачивать нож. Аналогично можно использовать классический клиновидный наконечник.

    Перегрев паяльника

    При отсутствии регулятора напряжения паяльник может разогреваться выше 300 0 С, что приводит к его обгоранию. Если не удаётся замерить температуру жала, перегрев можно заметить по кипению и брызгам канифоли.

    Уменьшить температуру паяльника можно с помощью регулятора мощности – диммера. Здесь можно подобрать обычное устройство управления яркостью лампы накаливания. Важно, чтобы оно подходило по мощности.

    Можно собрать тиристорный регулятор на микросхеме Кр1182ПМ2 своими руками, позволяющий управлять приборами, мощностью до 150 Вт.

    Регулятор мощности на основе микросхемы, который можно собрать своими руками

    В качестве нагрузки изображена лампа HL1. Вместо неё, можно подключить паяльник, который является активной нагрузкой. Мощность регулируется переменным резистором R1.

    В диммерах предусмотрено плавное включение и отключение нагрузки. Для паяльника этого не требуется и можно обойтись более простым устройством.

    Схема простого тиристорного регулятора

    Положительный полупериод не управляется и проходит через диод VD1. Регулирование производится только через отрицательный полупериод путём управления тиристором VD2 с помощью переменного резистора R2. Для паяльника этого вполне достаточно.

    Миниатюрные устройства регулирования встраиваются в ручку паяльника. Лучшие способы поддерживания оптимальной температуры пайки применяются в паяльных станциях, где режим может быть ручным или автоматическим.

    Распространённая паяльная станция «Weller»

    Для домашней сети со стабильным напряжением питания вполне достаточно ручного управления нагревом, в зависимости от марки припоя.

    Износ паяльника происходит неравномерно. При выгорании на поверхности жала появляются неровности. Время от времени его надо затачивать и лудить.

    Медь при нагреве растворяется в припое, а длительный разогрев без использования приводит к образованию слоя окислов. Поэтому рекомендуется в паузы выключать паяльник или уменьшать его температуру.

    Закрепление жала паяльника

    Наличие съёмного жала позволяет его снять и заточить. Но во многих конструкциях требуется его дополнительная фиксация, так как стержень начинает болтаться и выпадать. У него предусмотрена металлическая втулка, которая надевается сверху. Если её постоянно снимать при замене жала, прочность соединения уменьшится. Можно втулку оставить на месте, но со временем её заклинит и вынуть жало будет сложно.

    Для создания надёжного соединения корпуса паяльника с жалом, втулку заменяют другой, чтобы она легко надевалась. Затем в ней сверлится отверстие и нарезается резьба М3 или М4. После того как втулка будет надета на жало, в неё вворачивается винт, создающий надёжное соединение и предотвращающий проворачивание жала. На рисунке ниже изображён паяльник в разобранном (а) и собранном виде (б), где в качестве втулки использована обычная гайка.

    Как выглядит крепление сменного жала паяльника

    Съёмное жало необходимо для паяльника ещё с целью регулирования его температуры. Если вставлять его в нагреватель на разную глубину, температура рабочей части будет изменяться.

    Периодически требуется удаление окалины из соединения. Когда она накапливается, снижается рабочая температура паяльника. Очистку производят следующим образом:

    • вынуть медный стержень пассатижами из паяльника;
    • наждачной шкуркой удалить окалину;
    • нанести на стержень слой графита, потерев об него грифель карандаша;
    • извлечь остатки окалины из отверстия нагревательного элемента, слегка постукивая по нему;
    • установить новый или вернуть старый медный стержень и закрепить его с помощью втулки с винтом.

    Периодически следует проверять изоляцию паяльника. Для этого омметр устанавливается на мегаомный предел (1-10 мОм) и замеряется сопротивление между жалом и штырьками вилки паяльника, которое должно быть бесконечно большим.

    Уроки пайки. Видео

    Основы пайки для начинающих собраны в этом видео.

    Паяльник в процессе работы со временем выгорает. Его жало необходимо периодически затачивать и лудить. При наличии необгораемого покрытия рабочая поверхность очищается специальными химическими средствами, после чего также лудится. В процессе работы важно, чтобы паяльник не перегревался.

    Пайка паяльником относится к наиболее распространенным и простым способам пайки, однако она имеет два существенных ограничения. Во-первых, паяльником можно паять только низкоплавкими (мягкими) припоями, а во-вторых, им нельзя (или, во всяком случае, затруднительно) паять массивные детали с большим теплоотводом — из-за невозможности прогреть их до температуры плавления припоя. Последнее ограничение преодолевают, подогревая паяемую деталь внешним источником тепла — газовой горелкой, электрической или газовой плитой или каким-то иным способом, — но это усложняет процесс пайки.

    Перед тем как паять паяльником, нужно обзавестись всем необходимым. К основным инструментам и материалам, без которых пайка невозможна, относится сам паяльник, припой и флюс.

    Паяльники

    В зависимости от способа нагрева паяльники бывают «обычными»-электрическими (со спиральным или керамическим нагревателем), газовыми (с газовой горелкой), термовоздушными (тепло передается воздушным потоком), индукционными. Массивные молотковые паяльники могут разогреваться не только электроэнергией, но и по старинке — открытым пламенем.

    Как пользоваться таким паяльником, можно узнать из описаний технологии жестяных работ, именно там они использовались чаще всего. В наше время обычно пользуются электрическими паяльниками в силу их доступности и удобства пользования. Но первые паяльники нагревались на открытом пламене.

    Основным параметром, по которому подбирается паяльник, является его мощность, определяющая величину теплового потока, передающегося к паяемым деталям. Для пайки электронных компонентов используются приборы мощностью до 40 Вт. Тонкостенные детали (с толщиной стенки до 1 мм) требуют мощности 80-100 Вт.

    Для деталей с толщиной стенки 2 мм и более понадобятся паяльники мощностью выше 100 Вт. Такими являются, в частности, молотковые электрические паяльники, потребляющие до 250 Вт и выше. К самым энергоемким паяльникам относится, например, молотковый паяльник Ersa Hammer 550 мощностью 550 Вт. Он способен нагреваться до температуры 600°C и предназначен для паяния особо массивных деталей — радиаторов, деталей машин. Но у него неадекватная цена.

    Помимо массивности детали, на необходимую мощность паяльника влияет и теплопроводность паяемого металла. С ее увеличением мощность прибора и температуру его нагрева необходимо увеличивать. При пайке паяльником деталей из меди он должен быть нагрет сильнее, чем при пайке такой же по массе детали, но изготовленной из стали. К слову сказать, при работе с изделиями из меди может возникать ситуация, когда из-за высокой теплопроводности металла, при паянии будет происходить распайка мест, выполненных ранее.

    Припои

    При пайке электрическими паяльниками применяются низкотемпературные оловянно-свинцовые (ПОС-30, ПОС-40, ПОС-61), оловянно-серебряные (ПСр-2, ПСр-2.5) или иные припои и чистое олово. К недостаткам припоев, содержащих свинец, относится вредность последнего, к достоинствам — лучшее качество пайки, чем у бессвинцовых припоев. Для паяния пищевой посуды применяется чистое олово.

    Флюсы

    Принято считать, что хорошо паяются олово, серебро, золото, медь, латунь, бронза, свинец, нейзильбер. Удовлетворительно — углеродистые и низколегированные стали, никель, цинк. Плохо — алюминий, высоколегированные и нержавеющие стали, алюминиевая бронза, чугун, хром, титан, магний. Однако, не оспаривая этих данных, можно утверждать — нет плохо паяемого металла, есть плохая подготовка детали, неправильно подобранный флюс и неверный температурный режим.

    Подобрать при пайке нужный флюс — значит решить главную проблему пайки. Именно качество флюса определяет в первую очередь паяемость того или иного металла, легкость или трудность самого процесса пайки и прочность соединения. Флюс должны соответствовать материалу паяемых изделий — своей способностью разрушать его окисную пленку.

    Кислые (активные) флюсы, например «Паяльную кислоту» на основе хлорида цинка, нельзя использовать при пайке электронных компонентов, так как они хорошо проводят электрический ток и вызывают коррозию, однако, из-за своей агрессивности, они очень хорошо подготавливают поверхность и поэтому незаменимы при пайке металлических конструкций, и чем химически более стоек металл нем активнее должен быть флюс. Остатки активных флюсов нужно обязательно тщательно удалять после завершения пайки.

    Эффективными флюсами для пайки стали являются водный раствор хлористого цинка, паяльные кислоты на его основе, флюс ЛТИ-120. Можно использовать и другие, более сильные флюсы, которых на рынке предостаточно.

    Основное отличие пайки паяльником нержавеющих сталей от пайки углеродистых и низколегированных состоит в необходимости применения более активных флюсов, требующихся для разрушения химически стойких окислов, которыми покрыты нержавеющие стали. Что касается чугуна, то его нужно паять высокотемпературной пайкой, а, следовательно, электрический паяльник для этой цели не подходит.

    Для нержавейки применяют ортофосфорную кислоту. Хорошо справляются с химически стойкой окисной пленкой и специализированные флюсы, такие, например, как Ф-38.

    Для оцинкованного железа можно применять состав, содержащий канифоль, этиловый спирт, хлористый цинк и хлористый аммоний (флюс ЛК-2).

    Вспомогательные материалы и приспособления

    Без некоторых приспособлений и материалов, используемых при пайке, можно обойтись, но их наличие делает работу значительно удобнее и комфортнее.

    Подставка для паяльника
    служит для того, чтобы нагретый паяльник не касался стола или других предметов. Если она не идет в комплекте с паяльником, ее приобретают отдельно или делают самостоятельно. Простейшую подставку можно изготовить из тонкого листа жести, вырезав в нем пазы для укладки инструмента.

    Влажной вискозной или поролоновой губкой
    , уложенной в гнездо для предотвращения выпадения, гораздо удобней очищать кончик паяльника, чем обычной тряпочкой. Для этих же целей может служить и латунная стружка.

    Удалять излишки припоя с поверхности деталей можно с помощью специального отсоса
    или оплетки. Первый внешним видом и конструкцией напоминает шприц, оснащенный пружиной. Перед использованием его нужно взвести, утопив головку штока. Поднеся носик к расплавленному припою, пружину спускают, надавив на кнопку спуска. В результате излишек припоя втягивается внутрь съемной головки.

    Представляет собой плетенку из офлюсованных тонких медных проводков. Приложив ее конец к припою и прижав сверху паяльником, благодаря капиллярным силам можно как промокашкой собрать в ней весь лишний припой. Кончик оплетки, напитанный припоем, просто отрезается.

    Очень полезным является приспособление, называемое третьей рукой
    (Third-Hand Tool). При работе с паяльником иногда катастрофически «не хватает рук» — одна занята самим паяльником, другая — припоем, а нужно ведь еще держать в определенном положении паяемые детали. «Третья рука» удобна тем, что ее зажимы можно легко устанавливать в любом положении друг относительно друга.

    Держатель для пайки «Третья рука»

    Паяемые детали нагреваются до высокой температуры, прикоснувшись к ним можно обжечься. Поэтому желательно иметь различные зажимные устройства, позволяющие манипулировать нагретыми деталями — плоскогубцы
    , пинцеты
    , зажимы
    .

    Подготовка паяльника к работе

    При первом включении паяльника в сеть он может начать дымить. Ничего страшного в этом нет, просто выгорают масла, использованные для консервации паяльника. Нужно просто проветрить помещение.

    Перед использованием паяльника нужно подготовить его наконечник. Подготовка зависит от его исходного вида. Если наконечник выполнен из непокрытой меди, его кончик можно отковать в виде отвертки, это уплотнит медь и придаст ей повышенную устойчивость от износа. Можно и просто заточить на наждаке или напильником, придав ему необходимую форму — в виде острого или усеченного конуса с различным углом, четырехгранной пирамиды, углового скоса с одной стороны. Для предохранения меди от окисления используются металлические покрытия из никеля. Если паяльник имеет такое покрытие, то ковать и затачивать его нельзя во избежание повреждения покрывающего слоя.

    Существует унифицированный ряд форм наконечников, но можно, разумеется, использовать любую форму, подходящую для конкретной работы.

    При пайке массивных деталей площадь соприкосновения паяльника с деталью должна быть максимальной — для обеспечения лучшей передачи тепла. В этом случае наилучшей считается угловая заточка круглого стержня (2 на фото выше). Если предполагается паять мелкие детали, то подойдет острая конусная (4), ножевая или иные формы с малыми углами.

    Инструкции по работе с паяльником, имеющем медное жало без покрытия, содержат одно обязательное требование — лужение «жала» нового паяльника с целью его защиты от окисления и износа. Причем делать это следует при первом же нагреве, не мешкая. Иначе «жало» покроется тонким слоем окалины, и припой не захочет прилипать к нему. Это можно сделать разными путями. Прогреть паяльник до рабочей температуры, прикоснуться «жалом» к канифоли, расплавить на нем припой и растереть последний о деревяшку. Или протереть нагретый наконечник тряпкой, смоченной раствором хлористого цинка, расплавить на него припой и куском нашатыря или каменной поваренной соли растереть его по наконечнику. Главное, чтобы в итоге этих операций рабочая часть наконечника была полностью покрыта тонким слоем припоя.

    Необходимость залудить жало вызвана тем, что флюс постепенно разъедает, а припой растворяет жало. Из-за потери формы приходится регулярно затачивать жало, и чем активнее флюс те чаще, порой по нескольку раз в день. У никелированных жал никель закрывает доступ к меди, защищая её, но такие жала требуют бережного обращения, боятся перегрева, и не факт, что производитель сделал достаточно качественное покрытие, за которое требует переплаты.

    Подготовка деталей к пайке

    Подготовка деталей к пайке предполагает выполнение одних и тех же операций независимо от того, какого вида (низкотемпературная или высокотемпературная) выполняется пайка, и какой источник нагрева (электрический или газовый паяльник, газовая горелка, индуктор или что-то иное) используется.

    Прежде всего, это очистка детали от загрязнений и обезжиривание. Здесь нет никаких особых тонкостей — нужно с помощью растворителей (бензина, ацетона или прочих) очистить деталь от масел, жиров, грязи. Если имеется ржавчина, ее нужно удалить любым подходящим механическим способом — с помощью наждачного круга, проволочной щетки или наждачной бумаги. В случае высоколегированных и нержавеющих сталей желательно обработать соединяемые кромки абразивным инструментом, поскольку окисная пленка этих металлов особенна прочна.

    Температура пайки

    Температура нагрева паяльника — важнейший параметр, от температуры зависит качество пайки. Недостаточная температура проявляет себя тем, что припой не растекается по поверхности изделия, а ложится комком, несмотря на подготовку поверхности флюсом. Но даже если пайка внешне и получилась (припой расплавился и растекся по стыку), паяное соединение получается рыхлым, матовым по цвету, имеет низкую механическую прочность.

    Температура пайки (температура паяемых деталей) должна на 40-80°C превосходить температуру плавления припоя, а температура нагрева наконечника — на 20-40°C температуру пайки. Последнее требование обуславливается тем, что при соприкосновении с паяемыми деталями температура паяльника будет снижаться из-за отвода тепла. Таким образом, температура нагрева наконечника должна превосходить температуру плавления припоя на 60-120°C. Если используется паяльная станция, то необходимая температура просто устанавливается регулятором. При использовании паяльника без регулирования температуры, оценивать ее фактическое значение, при использовании в качестве флюса канифоли, можно по поведению канифоли при прикосновении паяльника. Она должна вскипать и обильно выделять пар, но не сгорать мгновенно, а оставаться на наконечнике в виде кипящих капель.

    Перегрев паяльника также вреден, он вызывает сгорание и обугливание флюса до момента активации им поверхности спая. О перегреве свидетельствует темная пленка окислов, возникающая на припое, находящемся на кончике паяльника, а также то, что он не удерживается на «жале», стекая с него.

    Техника пайки паяльником

    Существует два основных способа пайки паяльником:

    • Подача (слив) припоя на паяемые детали с кончика паяльника.
    • Подача припоя непосредственно на паяемые детали (на площадку).

    При любом способе необходимо прежде подготовить детали к пайке, установить и закрепить их в исходном положении, разогреть паяльник и смочить место спая флюсом. Дальнейшие действия отличаются в зависимости от того, какой способ используется.

    При подаче припоя с паяльника, на нем расплавляют некоторое количество припоя (чтобы удерживалось на кончике) и прижимают «жало» к паяемым деталям. При этом флюс начнет вскипать и испаряться, а расплавленный припой переходит с паяльник на спай. Движением наконечника вдоль будущего шва обеспечивают распределение припоя по стыку.

    Припоя на желе может быть достаточно если жало просто приобрело металлический блеск. Если форма жала заметно изменилась, значит припоя слишком много.

    При подаче припоя непосредственно на спай, паяльником вначале разогревают детали до температуры пайки, а затем подают припой на деталь или в стык между паяльником и деталью. Расплавляясь, припой будет заполнять стык между паяемыми деталями. Выбирать, как именно паять паяльником — первым или вторым способом — следует в зависимости от характера выполняемой работы. Для мелких деталей лучше подходит первый способ, для крупных — второй.

    К основным требованиям качественной пайки относятся:

    • хороший прогрев паяльника и паяемых деталей;
    • достаточное количество флюса;
    • ввод нужного количества припоя — ровно столько, сколько требуется, но не больше.

    Вот несколько советов о том, как правильно паять паяльником.

    Если припой не течет, а размазывается, значит температура деталей не достигла нужных значений, нужно увеличить температуру нагрева паяльника либо взять прибор помощнее.

    Не нужно вносить слишком много припоя. Качественная пайка предполагает наличие в спае минимально достаточного количества материала, при котором шов получается слегка вогнутым. Если припоя оказалось слишком много, не нужно стараться его куда-то пристроить на стыке, лучше удалить отсосом или оплеткой.

    О качестве спая говорит его цвет. Высокое качество — спай имеет яркий блеск. Недостаточная температура делает структуру спая зернистой, губчатой — это однозначный брак. Пережженный припой выглядит матовым и имеет пониженную прочность, что в некоторых случаях может быть вполне допустимо.

    При использовании активных (кислотных) флюсов нужно обязательно смывать после пайки их остатки — каким-нибудь моющим средством или обычным щелочным мылом. В противном случае нельзя дать гарантии, что через некоторое время соединение не будет разрушено коррозией от оставшихся кислот.

    Лужение

    Лужение — покрытие поверхности металла тонким слоем припоя — может быть как самостоятельной, конечной операцией, так и промежуточным, подготовительным этапом пайки. Когда это подготовительный этап, успешное лужение детали в большинстве случаев означает, что самая трудная часть паяльной работы (соединение припоя с металлом) сделана, припаять облуженные детали друг к другу обычно уже не составляет особого труда.

    Лужение проводов
    . Лужение кончиков электропроводов — одна из самых частых операций. Ее осуществляют перед припайкой проводов к контактам, спаиванием между собой или для обеспечения лучшего контакта с клеммами при подсоединении с помощью болтов. Из облуженного многожильного провода удобно сделать колечко, обеспечивающее удобство при креплении к клемме и хороший контакт.

    Провода могут быть одножильными и многожильными, медными и алюминиевыми, покрытыми лаком или нет, чистыми новыми или закисленными старыми. В зависимости от этих особенностей и различается их облуживание.

    Проще всего лудить одножильный медный провод. Если он новый, то не покрыт окислами и лудится даже без зачистки, нужно просто нанести на поверхность провода флюс, нанести на нагретый паяльник припой и поводить по проводу паяльником, слегка поворачивая при этом провод. Как правило, лужение проходит без проблем.

    Если же проводник не хочет лудиться — из-за наличия лака (эмали) — помогает обычный аспирин. Знание о том, как паять паяльником с помощью таблетки аспирина (ацетилсалициловая кислота) в некоторых случаях может оказаться очень полезным. Нужно положить ее на дощечку, прижать к ней проводник и прогреть его в течение нескольких секунд паяльником. При этом таблетка начинает плавиться, и образующаяся кислота разрушает лак. После этого провод обычно лудится легко.

    Если нет аспирина, убрать с поверхности проводника мешающий лужению лак помогает и хлорвиниловая изоляция от электропроводов, которая при нагревании выделяет вещества, разрушающие лаковое покрытие. Нужно прижать паяльником проводок к кусочку изоляции и несколько раз протащить его между изоляцией и паяльником. После чего облудить провод в обычном порядке. При зачистке от лака при помощи наждачной бумаги или ножа нередки надрезы и обрывы тонких жил провода. При зачистке путём обжига, провод может потерять прочность и легко сломаться.

    Следует учитывать, что расплавленный полихлорвинил и аспирин выделяют в воздух вредные для здоровья вещества.

    Ещё, для покрытых лаком (эмалью) проводов можно приобрести специальный флюс, удаляющий лак.

    Новый многожильный медный провод лудится также легко, как и одножильный. Единственная особенность состоит в том, чтобы вращать его в ту сторону, при которой проводки будут скручиваться, а не раскручиваться.

    Старые провода могут быть покрыты окислами, препятствующими лужению. Справиться с ними поможет та же таблетка аспирина. Нужно расплести проводник, положить его на аспирин и прогреть несколько секунд паяльником, двигая проводником взад-вперед — и проблема облужения исчезнет.

    Для лужения алюминиевого провода потребуется специальный флюс — например, тот, который так и называется «Флюс для пайки алюминия». Этот флюс является универсальным и подходит также для пайки металлов с химически стойкой окисной пленкой — нержавеющей стали, в частности. При его использовании нужно только не забыть после очистить соединение от остатков флюса во избежание коррозии.

    Если при лужении проводов на них образовался избыток прибоя, убрать его можно, расположив провод вертикально концом вниз и прижав к его концу нагретый паяльник. Лишний припой стечет с провода на паяльник.

    Лужение большой поверхности металла

    Лужение поверхности металла может понадобиться для защиты его от коррозии или для последующей припайки к нему другой детали. Даже если лудится совсем новый лист, который внешне выглядит чистым, на его поверхности всегда могут находиться посторонние вещества — консервирующая смазка, различные загрязнения. Если же лудится лист, покрытый ржавчиной, то он тем более нуждается в очистке. Поэтому лужение всегда начинается с тщательной очистки поверхности. Ржавчина зачищается наждачной шкуркой или металлической щеткой, жиры и масла убираются бензином, ацетоном или иным растворителем.

    Затем кисточкой или другим инструментом, соответствующем флюсу, на поверхность листа, наносится флюс (это может быть не пастообразный флюс как на фото ниже, а, например, раствор хлористого цинка или другой активный флюс).

    Паяльник с относительно большой плоской поверхностью жала разогревается до необходимой температуры и на поверхность детали наносится припой. Желательно чтобы мощность паяльника была около 100 Вт или выше.

    Затем паяльник прикладывать к припою на детали наибольшей плоскостью и держится в таком положении. Время нагрева детали зависит от ее размеров, мощности паяльника и площади контакта. О достижении необходимой температуры свидетельствует вскипание флюса, плавление припоя и растекание его по поверхности. Постепенно припой распределяется по поверхности.

    После лужения поверхность металла очищается от остатков флюса спиртом, ацетоном, бензином, мыльной водой (в зависимости от химического состава флюса).

    Если припой не растекается по поверхности металла, то это может быть из-за плохой очистки поверхности перед лужением, плохого прогрева металла (по причине недостаточной мощности паяльника, маленькой площади контакта, недостаточного времени прогрева металла детали), грязного наконечника паяльника. Ещё причиной может быть неправильный выбор флюса или припоя.

    Лужение может осуществляться путем нанесения (слива) припоя с паяльника и распределением его «жалом» по поверхности, или подачей припоя непосредственно на площадку — припой плавится от прикосновения к разогретому металлу детали.

    Пайка листового металла внахлест

    При ремонте кузовов автомашин, всевозможных жестяных работах возникает необходимость в пайке листового металла внакладку. Спаивать листовые детали наложением друг на друга можно двумя способами, — предварительно облудив их, или используя паяльную пасту, содержащую припой и флюс.

    В первом случае перекрывающиеся зоны деталей после механической зачистки и обезжиривания предварительно лудят. Затем части соединения прикладываются друг к другу облуженными поверхностями, фиксируются зажимными устройствами и прогреваются с помощью паяльника с разных сторон до температуры плавления припоя. Свидетельством удачной пайки является вытекание расплавившегося припоя из зазора.

    При втором способе, после подготовки деталей, контактная зона одной из детали покрывается паяльной пастой. Затем детали фиксируют в нужном положении, стягивают зажимами и, как и в первом случае, прогревают шов паяльником с двух сторон.

    При покупке паяльной пасты, нужно обращать внимание на её назначение, т.к. многие паяльные пасты предназначены для пайки электроники и не содержат активных флюсов позволяющих паять сталь.

    При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

    Полное руководство по электронной пайке

    Что такое пайка?

    Пайка — это соединение двух металлических поверхностей механически и электрически с использованием металла, называемого припоем. Припой защищает соединение, так что оно не отсоединяется от вибрации, других механических сил и обеспечивает электрическую непрерывность, поэтому электронный сигнал проходит через соединение без прерывания. Припой расплавляют с помощью паяльника.Флюс используется для очистки и подготовки поверхностей, что позволяет расплавленному припою течь (или «смачиваться») и связываться с металлическими поверхностями.

    Ручная пайка — это процесс пайки одного соединения (называемого «паяным соединением») за раз, по сравнению с более автоматизированными процессами пайки в оборудовании для пайки волной припоя или оплавления.

    Что нужно для пайки электроники?

    При пайке электронного разъема в контактную точку (часто называемую «контактной площадкой») обычно требуется следующее:

    • Паяльник, достигающий точки плавления припоя
    • Проволочный припой с флюсовым сердечником или без него
    • Флюс, если проволочный припой не включает сердечник из флюса или если требуется дополнительный флюс

    Что такое паяльник?

    Паяльник — это ручной инструмент, используемый для спайки двух металлических поверхностей вместе.В своей простейшей форме он состоит из металлического наконечника, нагревательного элемента, который нагревает наконечник до температуры пайки, изолированной ручки, позволяющей надежно удерживать паяльник, и вилки для розетки или паяльной станции.

    Работа жала паяльника заключается в передаче тепла от нагревательного элемента к предмету. Он имеет медную внутреннюю часть с эффективным и эффективным проводником тепла, железное покрытие для защиты мягкой, склонной к коррозии медь от флюса и припоя и хромоникелевое покрытие, чтобы флюс не смачивал наконечник.

    Кроме того, существуют опции, которые обеспечивают лучший контроль температуры паяльника и теплового отклика (время, необходимое для повторного нагрева после пайки). Некоторые паяльники представляют собой металлические вставки, которые упираются в нагревательный элемент, а другие интегрированы с нагревательным элементом в картридже.

    Чем отличается паяльник от паяльной станции?

    На низком уровне, наиболее подходящем для любителей, паяльник может подключаться непосредственно к электрической розетке, что не позволяет контролировать температуру паяльника.Просто включите или выключите. С паяльной станцией паяльник подключается к станции для лучшего контроля температуры и других функций, таких как запоминание заданной температуры, блокировка и т. Д.

    Какой припой использовать?

    Несмотря на то, что существует большое количество различных типов припоев, в основном вам нужно выбирать между свинцовым или бессвинцовым припоем, диаметром проволоки, сердечником из флюса или сплошной проволокой, а также типом флюса.

    • Свинец или бессвинцовый — Припой, как правило, представляет собой комбинацию металлов, выбранных из соображений надежности и проводимости.Свинец, часто в сочетании с оловом, был основой электронной пайки с тех пор, как появилась электронная пайка. Свинец имеет относительно низкую температуру плавления, легко смачивается и течет, что делает процесс быстрее, проще и надежнее. Из-за проблем, связанных со свинцом, для окружающей среды и здоровья людей настаивают на переходе на бессвинцовый припой, который часто представляет собой сочетание олова и серебра. Бессвинцовые припои имеют более высокую температуру плавления и, как правило, требуют более активных или более концентрированных флюсов (более высокое содержание твердых веществ) для достижения тех же характеристик пайки, что и свинцовые припои.Для типичной ручной пайки, если все сделано правильно, надежность должна быть примерно такой же. Для высокотехнологичной электроники, используемой в экстремальных условиях (например, аэрокосмической электроники), существуют опасения по поводу тенденции яркого олова кристаллизоваться и образовывать усы олова, тонкие проволоки из олова, которые могут расти из паяных соединений.

      Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения. Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы.Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

    • Диаметр припоя — Убедитесь, что вы не перепутали припой, предназначенный для водопровода, с припоем для электроники.Проволока для сантехники будет намного толще, диаметром 2 мм и больше. Паяльная проволока для электроники будет тоньше, 1,5 мм или меньше, до 1/2 мм или меньше. Подберите диаметр к размеру паяемых разъемов и контактов. Слишком маленький, вы будете использовать слишком много припоя, а слишком большой может затруднить маневрирование вокруг плотной печатной платы, и может увеличить вероятность термического напряжения или даже пайки других компонентов, не связанных с вашим ремонтом.
    • Сердечник из флюса или сплошная проволока — Большинство припоев для проволоки поставляется с сердечником из флюса, поэтому флюс автоматически активируется и течет по зоне пайки, когда припой расплавляется.С ним работать удобнее и эффективнее. Можно использовать сплошную проволоку с добавлением флюса с помощью кисти, дозатора для бутылок или дозатора ручек. Если не требуется очень специфический флюс, который недоступен в качестве припоя для проволоки, обычно рекомендуется припой для проволоки с флюсовым сердечником.
    • Тип флюса — Флюс без очистки является хорошим выбором для пайки, когда следует избегать очистки. Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения.Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (OA) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической или поточной системе. Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.

      Вы также можете увидеть варианты «без галогена» или «без галогена». Это касается компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.

    Какой припой использовать: свинец или бессвинцовый?

    Если вы ремонтируете или собираете электронику для использования в США, свинцовым припоем проще всего работать, и он обеспечивает самые надежные паяные соединения.Более низкий нагрев также создает меньшую тепловую нагрузку на остальную часть печатной платы. Если конечный продукт поставляется за пределы США, особенно в Европу, вам следует подумать о бессвинцовой припое. Исключением может быть электроника высокой надежности, используемая в аэрокосмической отрасли. В этом случае ознакомьтесь со спецификациями и требованиями конечного пользователя электроники. По-прежнему может потребоваться бессвинцовый припой, или могут быть исключения, позволяющие использовать свинцовый припой.

    Что такое флюс?

    Подумайте о флюсе и добавке для подготовки к процессу пайки.При соединении двух металлических поверхностей вместе с припоем необходимо обеспечить хорошее металлургическое соединение, чтобы паяное соединение не рвалось, а электрическая целостность не изменялась из-за механических, температурных и других нагрузок. Флюс удаляет любое окисление, которое может присутствовать, и слегка травит поверхность, способствуя смачиванию. «Смачивание» — это процесс растекания припоя по поверхности контактов и паяльного жала, что очень важно в процессе пайки.

    Какой тип флюса мне использовать?

    Флюс без очистки — хороший выбор для пайки, когда следует избегать очистки.Легкие остатки можно оставить на доске или удалить с помощью средства для удаления флюса. Флюс, активированный канифолью (RA), обеспечивает отличную паяемость в самых разных областях применения. Лучше всего удалить остатки после пайки из соображений эстетики и во избежание коррозии в будущем. Канифольный флюс (R) или слегка активированный канифольный флюс (RMA) обычно можно оставить на печатной плате после пайки, если только эстетика не является проблемой. Водорастворимый флюс (OA) — это очень активный флюс, разработанный для легкого удаления деионизированной водой, как в периодической или поточной системе.Его также можно удалить изопропиловым спиртом (IPA). Очень важно счистить остатки водорастворимого флюса, потому что они очень агрессивны.

    Вы также можете увидеть варианты «без галогенов» или «без галогенов». Это касается компаний, которые реализуют экологические инициативы или должны соблюдать ограничения по галогенам из-за нормативных или потребительских ограничений. Галогены включают хлор, фтор, йод, бром и астатин. Они могут иметь такие компромиссы, как возможность очистки, поэтому, если вам не нужно исключать галогены из вашего процесса, проще использовать стандартные флюсы с галогенами.

    Нужно ли добавлять флюс при пайке?

    При пайке простого соединения, например двухпроводного или сквозного вывода, флюса в припое с флюсовым сердечником должно быть достаточно. Для более сложных методов пайки, таких как пайка протаскиванием нескольких выводов на компонент для поверхностного монтажа, может потребоваться добавление дополнительного флюса. Поток активируется и потребляется, когда он изначально вытекает из сердечника. Если припой обработать дальше, например, когда вы протягиваете несколько выводов, вы рискуете получить холодные соединения или перемычки без дополнительного флюса.Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

    Сопутствующие товары:

    Как нанести дополнительный флюс?

    Flux можно наносить кислотной кистью, наносить с помощью диспенсера для бутылочек с иглами или диспенсера для ручек. Хотя кажется, что чем больше, тем лучше, постарайтесь не наносить слишком много флюса. Необходимо удалить лишний флюс, особенно если он не активируется полностью при нагревании до полной температуры пайки.

    Сопутствующие товары:

    Как паять?

    1. Убедитесь, что паяемые поверхности чистые.
    2. Включите паяльник и установите температуру выше точки плавления припоя. 600 ° -650 ° F (316 ° -343 ° C) — хорошее место для начала для припоя на основе свинца и 650 ° -700 ° F (343 ° -371 ° C) для бессвинцового припоя.
    3. Прижмите наконечник к проводу и контактной точке / контактной площадке в течение нескольких секунд. Идея состоит в том, чтобы довести оба до температуры пайки одновременно.
    4. Прикоснитесь проводом припоя к выводу и контактной точке / площадке несколько раз, пока припой не потечет вокруг вывода и контакта.
    5. Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что он полностью покрывает контактную поверхность и вывод. Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
    6. При необходимости обрежьте провод ножом для резки свинца. Не обрезайте паяное соединение, так как это может повредить соединение.
    7. При использовании флюса, активированного канифолью, водного флюса или если эстетический вид остатков флюса является проблемой, очистите область с помощью средства для удаления флюса.

    Сопутствующие товары:

    Насколько сильно нагревается паяльник?

    600 ° -650 ° F (316 ° -343 ° C) — хорошее начало для припоя на основе свинца и 650 ° -700 ° F (343 ° -371 ° C) для бессвинцового припоя. Вам нужно, чтобы жало было достаточно горячим, чтобы расплавить эффективность припоя, но излишек тепла может повредить компоненты, поскольку тепло распространяется по выводам, и это сократит срок службы жала паяльника.

    Как отличить хорошее паяное соединение от плохого?

    Осмотрите паяное соединение, чтобы убедиться, что зона контакта и вывод полностью покрыты.На что следует обратить внимание:

    • Если это сквозной вывод, отверстие должно быть заполнено, а паяные соединения должны иметь форму небольшой пирамиды.
    • Если паяное соединение устанавливается на поверхность, припой должен полностью покрывать контактную площадку и окружать вывод.
    • После пайки провод не должен болтаться или покачиваться.
    • Припой не должен перетекать или перекрывать другие контактные точки / площадки.
    • При использовании припоя на основе свинца паяное соединение должно быть блестящим.К сожалению, бессвинцовые покрытия имеют более тусклый оттенок, поэтому в этом случае это не лучший показатель.

    Как выбрать лучшее паяльное жало для ремонта печатной платы?

    Цель состоит в том, чтобы согласовать форму и размер наконечника с контактной площадкой. Это позволяет максимально увеличить площадь контактной поверхности и максимально быстро нагреть провод и контактную поверхность. Если вы выберете слишком большой наконечник, у вас будет больший объем наконечника для нагрева, что замедлит восстановление тепла, то есть время, необходимое для повторного нагрева наконечника после пайки соединения.Это также может повлиять на работу других компонентов и контактных площадок. Если вы выберете слишком маленький наконечник, у вас не будет достаточной площади поверхности наконечника, соприкасающейся с проводом, и площади контакта для эффективной передачи тепла. Это займет больше времени, что замедлит работу и может увеличить тепловую нагрузку на компонент.

    Убедитесь, что вы используете паяльник и жала, предназначенные для пайки электронных плат. Наконечники, предназначенные для других применений, таких как витражи, сантехника или тяжелые электромонтажные работы, обычно намного больше, чем то, что подходит для электроники.

    Жала паяльника бывают самых разных форм, чтобы облегчить разную геометрию печатных плат:

    • Заостренный или конический — Конец жала паяльника входит либо в точку, либо вокруг плоской поверхности. Размер определяется диаметром конца, поэтому может быть от 0,1 мм до 1 мм. Эти наконечники обычно используются, когда требуется высокая точность, например, с очень тонкими безвыводными компонентами для поверхностного монтажа. Они могут быть длинными для большей досягаемости в плотной конструкции платы или более короткими микровыступами для уменьшения количества металла наконечника, который необходимо нагреть.Это может улучшить рекуперацию тепла. Концы наконечников также можно согнуть, чтобы не мешать другим компонентам или областям контакта.
    • Лезвие или нож — Наконечник лезвия обычно используется для плавной пайки, когда припой протягивается через несколько контактных площадок. Это обычное явление при пайке компонентов технологии поверхностного монтажа (SMT). Размер измеряется по длине лезвия и может составлять 6,3 мм (1/4 дюйма) или больше.
    • Зубило или отвертка — Зубило позволяет нагревать большую площадь контакта, что очень удобно для сквозных паяных соединений.Длина может быть разной, а также может быть гнутой, как с коническим наконечником. Размер в основном определяется как длина плоского участка, но глубина или толщина кончика также могут варьироваться. Они могут быть такими маленькими, что выглядят почти как острие, размером менее 1 мм и шириной от 5 до 6 мм.
    • Bevel — Наконечник со скошенной кромкой имеет плоский овальный конец, расположенный под углом. Представьте себе металлический стержень, который представляет собой поперечное сечение под углом. Размер определяется диаметром «стержня» или вала, а иногда и углом скоса.Фаска может быть от 1 мм до 4 мм или больше.
    • Наконечники Flow — Наконечники Flow похожи по конструкции на скошенные, но вместо плоской поверхности это небольшое углубление или чашечка. Его также называют «мини-волнообразным наконечником», и он обычно используется для пайки волной, как описано выше.

    Сопутствующие товары:

    Можно установить максимальную температуру нагрева для ускорения пайки?

    В пайке, как и во всем остальном, главное — скорость. Операторы увеличивают температуру пайки, чтобы ускорить отвод тепла.Это позволяет им быстрее переходить от одного паяного соединения к другому. Уловка — чем выше нагрев, тем короче срок службы наконечника. Конечно, паяльные станции могут нагреться до 900 ° F, но 750 ° F — это самый высокий уровень, который вам нужен для бессвинцового провода. Дополнительный нагрев может также излишне нагружать компоненты, увеличивая вероятность выхода печатной платы из строя в дальнейшем.

    Почему припой стекает с жала?

    Это признак того, что паяльное жало необходимо очистить, так что это «холодное» жало (хотя оно все еще очень горячее, так что не трогайте!).Когда флюс и окисление накапливаются со временем, тепло не передается так эффективно, и припой не смачивается и не течет по наконечнику должным образом. Припой будет плавиться, но просто стечь с кончика. Это затрудняет переход к пайке вокруг контактных участков так, как вам это может понадобиться.

    Как почистить паяльник?

    Паяльные станции обычно поставляются с губкой и / или латунной площадкой «brillo». Цель состоит в том, чтобы удалить излишки флюса и припоя с наконечника.Если слишком много флюса накапливается и пригорает на жало паяльника, оно в конечном итоге отварится и станет непригодным для использования (но не обязательно безвозвратно). Если инструменты для чистки наконечников не используются должным образом, они могут принести больше вреда, чем пользы. Выбирая губку, убедитесь, что она сделана из натуральной целлюлозы (например, губки Plato). Синтетические губки плавятся на жало паяльника и могут сократить срок его службы. Используйте чистую деионизированную воду. Водопроводная вода может содержать минералы, которые могут накапливаться на наконечнике. Когда вы пропитаете губку, отожмите ее, чтобы она не промокла.Слишком много воды может увеличить термическое напряжение наконечника и замедлить восстановление наконечника.

    Когда жало паяльника почернело от запекания флюса и больше не смачивается должным образом, пришло время для чистки инструментов в крайнем случае. Тонировщик для наконечников (Plato # TT-95) представляет собой комбинацию бессвинцового припоя и очистителя. Пока паяльник нагревается до полной температуры, обваляйте его в растворителе для жала. По мере того, как вы катите его, он должен измениться с черного на блестящий серебристый, так как запеченный флюс будет счищен.Затем сотрите излишки красителя с жала и сетчатки с помощью проволочного припоя. Не позволяйте названию ввести вас в заблуждение — «средство для ухода за наконечниками» не предназначено для того, чтобы оставлять их на наконечнике.

    Также доступны полировальные стержни, которые используются для очистки наконечника от остатков флюса. Это следует использовать только в крайнем случае, потому что вы будете удалять железо вместе с пригоревшим флюсом. Как только на наконечнике появляются точечные дефекты, настоящие дыры в утюге, пора заменять.

    Сопутствующие товары:

    Что лучше для чистки жала паяльника — латунная «губка» или губка?

    Как и все остальное, у каждого есть свои плюсы и минусы:

    Латунный очиститель наконечников

    • Pro-Быстрый и простой в использовании, не требует пропитки водой и не подвергает жало паяльника термическому удару.
    • Con — Абразивен, хотя латунь на конце наконечника мягче железа. Он имеет больше склонности к царапинам на хромовом покрытии, что не позволяет припою намочить наконечник. Это могло позволить коррозии проникнуть под покрытие, сократив срок службы наконечника.

    Не забудьте использовать проталкивающие движения с помощью латунного очистителя наконечников. Протирание поверхности увеличивает вероятность выплескивания расплавленного припоя.

    Целлюлозная губка

    • Pro — это эффективный и быстрый способ очистки наконечника.Они имеют разные отверстия или прорези, чтобы сделать это еще быстрее и проще, а также чтобы избежать выпадения расплавленного припоя.
    • Con — Охлаждает наконечник, поэтому требуется повторный нагрев наконечника. Это также может привести к термическому удару насадки, особенно если губка слишком пропитана. Это может сократить срок службы наконечника из-за микротрещин в металлическом покрытии.

    Убедитесь, что вы используете целлюлозную губку, предназначенную для чистки жала паяльника. Целлюлоза — это натуральный материал, получаемый из древесной массы.Он не расплавится и не повредит жало паяльника, как синтетическая губка. Губка не должна быть влажной, а только слегка влажной. После насыщения деионизированной (ДИ) водой тщательно отожмите его. Рекомендуется использовать деионизированную воду для предотвращения накопления минералов на жало паяльника. После очистки жала паяльника не забудьте растопить небольшое количество припоя на конце жала. Это предотвращает коррозию рабочего конца наконечника, который является железом, под воздействием воздуха в течение определенного периода времени.Сопутствующие товары:

    Следует ли счистить весь припой с жала паяльника после того, как я закончу пайку?

    Перед тем, как положить паяльник обратно в держатель, принято протирать его. Это обнажит необработанное железо на рабочем конце наконечника, которое начнет ржаветь на открытом воздухе. Добавьте в смесь остаточный флюс, и у вас будет преждевременно изъеденное паяльное жало. Перед тем, как сделать перерыв или остановиться на день, сотрите остатки флюса и припоя и сетчатку, нанеся свежий припой на конец наконечника.

    Что я могу сделать, чтобы продлить срок службы паяльного жала?

    С момента перехода от свинца к бессвинцовым припоям частой жалобой был короткий срок службы наконечников. Более высокий нагрев, необходимый для бессвинцовых припоев и флюса с большей активностью, приводит к более быстрому выгоранию наконечника. Часто наконечники чернеют, а припой просто стекает с конца наконечника. Его также можно назвать «холодным наконечником», но не касайтесь его голыми пальцами!

    Паяльные жала

    имеют медный сердечник, который передает тепло от нагревательного элемента к рабочему концу (наконечнику жала).Поскольку медь очень мягкая, легко корродирует и изнашивается, для покрытия меди используются другие металлы, включая внешний слой железа. Хотя железо очень твердое, со временем оно все равно подвергнется коррозии. Кроме того, его можно покрыть флюсом и другими грунтами, которые могут вызвать обезвоживание. Коррозия и обезвоживание замедлят пайку и в конечном итоге потребуют утилизации жала. Хотя все наконечники будут выброшены в мусорное ведро, оператор может предпринять несколько шагов, чтобы продлить срок службы наконечников:

    1. Убавить огонь
    2. Правильно очистить наконечник
    3. Лужить жало паяльника
    4. Используйте специальные чистящие средства

    Если оставить паяльную станцию ​​более чем на 5 минут, выключите ее.Когда вы оставляете станцию ​​включенной, жало остается при температуре пайки, что еще больше сокращает срок службы жала. Современное паяльное оборудование нагревается до температуры пайки за секунды, поэтому экономия времени не стоит сокращения срока службы жала.

    Сопутствующие товары:

    Когда следует выбрасывать старое паяльное жало?

    Когда наконечник черный и влажный (припой не прилипает к нему), это называется «холодным наконечником», его обычно можно очистить и использовать снова. Как только появится точечная коррозия и видимая коррозия, пришло время заменить насадку.Снаружи жало паяльника покрыто железом поверх теплопроводящей меди. Это защищает мягкую, подверженную коррозии медь от агрессивных флюсов. Как только флюс пройдет через ямы через железное покрытие, наконечник быстро разъедается.

    Как избежать коррозии печатной платы после завершения пайки?

    Остатки флюса могут вызвать рост дендритов и коррозию на сборках печатных плат, поэтому убедитесь, что вы используете передовые методы, и очистите плату.В конце концов, компоненты были заменены, а излишки припоя удалены…

    • Тщательно очистите поверхность качественным средством для удаления флюса.
    • Наклоните доску под углом, чтобы очиститель и остатки стекали.
    • При необходимости используйте щетку из конского волоса или безворсовую салфетку, чтобы аккуратно протереть печатную плату, а затем промойте.
    • При использовании салфетки убедитесь, что она не оставляет волокон на печатной плате, что может вызвать проблемы в дальнейшем.

    Это необязательный шаг для флюса без очистки, но все же хорошая идея для густонаселенных плат или плат высокого напряжения.Это абсолютно необходимо, независимо от типа флюса, если после ремонта вы планируете нанести защитное покрытие.

    Сопутствующие товары:

    10 советов по хорошей пайке

    1. Начните с чистой поверхности.
    2. Подберите размер припоя для проволоки к тому, что вы паяете.
    3. Подберите жало паяльника к тому, что вы паяете.
    4. Тщательно выбирайте припой и флюс.
    5. Держите наконечник чистым и луженым.
    6. Выберите температуру пайки, которая должна быть достаточно высокой для эффективного плавления припоя, но не слишком высокой.
    7. Удерживайте жало паяльника на выводе и контактной точке / площадке, пока оба не нагреются до температуры.
    8. Нанесите достаточно припоя, чтобы покрыть контактную площадку и окружить провод.
    9. При необходимости обрежьте выводы острым ножом для резки проводов и не задевайте паяное соединение.
    10. Очистите место пайки от остатков флюса с помощью качественного съемника флюса.

    Сопутствующие товары:

    Как паять: Полное руководство для начинающих

    Обучение пайке с использованием правильных методов пайки — фундаментальный навык, которым должен овладеть каждый производитель. В этом руководстве мы кратко изложим основы работы с паяльниками, паяльными станциями, типами припоя, демонтажными работами и наконечниками по безопасности. Собираете ли вы робота или работаете с Arduino, умение паять вам пригодится.

    БЕСПЛАТНАЯ электронная книга (PDF) — Руководство по пайке (17 страниц)

    Если вам нужно разобрать любое электронное устройство, содержащее печатную плату, вы увидите, что компоненты прикреплены с помощью пайки.Пайка — это процесс соединения двух или более электронных частей вместе путем плавления припоя вокруг соединения. Припой — это металлический сплав, и когда он остывает, он создает прочную электрическую связь между деталями. Несмотря на то, что пайка может создать постоянное соединение, его также можно отменить с помощью инструмента для удаления припоя, как описано ниже.

    В обучении пайке хорошо то, что для начала вам не нужно много. Ниже мы расскажем об основных инструментах и ​​материалах, которые вам понадобятся для большинства ваших паяльных работ.

    Паяльник

    Паяльник — это ручной инструмент, который подключается к стандартной розетке переменного тока на 120 В и нагревается, чтобы расплавить припой вокруг электрических соединений. Это один из самых важных инструментов, используемых при пайке, и он может быть в нескольких вариантах, например, в форме ручки или пистолета. Новичкам рекомендуется использовать паяльник в виде ручки мощностью от 15 до 30 Вт. Большинство паяльников имеют сменные наконечники, которые можно использовать для различных паяльных работ.Будьте очень осторожны при использовании паяльника любого типа, потому что он может нагреваться до 896 ° F, что очень сильно.

    Паяльная станция

    Паяльная станция — это усовершенствованная версия базовой автономной паяльной ручки. Если вы собираетесь много заниматься пайкой, это будет здорово, поскольку они предлагают большую гибкость и контроль. Основное преимущество паяльной станции — это возможность точно регулировать температуру паяльника, что отлично подходит для множества проектов.Эти станции также могут создать более безопасное рабочее место, поскольку некоторые из них включают усовершенствованные датчики температуры, настройки предупреждений и даже защиту паролем для безопасности.

    Жала паяльника

    В конце большинства паяльников есть сменная деталь, известная как паяльное жало. Есть много разновидностей этого наконечника, и они бывают самых разных форм и размеров. Каждый наконечник используется для определенной цели и имеет явное преимущество перед другим. Наиболее распространенные наконечники, которые вы будете использовать в проектах по электронике, — это конический наконечник и наконечник зубила.

    Конический наконечник — Используется при пайке точной электроники из-за тонкого наконечника. Благодаря заостренному концу он может доставлять тепло на меньшие площади, не влияя на окружающую среду.

    Зубило-наконечник — Этот наконечник хорошо подходит для пайки проводов или других более крупных компонентов из-за его широкого плоского наконечника.

    Кредит изображения — Sparkfun.com

    Латунь или обычная губка

    Использование губки поможет сохранить чистоту жала паяльника, удалив образующееся окисление.Наконечники с окислением будут иметь тенденцию становиться черными и не принимать припой, как когда они были новыми. Вы можете использовать обычную влажную губку, но это сокращает срок службы насадки из-за расширения и сжатия. Кроме того, влажная губка временно снизит температуру наконечника при протирании. Лучшая альтернатива — использовать латунную губку, как показано слева.

    Подставка под паяльник

    Подставка для паяльника очень проста, но очень полезна и удобна в использовании.Эта подставка помогает предотвратить контакт горячего утюга с легковоспламеняющимися материалами или случайную травму руки. Большинство паяльных станций поставляются со встроенным фильтром, а также включают губку или латунную губку для очистки жала.

    Припой

    Припой — это металлический сплав, который плавится для создания прочной связи между электрическими частями. Он поставляется как в свинцовом, так и в бессвинцовом вариантах с диаметрами 0,032 ″ и 0,062 ″, которые являются наиболее распространенными.Внутри сердечника припоя находится материал, известный как флюс, который помогает улучшить электрический контакт и его механическую прочность.

    Для пайки электроники чаще всего используется припой на основе канифоли, не содержащей свинца. Этот тип припоя обычно состоит из сплава олова и меди. Вы также можете использовать припой на основе канифоли с содержанием свинца 60/40 (60% олова, 40% свинца), но он становится менее популярным из-за проблем со здоровьем. Если вы все-таки используете свинцовый припой, убедитесь, что у вас есть надлежащая вентиляция и что вы мойте руки после использования.

    При покупке припоя НЕ используйте припой с кислотным сердечником, так как это может повредить ваши схемы и компоненты. Припой с кислотным сердечником продается в магазинах товаров для дома и в основном используется для сантехники и металлообработки.

    Как упоминалось ранее, припой бывает нескольких диаметров. Припой более толстого диаметра (0,062 дюйма) хорош для более быстрой пайки более крупных соединений, но может затруднить пайку более мелких соединений. По этой причине всегда полезно иметь под рукой оба размера для разных проектов.

    Рука помощи (Третья рука)

    Рука помощи — это устройство, к которому прикреплено 2 или более зажима из кожи аллигатора, а иногда и увеличительное стекло / светильник. Эти зажимы помогут вам удерживать предметы, которые вы пытаетесь припаять, пока вы используете паяльник и припой. Очень полезный инструмент для вашего творчества.

    Теперь, когда вы знаете, какие инструменты и материалы требуются, пора вкратце обсудить способы обеспечения безопасности при пайке.

    Паяльники могут нагреваться до 800 градусов по Фаренгейту, поэтому очень важно всегда знать, где находится ваш паяльник.Мы всегда рекомендуем использовать подставку для паяльника, чтобы предотвратить случайные ожоги или повреждения.

    Убедитесь, что вы выполняете пайку в хорошо вентилируемом помещении. Когда припой нагревается, выделяются пары, которые вредны для ваших глаз и легких. Рекомендуется использовать вытяжной вентилятор, который представляет собой вентилятор с угольным фильтром, который поглощает вредный дым от припоя. Вы можете посетить такие сайты, как Integrated Air Systems для систем фильтрации воздуха.

    Всегда рекомендуется надевать защитные очки на случай случайных брызг горячего припоя.Наконец, обязательно мойте руки после пайки, особенно при использовании свинцового припоя.

    Перед тем, как приступить к пайке, необходимо подготовить паяльник, залуживая жало припоем. Этот процесс поможет улучшить передачу тепла от утюга к паяльному элементу. Лужение также поможет защитить наконечник и уменьшить износ.

    Шаг 1: Начните с того, что убедитесь, что наконечник прикреплен к утюгу и плотно прикручен на место.

    Шаг 2: Включите паяльник и дайте ему нагреться.Если у вас есть паяльная станция с регулируемым контролем температуры, установите ее на 400 ° C / 752 ° F.

    Шаг 3: Протрите кончик паяльника влажной губкой, чтобы очистить его. Подождите несколько секунд, чтобы наконечник снова нагрелся, прежде чем переходить к шагу 4.

    Шаг 4: Возьмите паяльник в одну руку и припаяйте в другой. Прикоснитесь припоем к наконечнику утюга и убедитесь, что припой равномерно течет по наконечнику.

    Для продления срока службы наконечник утюга следует лужить перед и после каждого сеанса пайки.В конце концов, каждый наконечник изнашивается, и его нужно будет заменить, если он станет шероховатым или изъеденным.

    Чтобы лучше объяснить, как паять, мы собираемся продемонстрировать это на практике. В этом примере мы собираемся припаять светодиод к печатной плате.

    Шаг 1. Установите компонент — Начните с вставки выводов светодиода в отверстия на печатной плате. Переверните доску и согните выводы наружу под углом 45 футов. Это поможет компоненту лучше соединиться с медной площадкой и предотвратит ее выпадение во время пайки.

    Шаг 2. Нагрейте стык — Включите паяльник и, если он имеет регулируемый контроль нагрева, установите его на 400 ° C. На этом этапе одновременно коснитесь кончиком утюга медной площадки и вывода резистора. Паяльник нужно подержать на месте в течение 3-4 секунд, чтобы нагреть площадку и вывод.

    Шаг 3: Нанесите припой на соединение — Продолжайте удерживать паяльник на медной площадке и выводе и коснитесь припоем соединения. ВАЖНО — Не касайтесь припоем непосредственно кончика утюга. Вы хотите, чтобы соединение было достаточно горячим, чтобы расплавить припой при прикосновении. Если стык будет слишком холодным, соединение будет плохим.

    Шаг 4: Обрежьте выводы — Снимите паяльник и дайте припою остыть естественным образом. Не дуйте на припой, так как это приведет к плохому соединению. После охлаждения можно отрезать лишний провод от выводов.

    Правильный припой должен быть гладким, блестящим и иметь форму вулкана или конуса.Вам нужно ровно столько припоя, чтобы покрыть все соединение, но не слишком много, чтобы он превратился в шарик или пролился на соседний вывод или соединение.

    Теперь пора показать вам, как спаять провода вместе. Для этого рекомендуется использовать руки помощи или другие зажимные приспособления.

    Начните с удаления изоляции с концов обоих проводов, которые вы паяете вместе. Если проволока многожильная, скрутите жилы пальцами.

    Убедитесь, что ваш паяльник полностью нагрет, и коснитесь наконечником одного из проводов.Подержать на проводе 3-4 секунды.

    Удерживая утюг на месте, коснитесь припоем провода, пока он полностью не покроется. Повторите этот процесс с другим проводом.

    Удерживая два луженых провода друг над другом, коснитесь паяльником обоих проводов. Этот процесс должен расплавить припой и равномерно покрыть оба провода.

    Снимите паяльник и подождите несколько секунд, чтобы паяное соединение остыло и затвердело. Используйте термоусадку, чтобы закрыть соединение.

    Преимущество использования припоя заключается в том, что его можно легко удалить методом, известным как распайка. Это пригодится, если вам нужно удалить компонент или исправить электронную схему.

    Для демонтажа стыка вам понадобится припой, также известный как оплетка для удаления припоя.

    Шаг 1 — Поместите кусок распаянной оплетки поверх стыка / припоя, который вы хотите удалить.

    Шаг 2 — Нагрейте паяльник и коснитесь наконечником верхней части оплетки.Это нагреет припой ниже, который затем впитается в оплетку для распайки. Теперь вы можете удалить оплетку, чтобы увидеть, что припой извлечен и удален. Будьте осторожны, прикасаясь к косе во время ее нагрева, потому что она сильно нагревается.

    Дополнительно — Если вы хотите удалить много припоя, вы можете использовать устройство, называемое присоской для припоя. Это ручной механический пылесос, который всасывает горячий припой одним нажатием кнопки.

    Для использования нажмите на поршень на конце присоски для припоя.Нагрейте стык с помощью паяльника и поместите кончик присоски для припоя на горячий припой. Нажмите кнопку фиксатора, чтобы всосать жидкий припой. Чтобы опорожнить присоску для припоя, нажмите на плунжер.

    БЕСПЛАТНО — Руководство по пайке (17 страниц)

    12 простых советов по улучшению процесса распайки печатных плат сегодня

    • Америка
      • Английский
      • EspaÑol
    • Китай
    • Европа
    • Азия
    • Мой счет
    • Логин
    • Моя тележка
      0

    ×

    Уведомление

    • Товары

      • Защитное покрытие

        • Конформное силиконовое покрытие Konform® SR-X

        • Конформное силиконовое покрытие Konform® SR

        • Konform® AR Акриловое конформное покрытие

        • Конформное силиконовое покрытие Konform® LED

      • Инструменты для ремонта и прототипирования

        • Проводящие чернила и эпоксидные смолы

          • Электропроводящая эпоксидная смола CircuitWorks

          • Электропроводящая краска CircuitWorks

          • Токопроводящие ручки CircuitWorks

          • Ремкомплект резиновой клавиатуры CircuitWorks

        • Ручки для чистки

          • Ручка для удаления конформного покрытия CircuitWorks

          • Ручки для удаления флюса CircuitWorks

          • CircuitWorks Mighty Pen

        • Флюс и припой

          • Ручки CircuitWorks Flux

          • Бессвинцовый карманный припой CircuitWorks

          • CircuitWorks Tacky Flux

        • Термопаста

          • Электропроводящая смазка CircuitWorks Silver

          • Термопаста CircuitWorks

        • Специальные смазочные материалы

          • Ручка CircuitWorks Gold Guard

          • Электропроводящая смазка CircuitWorks Silver

        • Ремонт пальто

          • Эпоксидное покрытие CircuitWorks (клеевой шприц)

          • Ручки для пальто CircuitWorks

      • Демонтаж фитиля

        • Фитиль для распайки канифольного флюса Chem-Wik

        • Бессвинцовый демонтажный фитиль Soder-Wick

        • Фитиль для демонтажа Soder-Wick без очистки

        • Фитиль для распайки канифольного флюса Soder-Wick

        • Непаянный демонтажный фитиль Soder-Wick

      • Паяльная маска

        • Chemask HV — Отслаивающаяся паяльная маска высокой вязкости

        • Chemask LF — Бессвинцовая паяльная маска

        • Chemask NA — Паяльная маска без аммиака

        • Отрывная паяльная маска Chemask

        • Chemask WF — Паяльная маска с водной фильтрацией

      • Аэрозольный Дастер

        • 152a Blast — Воздушный пыльник

        • Дастер

        • Тайфун Взрыв 70 Дастер

        • Ultrajet

        • Ultrajet 70

        • Ultrajet All-Way

        • Система Ultrajet® Duster

      • Замораживающий спрей

        • Спрей для заморозки Arctic Blast Antistat Freeze Spray

        • Спрей Arctic Blast Freeze Spray

        • Ледяной спрей Arctic Storm

        • Замораживающий спрей

        • Freeze-It Антистатический спрей для замораживания

        • Freeze-It Freeze спрей

      • Очиститель обезжириватель

        • Электро-Wash CZ Degreaser

        • Электро-Wash Delta Cleaner Degreaser

        • Очиститель Electro-Wash MX Cleaner Degreaser

        • Электро-Wash NXO Degreaser

        • Electro-Wash PR Обезжириватель

        • Electro-Wash PX Обезжириватель

        • Electro-Wash QD Degreaser

        • Обезжириватель Electro-Wash Tri-V

        • Двухступенчатый обезжириватель Electro-Wash

        • Электро-Wash VZ Degreaser

        • IPA — изопропиловый спирт

        • Обезжириватель цитрусовых Max-Kleen

        • Обезжириватель Max-Kleen Citrus HF

        • Макс-Клин Tri-V

      • Удалители флюса

        • Flux-Off водный

        • Flux-Off завершен

        • Flux-Off CZ

        • Дельта отключения потока

        • Flux-Off Heavy Duty

        • Flux-Off без свинца

        • Flux-Off No Clean Plus

    Губка для чистки наконечников паяльника, паяльный материал, — PB Statclean Solutions Private Limited, New Delhi


    О компании

    Год основания 2009

    Юридический статус компании с ограниченной ответственностью (Ltd./Pvt.Ltd.)

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 26 до 50 человек

    Годовой оборот2018-19 гг. 5–10 крор Прибл.

    IndiaMART Участник с сентября 2003 г.

    GST07AAFCP2599F1Z6

    Код импорта и экспорта (IEC) 05100 *****

    Добро пожаловать в PB Statclean Solutions Pvt Ltd (член Ассоциации ESD, Нью-Йорк, США)

    PB Statclean Solutions Pvt Ltd, основанная в 2009 году, с квалифицированными профессионалами в области продуктов ESD и чистых помещений, является одним из ведущих производителей, трейдеров, оптовых торговцев, экспортеров и импортеров широкого спектра ESD и чистых комнат самого высокого качества. Товары.

    Ассортимент предлагаемой нами продукции составляет от А до Я для контроля электростатического разряда, включая консультации / рабочую зону / заземление / погрузочно-разгрузочное оборудование / контрольно-измерительные приборы и оборудование / аудит объекта / Trg. И т. Д. Эти продукты производятся в соответствии с установленными отраслевыми стандартами (ESDA NY USA) с использованием передовых машин и оборудования с опытным техническим персоналом для поддержки отрасли во всех аспектах, всегда и везде. Прочная конструкция, отличная производительность, низкие эксплуатационные расходы, простота эксплуатации и более длительный срок службы наших продуктов ESD сделали их востребованными как на внутреннем, так и на международном рынке.

    Мы смогли обслужить огромное количество клиентов по всему миру благодаря нашей способности выполнять оптовые заказы, ориентированному на клиента подходу, этической деловой политике и прозрачности во всех деловых отношениях. Некоторые из клиентов, которые связаны с нами на протяжении длительного периода времени, — это Classic Stripe, Mobile Repairs Service City и TVS Taretech. И т.д., Качество и удовлетворенность клиентов — наш главный девиз, который никогда не нарушается с нашей стороны. Мы импортируем нашу продукцию из стран Азии.

    Созданная основателем / управляющим директором г-ном Рави Зутши, опытным технократом, дипломированным специалистом по машиностроению и MBA, компания отметила свое присутствие в 1999 году производством / обслуживанием продуктов для контроля электростатических разрядов, приборов для испытаний и измерений ESD и все вспомогательные работы, связанные с ОУР. Постепенно за 18 лет услуги расширились до всего спектра вспомогательных средств для сборки электроники и продуктов для чистых помещений. А именно, паяльные станции и аксессуары, поглотитель дыма, ручные инструменты для сборки электроники, бахилы для чистых помещений, дозаторы бахил, пылезащитные коврики и т. Д., а теперь и в услуги по тестированию и ремонту мобильных телефонов. А также предлагает инструменты и системы для ремонта для индустрии мобильных телефонов. Наши качественные продукты / услуги всегда ценились нашими клиентами по всей стране, а также во всем мире. Наше спонтанное отношение и уверенный подход к предложению превосходного ассортимента продукции укрепили наши корни на рынке. Мы — подразделение высококвалифицированных профессионалов, каждый из которых максимально использует свой потенциал, чтобы предложить высшую степень эффективности и удовлетворенности клиентов.

    Видео компании

    Примечание по применению. Способы и процедуры пайки силовых модулей 1-го и 2-го поколения. Обзор. Анализ хорошего паяного соединения

    Основы ручной пайки

    Техническое примечание Основы ручной пайки Содержание Аннотация…1 Управление процессом … 1 Выбор жала … 2 Выбор температуры … 3 Выбор флюса … 4 Методы пайки … 5 Покрытие паяльного жала

    Подробнее

    Обучение и справочное руководство

    Версия Это рекламный образец учебно-справочного руководства IPC DRM-PTH-D. Пожалуйста, не используйте этот ОБРАЗЕЦ в учебных или справочных целях. IPC — это некоммерческое объединение электроники

    Подробнее

    Примечания по электронике и пайке

    Примечания по электронике и пайке Инструменты, которые вам понадобятся Хотя существует буквально сотня инструментов для пайки, тестирования и ремонта электронных схем, вам понадобится всего несколько, чтобы создать робота.Эти инструменты

    Подробнее

    Пайка модулей EconoPACK TM, EconoPIM TM, EconoBRIDGE TM, EconoPACK +, EconoDUAL, EasyPACK и EasyPIM TM.

    Seite 1 Пайка EconoPACK TM, EconoPIM TM, EconoBRIDGE TM, EconoPACK +, EconoDUAL, EasyPACK и EasyPIM TM — Модули Пайка сплавами, содержащими свинец (SnPb), является стандартной технологией соединения

    Подробнее

    Уход за паяльником DVD-15C

    Уход за паяльником DVD-15C Ниже приводится копия комментария для DVD-15C.Содержимое этого сценария было разработано группой экспертов отрасли и основано на лучших доступных знаниях

    Подробнее

    Лаборатория Коллина: пайка

    Лаборатория Коллина: пайка Создано Коллином Каннингемом Последнее обновление: 30.11.2015, 11:50:08 Руководство по EST Содержание Руководство Содержание Стенограмма видео Узнать больше Определение и происхождение Другие методы пайки Демонтаж

    Подробнее

    Хорошие доски = результаты

    Раздел 2: Изготовление печатных плат и паяемость Хорошие платы = результаты Изготовление плат — один из аспектов индустрии производства электроники, о котором инженеры SMT часто мало знают.

    Подробнее

    CYGNAL Примечание по применению

    AN014 — Учебное пособие по ручной пайке для устройств QFP с мелким шагом Область применения CYGNAL Примечание по применению Этот документ предназначен для помощи дизайнерам в создании своих начальных прототипов систем с использованием Cygnal TQFP и LQFP

    Подробнее

    Сборка пакетов LPCC AN-0001

    Сборка блоков LPCC AN-0001 Монтаж на поверхности и обращение с блоками ANADIGICS LPCC 1.0 Обзор Усилители мощности ANADIGICS обычно упаковываются в бессвинцовый держатель для пластиковых микросхем (LPCC)

    Подробнее

    Проблемы с пайкой волной

    Проблемы с пайкой волной Что такое хорошее соединение? Основная функция припоя — это электрическое соединение, но есть и механический аспект: даже если детали склеены или склеены на месте,

    Подробнее

    ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ WSD130

    ПРИМЕЧАНИЯ S2032ACH 8/98 Rev.11/01 ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ WSD130 1. Выключатель питания 2. Цифровой дисплей 3. Кнопка ВВЕРХ 4. Кнопка ВНИЗ 5. Оптический регулятор, правый 6. Разъем для паяльника, правый 7. Переключатель выбора

    Подробнее

    Электронная плата в сборе

    Сборка электронных плат ERNI Systems Technology Systems Solutions — универсальный магазин — www.erni.com Содержание ERNI Systems Technology Soldering Technologies Пайка SMT пайка THR пайка THT пайка —

    Подробнее

    ПРОИЗВОДСТВО ГИБКИХ ЦЕПЕЙ

    ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИБКИХ СХЕМ IPC-DVD-37 Ниже приведена копия комментария для DVD-37.Содержание этого сценария было разработано группой экспертов отрасли и основано на лучшем из имеющихся

    .

    Подробнее

    ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКРАННОЙ ПЕЧАТИ

    ИНСТРУКЦИИ ПО ПЕЧАТИ ЭКРАНА для фотоизображающих паяльных масок и идентификаторов Тип 5600, двухкомпонентные паяльные маски и идентификаторы Mega Electronics Ltd., Mega House, Grip Industrial Estate, Линтон, Кембридж, АНГЛИЯ

    Подробнее

    Руководство по пайке SMD от Infidigm

    Руководство по пайке SMD от Infidigm Назначение Цель данного руководства — познакомить с ручной пайкой SMD (устройство для поверхностного монтажа).В руководстве представлены различные методы. Каждый метод используется конкретно

    Подробнее

    TAIYO PSR-4000 AUS703

    TAIYO PSR-4000 AUS703 ЖИДКАЯ ФОТОИЗОБРАЖАЕМАЯ МАСКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ Разработана для применения в упаковке с перевернутыми чипами Без галогенов (300 частей на миллион) Отличная термостойкость и устойчивость к трещинам Низкое водопоглощение Соответствует RoHS Отлично

    Подробнее

    КОРОБКА ЗАМЕНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ

    КОРОБКА ЗАМЕНЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ МОДЕЛЬ RS-400 / K-37 Руководство по сборке и эксплуатации TM Elenco Electronics, Inc.Авторское право Elenco TM Electronics, Inc., 1990 г., редакция 2003 г., REV-G 753RS400 The Resistance Substitution

    Подробнее

    3. Требования к дизайну

    3. Требования к проектированию Руководство по проектированию и руководство по применению СООБРАЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ Предохранитель. Условия приемлемости агентства по безопасности требуют, чтобы положительный (+) входной терминал модуля был предохранен, а опорная плита

    Подробнее

    Керамические конденсаторы WCAP-CSGP

    A Размеры: [мм] B Рекомендуемый рисунок грунта: [мм] D1 Электрические свойства: Свойства Условия испытаний Значение Единица Допуск.Емкость 1 ± 0,2 В среднеквадр., 1 кГц ± 10% C 15000 пФ ± 10% Номинальное напряжение Коэффициент рассеяния

    Подробнее

    Руководство по проверке сварочных работ в полевых условиях

    Руководство по инспекции сварки в полевых условиях За помощью в интерпретации любых спецификаций или вопросов, касающихся вопросов сварки в полевых условиях, можно обратиться в Управление управления материалами, структурная сварка

    .

    Подробнее

    .