Колонок изготовление: Обзор материалов / Блог компании Аудиомания / Хабр

Обзор материалов / Блог компании Аудиомания / Хабр

Профессиональная активная акустика Denon DN-304S

Раньше колонки представляли собой обыкновенные рупорные громкоговорители и не имели корпуса как такового. Все изменилось, когда в 20-х годах XX века появились динамики с бумажными диффузорами.

Производители начали изготавливать крупные корпуса, которые вмещали в себя всю электронику. Однако вплоть до 50-х годов многие производители аудиоаппаратуры не закрывали корпуса колонок полностью – задняя часть оставалось открытой. Это было связано с необходимостью охлаждения электронных компонентов того времени (ламповое оборудование).

Задача корпуса колонок – контроль акустической среды и удержание динамиков и других компонентов системы. Уже тогда было замечено, что корпус способен оказывать серьезное влияние на звучание громкоговорителя. Поскольку передняя и задняя части динамика излучают звук с разными фазами, то возникала усиливающая или ослабляющая интерференция, что приводило к ухудшению звука и появлению эффекта гребенчатой фильтрации.

В связи с этим начались поиски способов улучшения качества звучания. Для этого многие стали исследовать естественные акустические свойства различных материалов, пригодных для изготовления корпусов.

Волны, отраженные от внутренней поверхности стенок корпуса колонок, накладываются на основной сигнал и создают искажения, интенсивность которых зависит от плотности используемых материалов. В связи с этим часто оказывается, что корпус стоит гораздо дороже компонентов, заключенных в нем.

При производстве корпусов на крупных фабриках, все решения касательно выбора формы и толщины материалов принимаются на основании расчетов и тестов, однако Юрий Фомин, звукоинженер и инженер-конструктор акустических систем, чьи разработки лежат в основе мультимедийных систем под брендами Defender, Jetbalance и Arslab, не исключает, что даже в отсутствие специальных музыкальных знаний и большого опыта работы в аудиоиндустрии можно сделать что-то, близкое по характеристикам к «серьезному» Hi-Fi.

«Надо брать готовые разработки, которыми инженеры делятся в сети, и повторять их. Это 90% успеха», – отмечает Юрий Фомин.

При создании корпуса акустической системы следует помнить, что, в идеале, звук должен поступать только из динамиков и специальных технологических отверстий в корпусе (фазоинвертор, трансмиссионная линия) – нужно позаботиться, чтобы он не проникал через стенки колонок. Для этого рекомендуется выполнять их из плотных материалов с высоким уровнем внутреннего звукопоглощения. Вот несколько примеров того, из чего можно собрать корпус для динамиков.

Древесно-стружечная плита (ДСП)

Это доски, сделанные из спрессованной древесной стружки и клея. Материал обладает гладкой поверхностью и неплотной рыхлой сердцевиной. ДСП хорошо гасит вибрации, однако пропускает через себя звук. Плиты легко скрепляются клеем для дерева или монтажным клеем, однако их края имеют тенденцию крошиться, что немного усложняет работу с материалом. Также он боится влаги – при нарушении производственных процессов легко её впитывает и разбухает.

В магазинах продают доски разной толщины: 10, 12, 16, 19, 22 мм и так далее. Для небольших корпусов (объемом меньше 10 литров) подойдет ДСП толщиной 16 мм, а для корпусов большего размера следует выбрать доски толщиной 19 мм. ДСП можно облицовывать: обклеивать пленкой или тканью, шпаклевать и красить.

Древесно-стружечная плита используется при создании акустической системы Denon DN-304S (на фото выше). Производитель выбрал ДСП потому, что этот материал является акустически инертным: колонки не резонируют и не окрашивают звук даже при высокой громкости.

Облицованная ДСП

Это ДСП, облицованная декоративными пластиками или шпоном с одной или с двух сторон. Плиты с деревянной облицовкой скрепляются обычным клеем для дерева, однако для ДСП, облицованной пластиком, придется покупать специальный клей. Для обработки срезов доски можно воспользоваться кромочной лентой.

Столярная плита

Популярный строительный материал из реек, брусков или других наполнителей, которые оклеены с двух сторон шпоном или фанерой. Плюсы столярной плиты: относительно малый вес и простота обработки краев.

Ориентированно-стружечная плита (ОСП)

ОСП – это доски, спрессованные из нескольких слоев тонкой фанеры и клея, узор на поверхности которых напоминает мозаику желтого и коричневого цветов. Сама поверхность материала неровная, но ее можно отшлифовать и покрыть лаком, поскольку текстура дерева придает этому материалу необычный вид. Такая плита обладает высоким коэффициентом звукопоглощения и устойчива к вибрациям.

Также стоит отметить, что благодаря своим свойствам ОСП используется для формирования акустических экранов. Экраны необходимы для создания комнат прослушивания, где пользователи могут оценить звучание акустических систем в практически идеальных условиях. Полосы из ОСП крепятся на определенном расстоянии друг от друга, образуя тем самым панель Шредера. Суть решения заключается в том, что закрепленная в определенных точках полоса под воздействием акустической волны расчетной длины начинает излучать в противофазе и гасит ее.

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

Сделанный из древесной стружки и клея, этот материал более гладкий, чем ОСП. Благодаря своей структуре МДФ хорошо подходит для изготовления дизайнерских корпусов, поскольку легко поддается распилу, – это упрощает стыковку деталей, скрепляемых между собой при помощи монтажного клея.

МДФ можно облицовывать, шпаклевать и красить. Толщина плит варьируется от 10 до 22 мм: для корпусов колонок объемом до 3 литров будет достаточно доски толщиной 10 мм, до 10 литров – 16 мм. Для больших корпусов лучше выбрать 19 мм.

Если при выборе материала для изготовления корпусов акустических систем отбросить в сторону звуковые аспекты, то останутся три определяющих параметра: низкая стоимость, простота обработки, простота склеивания. МДФ как раз обладает всеми тремя. Именно невысокая стоимость и «податливость» МДФ делают его одним из самых популярных материалов для изготовления колонок.

Пример использования МДФ – полочная акустика Arslab Classic 1 SE, стенки корпуса которой изготовлены из толстых древесноволокнистых плит, препятствующих возникновению вибраций и окрашиванию звука.

Фанера

Этот материал сделан из спрессованного и склеенного тонкого шпона (около 1 мм). Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины были направлены перпендикулярно волокнам предыдущего листа. Фанера – лучший материал для подавления вибраций и удержания звука внутри корпуса. Склеить фанерные доски между собой можно обычным клеем по дереву.

Шлифовать фанеру сложнее, чем МДФ, поэтому выпиливать детали нужно как можно точнее. Среди достоинств фанеры стоит выделить её легкость. По этой причине из неё часто делают кейсы для музыкальных инструментов, ведь достаточно обидно отменять концерт из-за того, что музыкант надорвал спину.

Именно этот материал применяется компанией Penaudio для производства напольной акустики – она использует латвийскую фанеру, которая изготавливается из березы. Многим нравится то, как выглядит обработанная березовая фанера, особенно после покрытия лаком, – это придает корпусу уникальности. Этим и пользуется компания: поперечные слои фанеры стали своеобразной «визитной карточкой» Penaudio.

Напольная акустика Penaudio Rebel Three

Камень

Чаще всего используются мрамор, гранит и сланец. Сланец – самый подходящий материал для изготовления корпусов: с ним достаточно просто работать из-за его структуры, и он эффективно поглощает вибрации. Главный недостаток – необходимы специальные инструменты и навыки обработки камня. Чтобы как-то упростить работу, возможно, имеет смысл изготовить из камня только переднюю панель.

Стоит отметить, что для установки колонок из камня на полку, вам может понадобиться мини-кран, да и сами полки должны быть достаточно прочными: вес каменной аудиоколонки достигает 54 кг (для сравнения, колонка из ОСП весит около 6 килограмм). Такие корпусы серьезно улучшают качество звука, но их стоимость может оказаться «неподъемной».

Колонки из цельного куска камня делают ребята из компании Audiomasons. Корпусы вырезаются из известняка и весят порядка 18 килограмм. По заявлениям разработчиков, звучание их продукта придется по вкусу даже самым искушенным меломанам.

Оргстекло/стекло

Можно сделать корпус для динамиков из прозрачного материала – это действительно круто, когда видно «внутренности» колонки. Только здесь важно помнить, что без должной изоляции звук будет ужасным. С другой стороны, если вы добавите слой звукопоглощающего материала, прозрачный корпус перестанет быть прозрачным.

Неплохим примером акустической hi-end-аппаратуры из стекла может служить Crystal Cable Arabesque. Корпуса техники Crystal Cable изготавливаются в Германии из полос стекла толщиной 19 мм со шлифованными гранями. Детали скрепляются между собой невидимым клеем в вакуумной установке, дабы избежать появления пузырьков воздуха.

На выставке CES-2010, проходившей в Лас-Вегасе, обновлённые Arabesque завоевали все три награды в области Инноваций. «До сих пор ни одному производителю техники не удавалось добиться настоящего hi-end-звучания от акустики, изготовленной из такого сложного материала. – писали критики. – Компания Crystal Cable доказала, что это возможно».

Клееная древесина/дерево

Из дерева получаются хорошие корпуса, однако здесь нужно учитывать важный момент: дерево имеет свойство «дышать», то есть оно расширяется, если воздух влажный, и сжимается, если воздух сухой.

Так как деревянный брусок проклеивается со всех сторон, в нем создается напряжение, что может привести к растрескиванию древесины. В этом случае корпус потеряет свои акустические свойства.

Металл

Чаще всего для этих целей используется алюминий, точнее – его сплавы. Они легкие и жесткие. По мнению ряда специалистов, алюминий позволяет уменьшить резонанс и улучшить передачу высоких частот звукового спектра. Все эти качества способствуют росту интереса к алюминию со стороны фирм-производителей аудиоаппаратуры, и его используют для изготовления всепогодных акустических систем.

Существует мнение, что изготовление цельнометаллического корпуса – не самая хорошая идея. Однако стоит попробовать сделать из алюминия верхние и нижние панели, а также перегородки жесткости.

Наши материалы по теме:

Полочная акустика своими руками / Хабр

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы:

— Циркулярка.

— Электролобзик.

— Дрель.

— Фрезер.

— Шлиф-машина.

— Прямые руки.

Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn. Здесь можно про него почитать.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

В двух словах, удалось найти схемотехническое решение, при котором усилитель при изменении громкости сохраняет свои характеристики, т.е. не искажает звучание при любой (конструктивно допустимой) громкости. Очень многие усилители (даже очень дорогие) страдают этим. Было удивительно слушать, как такой усилитель оживлял многие акустические системы, т.е. заставлял их звучать так они должны звучать. К слову по такой схеме переделывались и некоторые промышленные усилители (в частности довольно неплохой и сам по себе Xindak), и у них открывалось «второе дыхание».

Сравнивали акустику с чем-то другим, спросите вы? Да, например с ProAC Studio 110 – это достаточно качественная полочная акустика, вот немного про них. Сравнили, поняли, что звучат точно не хуже. У «проаков» возможно чуть меньшая зависимость звука от положения слушателя из-за специфического размещения инвертора и «пищалки», там как-то они хитро все это рассчитывали. А в остальном абсолютно ничуть не хуже, даже мне лично мои самоделки больше понравились, но это спишем на субъективизм 😉 Еще одевал наушники (достаточно неплохие Koss) и сравнивал по панораме, верхам и низам. Абсолютно идентичное звучание. Даже по низам. В общем, восторг полный.

Калькуляция по материалам

СЧ/НЧ динамики (пара): 3 000р.

ВЧ динамики (пара): 3 000р.

Кроссовер (пара): 3 000р.

Синтепон: 160р.

Терминал (клеммник): 700р.

Шурупы: 80р.

Лист МДФ, 22мм: 2 750р.

Скотч: 30р.

ПВА: 120р.

Спецклей 88: 120р.

Виброизоляция: 200р.

Фигурное кольцо-накладка: 500р.

Кабель:500р.
Итого: 14 160р.

Некоторые материалы были или достались безвоздмездно, здесь соответственно не учтены.

В заключении

В любом более-менее сложном устройстве или законченной функциональной системе важно абсолютно все. Когда речь идет о музыкальной системе, то на конечный результат влияет большое количество факторов:

— Качество фонограммы.

— Устройство для воспроизведения фонограммы.

— Цифро-аналоговый преобразователь.

— Усилитель сигнала.

— Провода.

— Динамики, установленные в корпусе акустической системы.

— Правильно рассчитанные под динамики и качественно собранные корпуса.

— Схема и комплектуха для кроссовера.

Это основной, но не полный список.

Неверно считать, что главное — усилитель или главное — провода, или главное — динамики. Домашняя музыкальная система — это как оркестр. И если в этом оркестре кто-то будет плохо, а кто-то блестящее играть, то в целом получится — средне. Или, как говорилось в очень точном примере: если смешать бочку говна с бочкой повидла, то получится две бочки говна.

Есть и другая крайность. Хорошая система стоит баснословных денег. Значит каждый компонент должен стоить по полмиллиона. А фонограммы должны быть исключительно в Super Audio CD или на фирменных пластинках. Типа закрытое общество элитных аудиофилов. Фигня это все.

Я пришел к выводу, что собрать собственную относительно бюджетную систему, которая описывается одним словом «Звучит», вполне возможно. И если в качестве ЦАП или усилителя в силу особенностей лучше использовать реально существующие решения, которых сейчас очень много. То правильно сделанная (самостоятельно или под заказ) акустическая система, будет звучать лучше, чем за те же деньги приобретенная «фирменная». Сейчас практически все компоненты можно заказать в Интернете. Более того многие производители публикуют схемы корпусов для соответствующих динамиков. Существует масса программного обеспечения для расчета параметров корпусов. В сети множество специализированных форумов, а в офлайне есть люди с руками. Во всем быть специалистом конечно невозможно. Как и в любой области главное – знать общие принципы.

Статья не претендует на истину в последней инстанции, но, надеюсь, что мои мысли и мой опыт кому-нибудь еще пригодится.

Upd. В коментах многие спрашивают про усилитель. Если кому интересно, пишите в личку, я дам координаты.

Upd2. У разработчика усилителя появился свой сайт — pvd-audio.com )

как сделать короб для акустической системы своими руками? Чертежи и изготовление самодельной коробки для акустики

Звуковые качества акустических систем в большинстве случаев зависят не столько от заложенных производителем параметров, сколько от корпуса, в котором они размещены. Обусловлено это материалами, из которых он изготовлен.

Немного истории

До начала ХХ столетия звук прибора воспроизводился через рупор громкоговорителя.

В 20-е годы прошлого века, в связи с изобретением динамиков с бумажными диффузорами, появилась необходимость в объемных корпусах, в них можно было спрятать всю электронику, защитив ее от внешней среды и придав изделию эстетичный вид.

Вплоть до 50-х годов выпускались модели корпусов, задняя стенка которых отсутствовала. Это позволяло охлаждать ламповое оборудование того времени. Тогда же и было замечено, что корпус выполнял не только защитные и дизайнерские функции, – он влиял и на звучание прибора. Разные части динамика имели неодинаковые фазы излучения, поэтому присутствие стенок короба сказывалось на силе интерференции.

Отмечалось, что на звук влиял материал, из которого изготавливался корпус.

Начались поиски и исследования акустических свойств сырья, пригодного для создания коробов, способных вместить динамики и донести до публики хорошее звучание. Нередко в погоне за идеальным звуком производились короба по стоимости, превышающие содержащееся в них оборудование.

Сегодня производство корпусов на фабриках происходит с точным расчетом плотности, толщины и формы материала, учитываются его способности влиять на вибрации и звук.

Виды и характеристики материалов для корпуса

Корпуса для акустических систем производят из разных материалов: ДСП, МДФ, пластик, металл. Самые экстравагантные изделия получаются из стекла, самые загадочные – из камня. Материал для домашнего изготовления выбирают попроще, который легко поддается обработке, например ДСП. Расскажем подробнее, из чего еще можно их сделать.

ДСП

Древесно-стружечные плиты состоят из стружки и крупных щепок, спрессованных и соединенных клеевой основой. Нередко такой состав выделяет токсичные испарения при нагреве. Плиты боятся влаги и могут крошиться. Но в то же время ДСП относится к бюджетным материалам, его легко обрабатывать.

Такие корпуса отлично справляются с вибрациями, хотя звук свободно проходит через них.

Небольшие варианты производят из ДСП толщиной в 16 мм, крупным изделиям понадобится материал толщиной в 19 мм. Для придания эстетичного вида ДСП ламинируют, покрывают шпоном или пластиком.

Фанера

Этот материал производят из тонкого (1 мм) спрессованного шпона. Он может обладать разными категориями в зависимости от производной древесины. Для коробов подходит изделие в 10–14 слоев. Со временем конструкции из фанеры, особенно при влажном состоянии воздуха, могут деформироваться. Но этот материал отлично гасит вибрации и удерживает звук внутри системы, поэтому его применяют для создания корпусов.

Столярная плита

Столярную плиту производят из двухстороннего шпона или фанеры. Внутрь между двумя поверхностями кладут наполнитель из брусков, реек и прочего материала. Весит плита немного, хорошо поддается обработке. Благодаря этим качествам ее используют для изготовления коробов.

ОСП

Ориентированно-стружечная плита представляет собой многослойный материал, состоящий из переработанных древесных отходов. Это прочное, упругое изделие, легко поддается обработке. Текстура ОСП очень красивая, но неровная. Для изготовления корпусов ее отшлифовывают и покрывают лаком. Плита хорошо поглощает звук и устойчива к вибрациям. К недостаткам относят испарение формальдегидов и резкий запах.

МДФ

Древесно-волокнистая плита состоит из мелких стружечных фракций, ее состав безвреден. Изделие выглядит прочнее, надежнее и дороже, чем ДСП. Материал хорошо резонирует, и именно его чаще всего используют для изготовления заводских корпусов. В зависимости от размеров акустической системы МДФ выбирают толщиной 10, 16 и 19 мм.

Камень

Этот материал хорошо поглощает вибрации. Из него нелегко изготовить корпус – нужны специальные инструменты и профессиональное мастерство. Для изделий применяют сланец, мрамор, гранит и другие виды поделочного камня. Корпуса получаются удивительно красивыми, но тяжелыми, из-за повышенной нагрузки им лучше находиться на полу. Качество звука в данном случае фактически идеально, но и стоимость подобного изделия слишком высока.

Стекло

Для создания корпусов используют оргстекло. В дизайнерском отношении изделия имеют невероятно красивый внешний вид, но для акустических возможностей это не лучший материал. Несмотря на то что стекло вступает в резонанс со звуком, цены на подобные изделия довольно высоки.

Дерево

Дерево считается ценным материалом для изготовления корпусов акустических систем, так как оно наделено хорошими поглощающими характеристиками. Но древесина имеет свойство рассыхаться со временем. Если это произойдет с корпусом, он станет непригодным к применению.

Металл

Для изготовления коробов используют легкие, но твердые сплавы алюминия. Корпус из подобного металла способствует хорошей передаче высокочастотных звуков и гасит резонанс. Чтобы снизить воздействие вибраций и повысить поглощаемость звука, короба для АС производят из материала, представляющего собой две алюминиевые пластины с проложенным между ними слоем вискоэластика. Если все же не удается добиться хорошего звукопоглощения, это сказывается на качестве звучания всей АС.

Типы конструкций

Прежде чем приступить к активной фазе изготовления корпуса своими руками для домашней акустической системы, рассмотрим, какие бывают типы конструкций.

Открытые системы

На щиток больших размеров монтируются динамики. Края щитка загибаются назад под прямым углом, а задняя стенка конструкции совсем отсутствует. В данном случае акустическая система имеет весьма условный короб. Подобная модель годится для больших помещений и плохо подходит для воспроизведения музыки с низкими частотами.

Закрытые системы

Привычные конструкции в виде коробов со встроенными динамиками. Имеют широкий диапазон звучания.

С фазоинвертором

Такие корпуса, кроме динамиков, наделены дополнительными отверстиями для прохождения звука (фазоинвертор). Это дает возможность воспроизведения самых глубоких басов. Но конструкция проигрывает закрытым коробам в четкости артикуляции.

С пассивным излучателем

В данной модели полую трубку заменили на мембрану, то есть установили дополнительный драйвер для низких частот, без магнита и катушки. Такая конструкция занимает меньше места внутри корпуса, а значит, и размер короба можно уменьшить. Пассивные излучатели помогают добиться чувствительной глубины баса.

Акустический лабиринт

Внутреннее содержание корпуса выглядит как лабиринт. Закрученные изгибы являются волноводами. Система имеет очень сложную настройку и стоит немалых средств. Но при правильном изготовлении происходит идеальная подача звука и высокая точность басов.

Как изготовить своими руками?

Чтобы правильно изготовить и собрать самодельный корпус для системы воспроизведения аудио, следует предварительно подготовить все необходимое:

  • материал, из которого предстоит сделать короб;
  • инструменты для выполнения работ;
  • провода;
  • динамики.

Сам процесс состоит из определенной последовательности шагов.

  1. Изначально определяется тип колонок, для которых изготавливаются короба: настольные, напольные и прочие.
  2. Затем составляются чертежи и схемы, выбирается форма коробки, рассчитывается размер.
  3. На фанерном листе производятся разметки 4 квадратов размерами 35х35 см.
  4. Внутри двух заготовок размечаются квадраты меньших размеров – 21х21 см.
  5. Выпиливается и убирается внутренняя часть. В образовавшийся проем примеряется колонка. Если вырез недостаточен для вхождения, его придется расширить.
  6. Далее подготавливаются боковые стенки.

Их параметры таковы:

    • глубина модели – 7 см;
    • длина одного комплекта стенок (4 штуки) – 35х35 см;
    • длина второго комплекта (4 штуки) – 32х32 см.

    7. Все заготовки тщательно зачищаются и доводятся до идентичных размеров.

    8. Стыки соединений сажаются на жидкие гвозди и закрепляются саморезами.

    9. В процессе изготовления конструкции внутреннюю часть обклеивают синтепоном или другим, поглощающим вибрацию материалом. Это необходимо для низкочастотных динамиков.

    Как поместить содержимое внутрь?

    В изготовленные короба встраивается по одному динамику. Если есть необходимость вместить два динамика, во избежание деформации конструкции от вибрационных нагрузок внутри корпуса устанавливают распорки между передней и задней стенками.

    Сам процесс встраивания несложен, если отверстие для динамика изготовлено по размеру.

    Провода следует разместить без перегибов, проследить, чтобы мелкие элементы системы не смещались во время вибрации. После установки внутреннего содержимого монтируется последняя панель, закрывающая короб.

    Если корпуса изготавливаются для монтажа в потолок или стену, понадобится звукоизоляционная подложка. Для установки изделия на пол или стол необходима специальная подставка.

    В заключение хочется добавить, что акустическое звучание зависит не только от технического содержимого и корпуса изделия, – оно составляет единое целое с помещением, в котором находится АС. Чистота и мощь звучания на 70% зависят от возможностей зала, его акустики. И еще: компактные короба занимают мало места, это приятно. Но габаритная конструкция, созданная под акустическую систему, всегда выигрывает в подаче звука.

    Из чего сделать корпус для акустики, смотрите в видео.

    Двухполосные колонки: проектирование и сборка в домашних условиях

    Акустические системы для меломанов я начал создавать в 1993 году. С этого момента и вплоть до 2001 года меня волновала серьезная проблема: практика показала, что модели, хорошо воспроизводящие музыку, нельзя повторить без индивидуальной дополнительной настройки каждой пары АС. С другой стороны, модели, которые нормально повторялись, не обладали привлекательным звуком.

    Известно, что малые творческие коллективы (как раз в таких я и работал), имеют шанс выжить, лишь предлагая изделия с убедительными преимуществами. Поэтому в течение 8 лет я делал различные модели АС, которые требовали авторской настройки.

    Причина проблемы — в громкоговорителях. Современные серийные динамики изготавливаются из синтетических материалов или из чрезмерно пропитанной бумаги. Это способствует долговечности и стабильности параметров. Для улучшения формального параметра — равномерности амплитудно-частотной характеристики — диффузоры современных громкоговорителей сильно задемпфированы. А это достигается увеличением внутреннего трения в диффузоре за счет свойств применяемых материалов и пропиток.

    Повышенное внутреннее трение не позволяет динамику воспроизводить самые тихие звуки, он реагирует движением на сигналы начиная с некоторого порогового уровня. Получается, что платой за стабильность параметров является пониженное звуковое разрешение, потеря «воздушности», недостаточная натуральность тембров акустических инструментов и голосов вокалистов. Поэтому свои АС я старался создавать на основе старых моделей бумажных громкоговорителей с малым внутренним трением материала диффузоров. Такие динамики имеют большой разброс параметров. Кроме того, нет уверенности, что всегда можно будет приобрести нужное количество необходимых громкоговорителей, которые давно сняты с производства.

    Желание сделать повторяемую модель высококачественных АС с каждым годом усиливалось. Реализовать его удалось впервые в 1999 году. Были изготовлены три варианта довольно дорогих напольных АС на динамиках Dynaudio, VIFA и Polk Audio.

    Самую доступную для повторения модель полочных АС на громкоговорителях VIFA мне удалось собрать в 2001 году.

    Шестидюймовый бумажный динамик VIFA M18SG-09 работает в широкополосном режиме — вплоть до 6 кГц. Фильтр, ограничивающий полосу воспроизводимых частот, отсутствует. От 6 кГц и выше воспроизведение обеспечивает ВЧ-громкоговоритель с полимерным куполом 3/4 дюйма VIFA D19SD-05-08. Основное содержание музыки передает НЧ/СЧ-динамик. Поэтому данная модель близка к однополосным системам.

    Об авторe

    Александр «доктор» Клячин — инженер радиосвязи и радиовещания, специалист международной организации инсталляторов CEDIA. Имеет патенты в области электроакустики, удачные проекты ламповых усилителей и акустических систем. Начиная с 1982 года — эксперт кафедры электроакустики и радиовещания МЭИС (сейчас — МТУСИ). Разработчик профессиональной звуковой аппаратуры, организатор первой выставки «Российский High End». Первым в России создал бестрансформаторный ламповый усилитель. С 1995 по 1998 год — эксперт журнала «Салон AV».

    В настоящее время профессионально занимается инсталляцией аудиовидеосистем. Охотно делится своим опытом.

    VIFA M18SG-09 — типичный современный бумажный динамик, уступающий, как и все другие типы, старым бумажным громкоговорителям. Тем не менее, ситуация оказалась не безвыходной. На передачу «воздуха» и натуральности тембров влияет не только внутреннее трение материала диффузора. Неравномерность АЧХ в области средних частот и ошибки в балансе между НЧ, СЧ и ВЧ также губительно влияют на воздушность и натуральность.

    «Старинные» АС, почитаемые опытными слушателями, созданы на основе превосходных динамиков, возможности которых раскрыты далеко не полностью, так как почти все легендарные старые модели имеют проблемы с равномерностью АЧХ.

    Используя свой 9-летний опыт интенсивной работы по настройке различных АС для получения желаемой АЧХ, у меня получилось почти с ювелирной точностью сформировать АЧХ новой модели в области средних частот и обеспечить верный баланс между НЧ, СЧ и ВЧ. Таким образом, все вредные факторы, кроме внутреннего трения материала диффузора, удалось минимизировать. В результате звучание новой модели приблизилось по натуральности к лучшим «старинным» АС.

    С точки зрения формальной верности воспроизведения, представляемые АС сопоставимы с такими хорошими аудиофильскими полочными АС, как Concerto (Sonus Faber) или Contour 1.3 (Dynaudio).

    Рис. 1

    Схема фильтра новой модели представлена на рис. 1. Поясню смысл некоторых символов. Стрелки на линиях, обозначающих кабели внутренней проводки, указывают направленность. Стрелки около катушек индуктивности также соответствуют направленности. Практика показала, что для большинства приобретаемых катушек среднего размера с намоточным проводом начало находится снаружи, а конец («острие стрелы») — внутри катушки. Под средним размером понимается катушка диаметром 15 — 25 см и высотой 15 — 30 см (ориентировочно). Очевидно, что при сматывании провода с такой катушки при изготовлении «L» для вашего фильтра начало направленности совпадет с началом обмотки (точка у края «L» на схеме фильтра), а «острие стрелы» — с последним витком вновь изготовленной «L».

    Если вы сомневаетесь в направленности провода, проведите пробное прослушивание, используя отрезки имеющегося провода в качестве акустического кабеля. Плюсовой и минусовой провода предполагаемыми «остриями стрел» должны быть направлены в сторону АС. Основной критерий предпочтительного направления — более «захватывающее», проникновенное звучание. Повышение детальности при перевороте кабеля может ввести в заблуждение, так как нередко именно ослабление эмоций при неправильном использовании направленности позволяет отвлечься от эмоционального содержания музыки и сосредоточиться на восприятии деталей.

    Разумеется, элементы фильтра могут соединяться между собой при помощи собственных выводов. Если возникнет необходимость наращивать эти выводы, то следует руководствоваться указанной на схеме направленностью кабелей.

    Катушки индуктивности фильтра желательно располагать в перпендикулярных друг другу плоскостях и не ближе 3 см одна от другой. Это минимизирует их взаимодействие, способное ощутимо исказить АЧХ. Цепь С2-L1 фильтра ВЧ лучше смонтировать именно так, как изображено на рис. 1. При этом будут реализованы преимущества указанной направленности проводов и катушки L1. Не стоит размещать резисторы и конденсаторы ближе 1 см от катушек индуктивности. Если вы используете конденсаторы в металлических корпусах, то отдалите их от катушек хотя бы на 3 см. Рекомендованное место расположения фильтра показано на рис. 2, где приведен эскиз корпуса АС. Устанавливать кроссовер близко к громкоговорителям не следует, так как возникнет вредное взаимодействие с катушками. Кажется удобным расположить фильтр на днище корпуса, но тогда нельзя будет ставить АС на металлические стойки.

    Рис. 2

    Необходимо обеспечить точное соответствие параметров элементов кроссовера, указанным на рис.1. значениям. Допустимое отклонение: ±2%. Лучше, если отклонения будут меньше. С другой стороны, нет смысла стремиться к точности выше ±0,25%. Элементы R1 и R2 не должны обладать паразитной индуктивностью более 2 мН на каждый резистор. Паразитная индуктивность резистора R3 — не более 10 мН. Практика показывает, что приемлемое звучание обеспечивают полипропиленовые и металлобумажные конденсаторы. Полистирольные емкости применять не рекомендую, так как они почему-то искажают эмоциональное содержание музыки, внося в голоса солистов «ехидные» оттенки, а в звучание оркестра — зажатость.

    Фторопластовые конденсаторы скрадывают самые тихие звуки, немного напоминая пороговый шумоподавитель. Это ухудшает передачу тонких эмоциональных оттенков, «воздушности» и пространственности звучания.

    Самые доступные емкости типа К73 вносят некоторую «раздробленность» или хрипловатость, огрубляют звук. Тем не менее, в отличие от полистирольных и фторопластовых конденсаторов, тип К73, в принципе, применять допустимо, т.к. вносимые ими искажения, во-первых, не очень велики, а во-вторых, не наносят существенного вреда ни эмоциональному содержанию музыки, ни «воздушности» или пространственности.

    Электролитические конденсаторы в звуковых цепях использовать не рекомендуют, однако единственный их реально заметный недостаток — потери при передаче сигналов выше 6 кГц (ориентировочно). Во всяком случае, они не вносят такие странные и неприятные искажения, как полистирольные и фторопластовые емкости.

     Рис. 3

    В представляемых АС можно изготовить элемент С3 из двух полярных «электролитов», включив их встречно-последовательно (рис. 3.) Суммарная емкость получившегося конденсатора — половина от номинала двух одинаковых конденсаторов. Допустимый диапазон значений изготовленных вами С3 — от 47,0 до 50,0 мФ. При этом разница между С3 для «левой» и «правой» АС стереопары не должна превышать 2%.

    Практическое прослушивание показывает, что недопустимое отклонение номинала конденсатора влияет на качество воспроизведения музыки существенно сильнее, чем тип этого элемента. Необходимо добиться низкого сопротивления катушки L2 по постоянному току. Предельно допустимое значение — 0,4 Ом. Лучше, если сопротивление L2 будет не более 0,3 Ом. Для катушки ВЧ-фильтра L1 максимальная допустимая величина сопротивления по постоянному току — 0,8 Ом. Корректирующая цепь на элементах L2, C3 и R3 исправляет АЧХ НЧ/СЧ-громкоговорителя VIFA M17SG-09. Следует учитывать, что почти все модели динамиков звучат с заметной окрашенностью из-за неравномерной АЧХ звукового давления.

    Это является причиной ненатуральности тембров, искаженной подачи звуковой сцены. Самое неприятное последствие — невосполнимые потери эмоционального и интеллектуального содержания музыки. Лучшие музыкальные коллективы и солисты настолько точны в своих интерпретациях, что неравномерность АЧХ, особенно в области средних частот, исключают возможность ощутить артистизм и энергетику исполнителей. Один из редких примеров равномерной АЧХ громкоговорителя без применения коррекции — некоторые модели от Dynaudio. Но это не облегчает создание АС, так как на нижнем верхе (4 — 6 кГц) у этих динамиков начинается резкий спад отдачи. Этот «перелом» АЧХ придает звучанию заметный синтетический привкус, бороться с которым в состоянии только очень опытный разработчик.

    Поэтому достаточно перспективный вариант — использование бумажных громкоговорителей в сочетании с коррекцией АЧХ. Практическое прослушивание показывает, что искажения АЧХ значительно больше вредят музыке, чем искажения сигнала в элементах корректирующей цепи.

    В области от 1250 Гц до 10 кГц НЧ/СЧ и ВЧ-громкоговорители используемых типов очень активно взаимодействуют. Результат — существенная неравномерность АЧХ звукового давления в этом диапазоне. Поэтому цепь С2-L1 настроена на резонанс с максимумом поглощения на частоте 3420 Гц. Эта цепь в сочетании с другими элементами фильтра ВЧ-головки обеспечивает такие частотную и фазовую характеристики излучения ВЧ-громкоговорителя, при которых суммарная АЧХ звукового давления АС наиболее равномерна.

    Для внутренней разводки лучше использовать медный литцендрат, соблюдая направленность. Это провод из множества тонких жил, каждая из которых имеет индивидуальную лаковую изоляцию. Площадь сечения — не менее 0,4 мм², что приблизительно соответствует диаметру D 0,7 мм, без учета толщины общей изоляции кабеля. Оптимальное сечение: 0,6 — 0,8 мм², диаметр — D 0,9 — 1 мм.

    Если вам не удастся приобрести провод необходимого диаметра, можете набрать достаточную суммарную площадь сечения, соединяя тонкие проводники параллельно (соблюдая направленность).

    Рекомендуемый тип проводника превосходит по качеству передачи музыки и звука большинство других разновидностей проводов. Недостаток литцендрата — трудности при облуживании. Необходимо использовать либо аспирин совместно с канифолью в качестве флюса, либо только канифоль, если можно довести температуру жала паяльника до 320 — 340°С. Облуживать надо с использованием достаточного количества припоя, настойчиво прогревая кабель, прижимая его к деревянной поверхности, покрытой канифолью. Будьте осторожны! При избыточных по силе движениях можно оторвать часть тонких жил литцендрата.

    Не стоит увлекаться минимизацией длины внутренних кабелей. В данном случае качество передачи сигнала больше зависит от типа проводника, чем от его длины. Удобно, чтобы кабели от входных разъемов до фильтра и от фильтра до громкоговорителей позволяли достаточно свободно припаивать и отпаивать разъемы и динамики перед их установкой в корпус АС. Эскиз корпуса АС приведен на рис. 2. Рекомендуемые материалы — ДСП или ДВП. Допустима фанера соответствующей толщины (16 мм).

    Не имея возможности ювелирно настроить АС, самодельщики сосредотачивали свои усилия на улучшении качества корпусов. К сожалению, начиная с некоторого достаточного уровня виброзащищенности и герметичности приращение качества звучания от степени совершенства корпуса резко замедляется. Такой важный параметр, как толщина стенок, зависит от габаритов АС. Для небольших полочных мониторов удовлетворительная вибростойкость стенок достигается при их толщине более 12 мм, если материал — ДСП или ДВП.

    Прослушивание показывает, что значительное увеличение толщины стенок дает небольшое улучшение звучания. Каждый этап усовершенствования настройки АС, то есть формирования желаемой АЧХ звукового давления, приносит неожиданно существенное приращение качества воспроизведения. Поэтому изделия разных фирм, оснащенные иногда однотипными громкоговорителями, близкими по качеству корпусами и комплектующими, зачастую звучат по-разному и соответственно отличаются по цене.

    Кстати, громкоговорители VIFA очень широко используются в АС многих известных фирм, так как VIFA — стабильный поставщик приличных и недорогих динамиков. Информация о влиянии типовой настройки той или иной модели АС отсутствует в рекламе, так как неопытному покупателю интуитивно значительно понятнее влияние качества динамиков, корпусов и комплектующих. Легче поразить воображение необычной формой корпуса или новой конструкцией и материалами громкоговорителей, чем на практике показывать, от чего действительно в первую очередь зависит качество звучания.

    Тем не менее, самые опытные и внимательные любители музыки обращают первостепенное внимание на прослушивание выбираемых АС, а во вторую очередь — на технологические особенности этих изделий.

    Разумеется, в изготавливаемом корпусе не должно остаться ни одного негерметичного стыка, ни одного отверстия, кроме порта фазоинвертора (ФИ). Как видно на рис. 2, данные АС оснащены щелевым ФИ с выходом на задней стенке, настроенным на частоту 40 Гц. Известное теоретическое предположение о губительном влиянии незначительных щелей на воспроизведение НЧ опирается на понятие добротности (Q) акустической колебательной системы, состоящей из громкоговорителя, корпуса и ФИ. Расчеты показывают, что даже небольшие щели и отверстия ощутимо снижают Q. Многочисленные практические наблюдения опровергают эту гипотезу. На передачу НЧ незначительная разгерметизация почти не влияет. Необходимость тщательной герметизации связана с заметными свистящими призвуками из-за «продувания» малых щелей и отверстий при воспроизведении низких частот.

    Как видно на рис. 2, боковые и, частично, передняя стенки корпуса АС усилены двумя ребрами жесткости. Площадки соприкосновения ребер и внутренних поверхностей корпуса должны быть полностью проклеены, чтобы эти ребра и детали корпуса были единым «монолитом». То же относится и к доске, «отсекающей» щелевой ФИ. В этой доске имеется отверстие для установки пластмассовой колодки с разъемами.

    Размеры отверстия выбирайте в зависимости от доступного вам типа колодки («корытца»). Можно просто просверлить в той же области необходимые отверстия и вклеить при помощи эпоксидной смолы нужное количество одиночных разъемов (два или четыре, если вы используете bi-wiring).

    Возможны два варианта заглушения внутреннего объема АС.

    Первый: покрыть внутреннюю поверхность корпуса звукопоглощающим материалом. Достаточно пары слоев синтепона или ватина. Второй вариант: заполнить объем звукопоглотителем, соблюдая следующие правила.

    1. Материал не должен давить на диффузор НЧ-динамика и на его провода от катушки.
    2. Отверстие ФИ, направленное внутрь корпуса, и пространство для движения воздушного столба из этого отверстия (примерно 5 — 10 см) должны быть надежно застрахованы от попадания заглушающего материала.
    3. Необходимо быть уверенным, что материал со временем не свалится на дно АС. По крайней мере, зона вокруг НЧ/СЧ-динамика должна быть всегда заполнена звукопоглотителем, иначе ящичные призвуки неизбежны.
    4. Не следует набивать звукопоглотитель «туго», он просто должен заполнить предоставленный ему объем без уплотнения и сжатия.

    Чтобы выполнить эти условия, потребуется приклеить звукопоглощающие «подушки» или «валики» к корпусу в нескольких необходимых местах.

    Удобно использовать достаточно большие куски синтепона или ватина. Их легко сворачивать в стабильные по форме рулоны или формировать из них «подушки», наполненные мелкими отрезками звукопоглотителя. Можно заполнять «подушки» отрезками поролона. При этом заворачивать поролон необязательно в синтепон, подойдет и марля. Следует помнить, что со временем поролон высыхает и может частично превратиться в порошок, поэтому лучше применять синтепон или ватин.

    Размеры, конструкция корпуса и толщина стенок обеспечивают более чем достаточную виброзащиту. Дополнительная антивибрационная обработка внутренних поверхностей корпуса будет бесполезной тратой сил и может привести к недопустимому уменьшению объема.

    Если передняя панель не имеет дефектов, рекомендуется установить громкоговорители без каких-либо уплотнительных колец, промазок силиконом или пластилином. Механические свойства корпусов применяемых громкоговорителей обеспечивают в данном случае герметичность и отсутствие дребезга.

    Будьте осторожны при установке ВЧ-головки! Её пластмассовый корпус треснет, если вы закрутите саморезы слишком сильно.

    Прослушивание показывает, что элементы виброразвязки, применяемые при креплении динамиков, незначительно влияют на звучание. По этой причине в современных АС динамики чаще всего просто привинчивают саморезами.

    Фанера, и в особенности ДСП и ДВП, обладают превосходным звукопоглощением на средних и высоких частотах. В связи с этим внутренние плоскости корпуса не должны быть ламинированными или окрашенными. В готовом виде данная модель АС имеет закругленные края передней панели, которая отделана синтетической или натуральной кожей. Это уменьшает дифракционные явления и, соответственно, улучшает измеряемые характеристики АС по звуковому давлению. Тем не менее, вы можете использовать простые прямоугольные корпуса. Ухудшение звучания будет незначительным. В данном случае приборы «видят» то, что для слуха второстепенно. К сожалению, чаще измерительная техника не «воспринимает» явной разницы при изменениях в аудиосистеме, четко заметных на слух.

    Предлагаемые АС, как и многие другие, следует установить на высоте от пола до центра ВЧ-головки, равной 100±10 см. Большинство бытовых АС нормально звучат в помещении с капитальными стенами, мягкой мебелью, ковром и достаточно плотными шторами на окнах. Некапитальные стены, гипсокартонные фальшстены и потолки, крупная мебель (шкафы и т.п.) поглощают низкие частоты. В этих условиях любым нормальным АС требуется грамотно согласованный с ними и помещением сабвуфер. В комнате без звукопоглощения хорошее звучание исключено. Для бытовых АС нормальная площадь комнаты прослушивания: 12 — 30 м² (ориентировочно). Правильное размещение АС — на равных расстояниях от оси симметрии комнаты. Акустическая обстановка для левой и правой АС должна быть равноценной. Например, если справа — окно, закрытое портьерами, а слева — голая стена, то, за счет отражений от стены, звуковая сцена сместится влево.

    Если установить АС посередине между полом и потолком, например на высоте 140 см при потолке 280 см, то НЧ перестанут воспроизводиться. Причина — определенная система формируемых при этом стоячих волн в помещении. Для получения хорошей звуковой сцены необходимо удалить АС от задней стены хотя бы на 60 — 70 см. Не стоит придвигать их к боковым стенам ближе, чем на 20 см. При удалении АС от задней стены на 1 — 1,5 м получается превосходная пространственная картина, но может недоставать низких частот. Чем ближе слушатель к противоположной от АС стене, тем больше для него отдача по самым низким частотам, избыток которых чаще приносит для музыки больше вреда, чем нехватка.

    Если между АС расстояние менее 2 м, звучание будет «зажатым» и «плоским». Если оно более 3,5 м, возникнет разрыв звуковой сцены. При размещении слушателя и АС в углах равностороннего треугольника становится возможна локализация источников звука во всех направлениях. Например, при прослушивании грамотно записанной звуковой дорожки фильма, локализуются звуки сбоку и сзади без подключения процессора пространственного звучания и без тыловых усилителей и АС. Тем не менее, в домашнем кинотеатре тыловые каналы полезны, так как вышеуказанное расположение АС и слушателя часто не соблюдается. Кроме того, не все фонограммы содержат достаточную фазовую и реверберационную информацию, необходимую для пространственного воспроизведения при помощи только двух каналов.

    За точность АЧХ всего тракта в первую очередь отвечают АС. Поэтому ювелирная настройка акустических систем — необходимое условие для прослушивания музыки. Другие элементы тракта сильнее влияют на передачу фактуры, натуральности звучания. Например, неудовлетворительный CD-плеер, усилитель и кабели не позволят ясно отличать синтезированное фортепиано от настоящего. Даже в таком тракте хорошие АС могут раскрыть артистизм и энергетику музыкантов, то есть главное, что делает музыку более совершенным миром, чем наш повседневный жизненный круг.

    Для предлагаемой модели следует учесть один важный момент. Эти АС созданы для работы с ламповым усилителем, обладающим выходным сопротивлением около 2 Ом. Разные модели ламповых аппаратов имеют выходное сопротивление от 0,3 до 6 Ом. Чаще встречаются значения от 1 до 3 Ом. У транзисторных усилителей этот параметр, как правило, стремится к 0 Ом. Конкретное значение выходного сопротивления, взаимодействуя с частотно-зависимой характеристикой — импеданса любой модели АС, формирует определенную АЧХ звукового давлен

    «Анатомия» акустических систем: материалы и акустическое оформление — Обзоры и статьи

    Бестселлер категории

    Саундбар Klipsch Bar 48

    75 000 ₽

    -20%

    60 000 ₽

    В корзину

    Сравнить

    В избранное

    Динамики своими руками. Самодельный динамик в домашних условиях


    В радиолюбительской практике может возникнуть необходимость применения громкоговорителя в ситуации, когда под рукой нет ничего подходящего, а низкочастотный сигнал нужно прослушать. В этом случае динамик можно сделать своими руками. Самодельный динамик, конечно, будет иметь низкое качество звучания, но преобразовывать электрический сигнал в звуковые колебания он сможет. Любой громкоговоритель состоит из одних и тех же основных деталей:

    • Постоянный магнит
    • Звуковая катушка
    • Диффузор


    На катушку, расположенную в поле постоянного магнита, приходит переменное напряжение звуковой частоты. Катушка начинает перемещаться в магнитном поле с частотой приходящего сигнала. С катушкой жёстко сопряжён диффузор, который перемещаясь вместе с ней, создаёт в воздухе звуковые волны, воспринимаемые человеческим ухом. Использование этого принципа позволяет создавать своими рукамидинамики небольшой мощности.

    Самодельный динамик своими руками в домашних условиях


    Как изготовить динамик своими руками. Эта работа не потребует, каких либо специальных навыков.Основой для изготовления самодельных динамиков является постоянный магнит и катушка. Самая примитивная конструкция будет иметь ограниченный звуковой диапазон и небольшую мощность, но воспроизводить звук она будет в любом случае. Для изготовления самодельного динамика понадобятся следующие детали:

    • Постоянный магнит
    • Металлически стержень
    • Бумажный скотч
    • Плотная бумага
    • Медная проволока


    Лучше если магнит будет иметь цилиндрическую форму. Если такого магнита нет, то можно использовать дисковые неодимовые магниты, которые можно сложить в столбик. Можно применить практически любой магнит, который есть под рукой, но звуковая катушка будущего динамика должна перемещаться по цилиндрическому намагниченному стержню. В данной конструкции используется тороидальный магнит и любой металлический цилиндр. Конечно, алюминиевый или латунный цилиндр не подойдёт, так как металл должен обладать магнитными свойствами. Для повторения конструкции можно использовать обыкновенный болт.


    Так как катушка будет наматываться на цилиндр, между ней и поверхностью должен быть небольшой зазор. Для этого на поверхность болта, наматывается два три слоя скотча и лента обрезается. Следующие два-три слоя наворачиваются клейкой стороной вверх. На липкую поверхность будет наматываться звуковая катушка. При её намотке нужно получить сопротивление соответствующее сопротивлению фирменных динамиков. Требуемая длина провода определяется по формуле. Чтобы не заморачиваться с расчётами лучше использовать онлайн калькулятор, куда вводится диаметр имеющегося провода и нужное сопротивление. В результате получается длина отрезка. Так провод диаметром 0,15 мм, для сопротивления катушки 8 Ом должен иметь длину 8,4 метра, а провода 0,12 мм потребуется 5,3 метра.


    Наматывать катушку следует виток к витку, но если некоторые витки будут пересекаться, ничего критического не произойдёт. После того, как весь провод будет намотан, от обмотки выводятся два конца, на которые будет подаваться звуковой сигнал. Сверху катушка оборачивается одним-двумя слоями скотча, чтобы намотка не разошлась. Готовая катушка снимается с оправки и с неё удаляется скотч, намотанный для получения зазора. На свободном от обмотки конце бумажного цилиндра делаются надрезы и края отгибаются прямоугольными лепестками. Далее изготовляется диффузор. Для этого на листе плотной бумаги циркулем рисуется окружность диаметром 12-15 см. Её нужно вырезать ножницами и прорезать от края к центру. Края нужно завести один на другой и склеить. В результате получится плоский конус, похожий на классический диффузор. К его выпуклой стороне приклеивается катушка отогнутыми лепестками.


    Далее собирается вся конструкция. Сначала из полосок бумаги делаются гармошки, которые будут удерживать диффузор в правильном положении и играть роль амортизаторов. Они приклеиваются к диффузору.На подставку из листа плотного картона кладётся тороидальный магнит, а в его центр ставится болт, который выполняет функцию керна магнитной системы. Диффузор с приклеенной катушкой устанавливается на болт, а бумажные «гармошки» приклеиваются к основанию. Далее выводы катушки нужно зачистить и подключить всю конструкцию к усилителю низкой частоты. Начинать проверку работоспособности нужно с малых уровней громкости.

    Изготовление динамиков своими руками


    По этому принципу можно легко собирать динамики своими руками из различных подручных материалов. Интересные результаты получаются из пластиковых бутылок, у которых используется горлышко и верхняя коническая часть. Это почти готовый диффузор. Небольшие динамики можно сделать из бумажных стаканчиков. Главное не делать сопротивление обмотки слишком маленьким. Это может вывести из строя оконечный каскад усилителя. Интересные результаты получаются с использованием плоской катушки, витки которой наклеены на лист плотной бумаги.

    

    DIY Audio Speaker Box Building Guide

    DIY Audio Speaker Box Building Guide / FAQ

    Дополнительную информацию см. В примере конструкции блока динамика .

    Какие материалы нужны?

    Во-первых, вам, очевидно, нужны драйверы динамиков. Это определит размер коробки. Oни
    также определит ваш основной бюджет, так как большинство других расходов являются фиксированными.
    Далее вам понадобится 1 или 2 листа МДФ. Помните, что вам понадобится дополнительная древесина, чтобы укрепить коробку.Другое необходимое: шурупы, столярный клей, полифилл для набивки коробки, силикон для герметизации краев (по желанию),
    и герметик для дерева для герметизации самой древесины внутри коробки. Любая древесина пориста для некоторых
    степени, поэтому некоторые любят красить внутреннюю часть коробки каким-либо герметиком.
    Предупреждение: Пары кремния могут разъедать динамик.
    Если вы заклеите края коробки силиконом, дайте ему высохнуть хотя бы в течение ночи, прежде чем добавлять
    водители. Вам также потребуются клеммы для проводов и динамика (пластина, установленная на коробке, где
    вы подключаете провода к) и кроссовер.Материалы кроссовера будут обрабатываться отдельно.
    В зависимости от типа отделки коробки могут потребоваться другие материалы.
    Я использую готовый дубовый шпон 1/4 «, приклеенный непосредственно к МДФ, с морилкой и
    полиуретан. Если вы выберете этот метод, вам нужно будет сначала протестировать пятно и поли на
    отдельный кусок дерева, чтобы убедиться, что они не реагируют. Также красиво смотрится черная глянцевая краска.
    МДФ обеспечивает красивую гладкую ровную поверхность для глянцевой окраски.Для инструментов,
    Вам понадобится дрель, настольная (или циркулярная) пила, чтобы распилить древесину, лобзик, чтобы распилить большую
    отверстия и маршрутизатор для зенковки динамиков.

    Зачем использовать МДФ?

    Корпус динамика должен быть изготовлен из древесноволокнистых плит средней плотности (МДФ). Увидеть
    MDF Board FAQ для получения дополнительной информации о получении и использовании MDF, а также о вопросах безопасности.
    Вы должны использовать МДФ не менее 3/4 дюйма, который продается в листах 4×8. Возможно, вам понадобится 2 листа.Это может стоить до 40 долларов за лист, но оно того стоит. МДФ в чем-то похож на ДСП
    в том, что он состоит из склеенных между собой древесных волокон. Разница в плотности
    волокна в древесине. ДВП плотнее, тверже и жестче по сравнению с фанерой и ДСП.
    Это мертвое дерево, которое не резонирует. У него нет проблем с легкостью
    выдергивается или легко деформируется при контакте с водой, например, ДСП.
    Сравните верхний лист МДФ с нижним листом ДСП.Видно, что МДФ намного плотнее.

    Как определить размер шкафа / ящика?

    Найдите в спецификациях производителя оптимальную громкость для каждого драйвера и смещение для каждого драйвера.
    Если эта информация не предоставлена, используйте
    Калькулятор громкости динамика
    чтобы рассчитать громкость корпуса динамика на основе характеристик драйвера.
    Любому купольному высокочастотному динамику не нужна собственная камера, поскольку он имеет независимую герметизацию.Добавьте к оптимальному объему пространство, которое будет замещать динамик
    и пространство, занимаемое распорками. Использовать
    Калькулятор смещения динамика
    если вас не было, приводятся спецификации для перемещения драйвера.
    По этому объему рассчитайте габариты корпуса.
    Помните, что это внутренние размеры, и чтобы добавить толщину
    МДФ получить внешние размеры. Кроме того, при использовании стыковых соединений помните, что только половина
    со временем стороны коробки будут обрезаны до размера внешнего измерения.Используйте калькулятор громкости динамика
    и большая часть этих вычислений будет сделана за вас автоматически.
    Также не забудьте прочитать справку для калькулятора громкости динамика
    для дополнительной информации.

    Как скрутить коробку?

    Очевидно, что если вы пытаетесь реализовать проект такого масштаба, вы знаете, как использовать винт.
    Водитель. Тем не менее, есть несколько важных вопросов, связанных со сборкой коробки.Первый — это выбор подходящего винта. Я бы порекомендовал шуруп № 8 длиной не менее 2 1/4 дюйма,
    первые 3/4 дюйма винта не имеют резьбы. Это необходимо, чтобы резьба не могла
    держите два куска дерева отдельно. В первом дереве не будет ниток, а когда
    затянув, винт может стянуть два куска дерева вместе. Также поищите винты с
    бита с квадратной головкой (Робертсон). Они работают намного лучше при использовании электроинструментов и менее подвержены
    к скольжению.Есть также винты с предварительной смазкой, что снижает вероятность раскалывания древесины.
    и позвольте винту легче войти.

    У вас должно быть и квадратное сверло для дрели, и отвертка (вероятно, размер №2).
    Перед установкой винта всегда следует просверлить отверстие. Отверстие должно быть около
    размер винта без резьбы. Я также люблю нанести немного столярного клея в отверстие
    и на винт перед установкой винта, но в этом нет необходимости.Но вы должны
    обязательно нанесите столярный клей на края дерева, прежде чем соединять детали. Когда
    клей высохнет, он станет таким же прочным, как само дерево, до такой степени, что вы сможете удалить
    все винты и коробка останутся вместе. Вы, вероятно, захотите противодействовать раковине
    шурупы для ровной поверхности, а это будет невозможно без сверления раковины
    отверстие. МДФ слишком прочен, чтобы противостоять винту только за счет силы. Есть специальный счетчик
    инструменты для мойки, или вы можете использовать второе сверло размером с головку винта.Примечание: для более законченного вида (без наклеивания винира) некоторые люди построят динамик.
    коробки только с столярным клеем. Это подойдет, но вам понадобятся длинные зажимы, чтобы удерживать
    дерево на месте, пока оно не высохнет.

    Зачем нужны распорки?

    Крепление относится к опорной конструкции внутри коробки, которая предотвращает коробку от изгиба.
    Когда динамик изгибается или сильно вибрирует, это вызывает искажения. Это искажение может
    можно исключить, просто добавив пару скобок внутрь коробки.Только не забудьте вычесть
    объем древесины, использованной в распорке, от общего объема коробки.

    Как закрепить коробку?

    Вот несколько способов крепления корпуса динамика.

    Начиная слева направо:

    1. маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны по углам
    2. маленькие треугольные клинья, соединяющие две стороны по углам
    3. прямоугольный кусок дерева, соединяющий 3 стороны коробки
    4. прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с несколькими круглыми отверстиями, вырезанными
    5. прямоугольный кусок дерева, соединяющий все 4 стороны коробки с одним большим прямоугольным отверстием, вырезанным из середины

    При вырезании отверстий в распорке оставьте не менее 1 дюйма между отверстием и краем распорки.
    а при использовании нескольких круглых отверстий лучше всего расположить отверстия в шахматном порядке для большей прочности.Кроме того, не создавайте настолько большую скобу, чтобы она ограничивала воздушный поток динамика.
    Обычно делайте отверстия достаточно большими или используйте их много.
    Наконец, обратите внимание на двойной слой дерева, используемый для перегородки, в которой будет установлен низкочастотный динамик.
    для большей прочности там, где это больше всего необходимо.

    Что такое латы?

    Рейка — это еще один тип распорок, который используется для фиксации всех краев коробки.
    Это тонкий кусок дерева, который проходит вдоль стыков коробки, как видно слева.Обычно вы можете получить деревянные полоски размером 1 x 1 или 3/4 x 3/4 дюйма из сосны или твердых пород дерева.
    Рейка не должна проходить по всей длине кромки. Это нормально, чтобы покрыть 2/3
    край с обрешеткой. Прикрутите планку к обеим сторонам коробки, следя за тем, чтобы
    ударил еще один винт. Эти винты зенковывать не нужно. Вам следует использовать # 6 1 1/4 дюйма
    шуруп для обрешетки, который позволит шурупу достаточно глубоко войти в МДФ, не заходя
    с другой стороны.Опять же, предварительно просверлите отверстие и используйте много столярного клея.

    Как запечатать коробку?

    Это необязательный шаг. Правильная фиксация намного важнее, чем герметизация коробки, и это
    обычно используется для больших вуферов. Когда коробка собрана и закреплена, кремний
    все края коробки, включая края обрешетки, как показано слева. Помните, что кремний
    пары могут повредить динамики, поэтому после этого подождите день, чтобы положить динамики в коробку.Силикон предотвратит возможные утечки воздуха, которые могут возникнуть в стыках. Все-таки сам лес
    будет до некоторой степени пористым. Вы можете закрыть внутреннюю часть коробки каким-нибудь
    гидрозатвора. Я также использовал для этого смолу из стекловолокна. Теперь единственное место, где может уйти воздух
    находится вокруг динамиков и вокруг клемм динамиков на задней стороне коробки. Вы должны использовать
    прокладка для них обоих. По сути, прокладка представляет собой резиновое / пластиковое кольцо, охватывающее
    отверстие.И динамики, и клеммы должны поставляться с прокладками, но в противном случае их можно найти в Интернете.

    Почему вы хотите установить драйверы заподлицо?

    Убедитесь, что все драйверы установлены заподлицо. В противном случае возникнут небольшие всплески
    в АЧХ производится непосредственно перед динамиком. Если на то пошло, любой
    выступы на поверхности корпуса динамика могут вызвать скачки частотной характеристики.
    Есть два способа установить динамик заподлицо.Первый — использовать фрезер и вырезать паз.
    вокруг отверстия для отвертки глубиной до кромки драйвера. Более простой метод
    добавить еще кусок дерева нужной толщины с отверстиями для драйверов прямо над
    перегородка. Обязательно сделайте это правильно. Если передняя часть драйвера не находится на одном уровне с перегородкой,
    тогда вся эта работа тратится зря. Еще один способ уменьшить всплески шума на прямоугольной коробке — это
    скруглить все края коробки. Обычно с МДФ это непрактично.Также делает ламинирование или
    облицевать коробку сложнее. Один из вариантов — собрать большую часть коробки из МДФ, но поставить полную
    Лицевая поверхность динамика толщиной 1 дюйм. Затем оклейте остальную часть коробки
    та же древесина твердых пород для гармоничного внешнего вида.

    Расстояние между драйверами?

    Старайтесь, чтобы размеры СЧ и ВЧ-камер были меньше длины волны на
    точка кроссовера. В таблице ниже перечислены длины волн на разных частотах.Очевидно, что если вы сделаете это, вы не сможете использовать одинаковую глубину для вуфера и средних камер.
    Вы также должны держать центры двух драйверов в пределах длины волны на кроссовере.
    частота. Также обратите внимание, что динамик, излучающий частоты с длиной волны меньше его
    на этих частотах эффективный диаметр будет очень направленным.

    Частота Длина волны
    5000 Гц 2,7 дюйма
    3000 Гц 4.5 дюймов
    1500 Гц 9,0 дюйма
    750 Гц 18,1 дюйма
    500 Гц 27,1 дюйма
    300 Гц 45,2 дюйма
    200 Гц 67,8 дюйма
    100 Гц 135,6 дюйма

    Стоит ли набивать коробку полифиллом?

    Полифилл — это в основном стекловолокно, как и розовый изоляционный материал.Есть варианты
    полифил, например «Полифил», который можно найти в магазинах декоративно-прикладного искусства. «Полифил» будет работать практически
    а также стекловолокно, но без неприятных проблем, с которыми вы столкнетесь при работе с розовым
    прочее. Используя полифил во вложенном блоке, он искусственно увеличивает размер блока, чем он есть на самом деле,
    что улучшит звучание глубоких басов. Обратите внимание, что на самом деле делая коробку больше, чем
    драйвер предназначен для того, чтобы это звучало как дерьмо. Производитель или дистрибьютор динамиков
    сможет сказать вам, сколько вы должны использовать.В противном случае единственный способ узнать это —
    попробуй сам. Добавляйте по 0,5 фунта за раз, пока вам не понравится то, что вы слышите. Когда используешь
    polyfill, постарайтесь распределить его равномерно и убедитесь, что он не касается драйвера. если ты
    Если вы используете переносную коробку, то выровняйте ее только по бокам листом полифилла толщиной 1 дюйм.
    Вы можете купить полифил, который бывает листовым или насыпным.

    Для чего нужны шипы для пальцев ног?

    Когда НЧ-динамик расположен возле пола, басов будет больше из-за отражения и
    вибрация пола.Иногда этот дополнительный бас желателен, но это не совсем точно.
    воспроизведение входного сигнала. Самый простой способ устранить вибрацию — поставить
    динамик на чем-то, что совсем не будет вибрировать, например, на камне. Более реалистичное решение
    чтобы динамик непосредственно касался пола с помощью шипа. Если используется шип,
    тогда динамик будет опираться на черновой пол, а не на коврик, и динамик не сможет
    вибрировать столько же. Это позволит устранить большую часть лишних басов.

    Создание динамиков для смартфонов — тесты MakeUseOf

    Обычный динамик смартфона — оскорбление для ушей аудиофила.Плохое качество, низкая громкость и отсутствие басов могут испортить звук. Поскольку эти динамики встроены, их нелегко исправить. Однако, прежде чем вкладывать деньги в внешние динамики, попробуйте несколько простых и быстрых решений, которые помогут значительно улучшить звук, который производит ваш мобильный телефон. Эти супер простые приемы обходятся базовыми предметами домашнего обихода.

    Обычный динамик смартфона — это оскорбление для ушей меломана.Плохое качество, низкая громкость и отсутствие басов могут испортить звук. Поскольку эти динамики встроены, их нелегко исправить.

    Однако, прежде чем вкладывать деньги в внешние динамики, попробуйте несколько простых и быстрых решений, которые помогут значительно улучшить звук, который производит ваш мобильный телефон.Эти супер простые приемы обходятся базовыми предметами домашнего обихода. Представьте лица своих друзей, когда вы производите какой-то отличный звук, используя только салатницу.

    Метод

    Чтобы сравнить звук, я сначала построил все динамики, которые собирался протестировать, и отметил место на столе, где я их установил, причем исходный динамик был точкой отсчета.Динамик Samsung Galaxy Note II находится внизу слева на задней панели телефона.

    Сравнил громкость и качество звука.Качество описывается максимально объективно, но, очевидно, зависит от личного вкуса. Как и музыка, которую я использовал.

    Чтобы измерить громкость, я разместил измеритель уровня звука (приложение для Android) на расстоянии примерно 1 м и примерно 30 см над уровнем стола.Уровень громкости моего Samsung Galaxy Note II был установлен на уровне 75%. Точка отсчета для измерения громкости — 2:40 в песне Sun от Two Door Cinema Club. Когда телефон лежал на столе, а динамик направлен вверх, эталонная громкость в этот момент песни составляла 68 дБ.

    Чаша

    Самая простая альтернатива динамикам для смартфонов своими руками — это обычная чаша.Не стоит недооценивать размер и материал самой чаши. Я протестировал несколько разных, включая бамбуковую и пластиковую салатницу, а также керамические и металлические чаши меньшего размера.

    По объему победила металлическая чаша среднего размера, которая была на 5 дБ громче.Обратите внимание, что усиление увеличивается, когда динамик телефона обращен ко дну чаши.

    Лучшего качества дала большая бамбуковая чаша.По сравнению с обычным динамиком звук был богаче и приобрел значительную глубину. Это лучшее качество звука из всех протестированных альтернативных вариантов динамиков.

    Резюме

    Громкость звука: 73 дБ (+5 дБ)

    Качество звука: богаче и глубже

    Альтернативы: другие сосуды, которые вы можете попробовать, — это большой стакан, ваза или, возможно, ведро.

    Вдохновение: Чаша как динамик iPhone, Стекло как динамик смартфона

    Свернутый журнал

    Это был самый сложный в изготовлении динамик.Я использовал резак, чтобы вырезать прорезь для телефона. Результат разочаровал как по объему, так и по качеству. Коэффициент усиления составил всего 3 дБ даже при повороте отверстия в сторону шумомера. Качество однозначно намного лучше, чем у телефона, лежащего на столе, но при этом музыка звучала немного приглушенно, как если бы слушать громкую музыку через закрытые двери.

    Резюме

    Громкость звука: 71 дБ (+3)

    Качество звука: улучшено, но слегка приглушено

    Альтернативы: вместо журнала вы также можете взять рулон туалетной бумаги или пластиковую трубку.

    Вдохновение: CocaCola

    Рулоны туалетной бумаги и чашки

    Рулон туалетной бумаги с пластиковыми стаканчиками с обеих сторон похож на динамик для журнала, но немного улучшен.В правильном направлении это были самые громкие динамики, сделанные своими руками, хотя я использовал очень маленькие и тонкие чашки. Думаю, результат будет еще более впечатляющим, если использовать более крупные и прочные чашки. Это, вероятно, также улучшит качество. Звук был довольно ровным, с очень небольшой глубиной.

    Громкость звука: 72 дБ / 76 дБ (+4 / +8)

    Качество звука: улучшенное, но очень ровное

    Альтернативы: используйте более длинный рулон бумаги и чашки большего размера для лучшего качества звука.

    Вдохновение: динамики для смартфонов DIY для творчества Wildfire

    Тубус для картофельных чипсов

    Это определенно самый смехотворный дизайн динамиков для смартфонов.Чтобы стабилизировать трубку, я отрезал два кольца от рулона туалетной бумаги, приклеил их к дну трубки и вставил карандаш с обеих сторон. Для меня это сработало намного лучше, чем приклеивать скрепки с обеих сторон.

    Несмотря на то, что на вид и запах очень уникальный, это была лучшая упаковка.Это был не самый громкий динамик или динамик с наилучшим качеством звука, но он был довольно громким и давал довольно хороший звук. И это было не только громче, но и звучало лучше, не набиваясь туалетной бумагой. Хотя вы можете утверждать, что музыка приобретает больше клубного звука с дополнительными слоями ткани, отражающими звук.

    Громкость звука: 70/74 дБ (+2 / +6)

    Качество звука: богаче, глубже

    Альтернативы: вы можете использовать любой другой рулон бумаги или трубу, просто заклейте один конец.

    Вдохновение: колонки Mashable DIY Pringes

    Другие динамики DIY

    Если вы немного поищете, вы найдете еще много самодельных динамиков и их вариаций.Один из самых простых, для которого требуется только рулон туалетной бумаги, не годился для моего огромного телефона. Однако вы можете просто свернуть достаточно большой лист бумаги или картона в форме рога. Другие разработаны для iPhone, например, складной рупорный динамик Whirlwind или iPhone SoundFrame. Чтобы создать стереозвук, вы можете поместить наушники в пару чашек.

    Вердикт

    Чтобы улучшить громкость и качество звука динамика вашего смартфона, не нужно много времени.Однако дешевые предметы домашнего обихода явно не так хороши, как набор правильных динамиков. Тем не менее, тестирование различных динамиков, сделанных своими руками, — отличный проект, чтобы выяснить, какой звук вам больше нравится.

    Вы пробовали какие-либо из этих динамиков DIQ и какая из них вам больше всего понравилась?

    Изображение предоставлено: звуковой динамик через Shutterstock

    Как легко преобразовать весь веб-сайт в PDF

    Необходимо в крайнем случае создать PDF-файл веб-страницы? Вам нужен онлайн-инструмент, который может читать и конвертировать веб-сайт за вас — такой инструмент, как PDFmyURL.

    Об авторе

    Тина Зибер
    (Опубликовано 824 статей)

    Тина пишет о потребительских технологиях с 2006 года.После получения докторской степени в области естественных наук она посвятила себя карьере фрилансера и вскоре стала редактором. Вы можете найти ее в Твиттере и прогуляться по близлежащей тропе.

    Ещё от Tina Sieber

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

    Еще один шаг…!

    Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

    13 лучших мест для поиска англоговорящего партнера в Интернете

    Сегодня вы скажете сотни или тысячи слов.

    Сколько из этих слов будет в английском?

    Ваш ответ «немного»?

    Значит, вы забываете об одном из лучших способов выучить английский: практика .

    Практика разговорной речи по-английски поможет вам научиться говорить более свободно, чувствовать себя более уверенно и получить опыт реального использования всех слов и грамматики, которые вы выучили.Это важный шаг в процессе обучения!

    Вы можете сказать: «Но мне не с кем попрактиковаться!»

    Конечно же! Тысячи людей могут помочь вам попрактиковаться в разговорном английском, и все они у вас под рукой. Вы можете найти их все прямо здесь, в Интернете.

    Вот несколько отличных веб-сайтов, где вы можете найти собеседника, где бы вы ни жили.

    Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
    можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Скачать)

    1. Skype Tutors

    Цена: Зависит от учителя, но обычно не бесплатно.

    Что это такое: Многие учителя английского и английского языков используют Skype для обучения изучающих английский язык через Интернет. Если вы не знакомы с этим, Skype — это программа, которая позволяет вам общаться с людьми с помощью текста, голоса или видео. Это немного похоже на использование видеотелефона, и это очень удобно, когда учитель не живет рядом с вами.

    Многие люди используют Skype для обучения, и может потребоваться некоторое время, чтобы найти учителя, который идеально подходит для вас. Например, в Preply , есть много разных учителей, так что вы можете просмотреть множество вариантов, прежде чем сделать свой выбор. Вы также можете найти частного репетитора на их личных сайтах, таких как этот.

    Цена: Бесплатно на наблюдать (смотреть). 19–45 долларов в месяц за участие, в зависимости от выбранного вами уровня членства.Стоимость услуг частного репетитора варьируется.

    Что это такое: Skype — не единственное место, где вы можете найти частных репетиторов в Интернете. Verbling предлагает широкий выбор репетиторов по разным ценам и для разных уровней подготовки. Verbling отбирает учителей вручную, и вы можете просмотреть вступительное видео каждого из них, прежде чем сделать свой выбор.

    Вы также можете посмотреть некоторые запланированные онлайн-занятия, подписавшись на них. Иногда вы можете просто присоединиться к классу, если класс находится на сеансе, когда вы посещаете веб-сайт.

    3. Голосовой чат видеоигры

    Цена: Бесплатно, не считая цены на игру.

    Что это: Вы играете в видеоигры на своем ПК или на такой консоли, как Xbox или PlayStation? Угадайте, у вас уже есть англоговорящие партнеры! Многие игры в наши дни имеют встроенные голосовые чаты, поэтому вы можете разговаривать с другими, используя гарнитуру с микрофоном. Не бойтесь участвовать в беседах.

    На самом деле чат в видеоигре должен быть проще, чем разговоры в реальном мире, потому что никто не знает, кто вы.Вы можете свободно совершать ошибки, потому что вам больше никогда не придется с ними разговаривать, если вы этого не хотите.

    Помните, что здесь вы можете не выучить идеальную грамматику, но вы сможете услышать, как носители языка говорят естественно. Также имейте в виду, что в некоторых видеоиграх (например, в шутерах типа Call of Duty) в голосовом чате много ругательств, и не все милы. Но есть много отличных игроков, которые хотели бы помочь вам и весело провести время, играя в игры, пока вы болтаете.

    4.Физические встречи

    Цена: Зависит от того, чем вы занимаетесь. Бронирование проживания с AirBnb будет стоить больше, чем (бесплатная) встреча в местном парке.

    Что это такое: Наличие собеседника в Интернете — это хорошо, но еще приятнее завести нового друга лично. Окружите себя англоговорящими, если можете! Найдите группу людей, говорящих по-английски и имеющих то же хобби, что и вы, или найдите других людей, которые хотят выучить английский.

    Вы можете использовать веб-сайт Meetup , чтобы найти группу людей, которые встречаются рядом с вами.Есть даже встречи для людей, которые хотят обменяться языками. На языковом обмене вы будете учить кого-то своему родному языку, а они научат вас английскому, как этот в Нью-Йорке.

    Если вы планируете поехать куда-нибудь, где английский является обычным языком, вместо того, чтобы покупать отель, попробуйте вместо этого сайты, такие как AirBnb или Couchsurfing . Вы сможете встретиться и поговорить с реальными людьми и, возможно, даже завести новых англоговорящих друзей.

    Цена: Бесплатно.

    Что это такое: Свободно за 3 месяца — это полезный веб-сайт с множеством советов и помощью для людей, изучающих новый язык. Однако лучшая часть веб-сайта — это сообщество. Посетите форум языкового обмена, и вы найдете множество людей, которые хотят найти нового собеседника. Вы можете найти кого-то вроде вас, изучающего английский язык, или носителя английского языка, изучающего ваш родной язык.

    Цена: Зависит от инструктора.

    Что это такое: Wyzant — это место, где можно найти надежного профессионального репетитора английского языка, который живет рядом с вами.(Просто имейте в виду, что в настоящее время это доступно только в Соединенных Штатах.)

    Если вы находитесь в США, вы можете найти репетиторов английского языка по всей стране, которые специализируются на преподавании английского языка как иностранного. И вы даже найдете репетиторов, которые специализируются на грамматике английского языка и письме на английском языке.

    Вы можете найти репетитора, с которым можете встретиться в Интернете, но основная цель — это личное обучение. Вы сможете встретиться со своим наставником лично, в местной библиотеке, кафе, парке или даже у себя дома!

    Цена: Бесплатно.

    Что это такое: Еще до появления Интернета у людей были «друзья по переписке» или друзья, которые жили далеко и общались друг с другом, писая письма. Conversation Exchange позволяет найти друга по переписке по электронной почте, которому можно писать на английском языке.

    Более того, веб-сайт поможет вам найти людей, с которыми можно поговорить в голосовом чате, или даже носителей английского языка, которые живут рядом с вами.

    Цена: Бесплатное посещение в качестве гостя. Каждый клуб имеет свои собственные взносы, если вы решите присоединиться как член.Цена варьируется для каждого клуба.

    Что это такое: Клуб Toastmasters — это место, где люди могут научиться публичным выступлениям. Это не организация, изучающая английский язык, а, скорее, организация общей практики говорения.

    Здесь каждый может научиться говорить и попрактиковаться в разговоре в присутствии других. Это отличное место, чтобы почувствовать себя увереннее, разговаривая с людьми на английском языке. В Интернете есть видеоролики, которые вы можете проверить, чтобы узнать, подходит ли вам такая разговорная практика, и есть клубы по всему миру.Найдите ближайшего к вам, посетив эту страницу.

    Цена: Бесплатно.

    Что это такое: Если вы не хотите загружать или устанавливать какие-либо специальные программы для голосового и видеочата, вы можете просто зарегистрироваться на Go Speaky. Этот веб-сайт имеет встроенный видеочат прямо на веб-сайте, поэтому вы можете находить людей и разговаривать с ними, не выходя из браузера.

    Go Speaky подбирает людей на основе схожих интересов, поэтому есть большая вероятность, что у вас будет что-то общее с говорящими партнерами, которых вы найдете здесь.

    Цена: Базовое членство бесплатно. Цены на премиум-членство варьируются.

    Что это такое: В Busuu более 50 миллионов носителей языка, любой из которых может стать вашим следующим собеседником. Busuu хорошо известен в сообществе, изучающем языки, и может связать вас с собеседником с помощью подробного поиска.

    Найдите говорящего по-английски, изучающего ваш язык, или найдите другого изучающего английский язык, с которым можно будет попрактиковаться в английском — решать вам.

    Цена: Бесплатно.

    Что это такое: С тысячами участников Lingoglobe предлагает множество отличных возможностей найти друга для языкового обмена. Вы можете найти кого-то, кто в настоящее время доступен, или вы можете посетить оживленный новый языковой форум, где многие изучающие иностранные языки, такие как вы, ищут кого-то, с кем можно попрактиковаться в разговоре.

    Это может быть веб-сайт меньшего размера, но люди дружелюбны, и вы можете искать людей по языку, который они хотят изучать (или хотят учить).Вы даже можете искать людей по увлечениям и интересам. Если вы не знаете, с чего начать, вы можете просто присоединиться к основному чату, где вы можете узнать, кто сейчас в сети, и поздороваться!

    Цена: Бесплатно.

    Что это такое: Coeffee — это забавный веб-сайт, на котором преподаются языки с помощью игр. Вы можете играть против других в таких играх, как «Составь фразу», где вы выбираете правильные слова, чтобы составить предложение, или можете играть в игры по угадыванию слов. Получайте удовольствие, когда вы учитесь с другими людьми — вы можете подружиться с помощью основных игр и стать частью сообщества.

    После того, как вы встретите некоторых изучающих язык на Coeffee, вы можете перенести свои разговоры в программу голосового или видеочата и попрактиковаться в разговоре.

    Цена: Бесплатно.

    Что это: Еще кофе? Вот так! Думайте об этом веб-сайте, как о чашке кофе с кем-то в кафе. Это очень дружелюбно и индивидуально. У Coffee Strap всего около 2500 пользователей, но небольшой размер компенсируется умным методом подбора, который находит собеседников, с которыми вам будет приятно общаться.

    После того, как вы нашли партнера, вы можете участвовать в управляемом разговоре, который длится всего семь минут. По истечении семи минут у вас будет другой партнер, с которым вы сможете продолжить практику. Это означает, что здесь можно много попрактиковаться.

    Помните: когда вы находитесь в Интернете, вы никогда не одиноки . Посетите любой из этих веб-сайтов, и вы найдете много других людей, похожих на вас, которые хотят учиться и отлично общаться.

    Загрузить: Эта запись в блоге доступна в виде удобного портативного PDF-файла, который вы можете
    можно взять куда угодно.Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)

    И еще кое-что…

    Если вы хотите узнать, как на самом деле говорят носители английского языка, то я должен рассказать вам о FluentU. FluentU позволяет выучить настоящий английский. Он учит вас с помощью популярных ток-шоу, запоминающихся музыкальных видеоклипов и забавных рекламных роликов:

    Если вы хотите его посмотреть, возможно, он у FluentU.

    FluentU упрощает просмотр видео на английском языке. Он имеет интерактивные подписи. Нажмите на любое слово, чтобы увидеть изображение, определение и полезные примеры.

    FluentU позволяет изучать увлекательный контент со всемирно известными знаменитостями.

    Нажмите на слово «принес», и вы увидите следующее:

    FluentU позволяет вам нажать, чтобы найти любое слово.

    Видео превращаются в уроки английского. С помощью вопросов FluentU вы всегда сможете увидеть больше примеров для слова, которое вы изучаете.

    FluentU поможет вам быстро учиться с помощью полезных вопросов и множества примеров. Учить больше.

    Самое интересное? FluentU знает словарный запас, который вы изучаете.Он рекомендует вам примеры и видео, основанные на этих словах. У вас есть 100% персонализированный опыт.

    Начните использовать FluentU на веб-сайте со своего компьютера или планшета или, что еще лучше, загрузите приложение FluentU из магазинов iTunes или Google Play.

    Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вы полюбите FluentU, лучший способ выучить английский с помощью реальных видео.

    Испытайте погружение в английский онлайн!

    .