Как сделать переднюю бабку для токарного станка по дереву: Передняя бабка для токарного станка своими руками

Передняя бабка для токарного станка своими руками

Первые токарные станки появились еще много лет назад, хотя были они очень простые и примитивные. Суппорт к тому времени всё еще не был изобретен и мастеру, при выполнении работы, приходилось постоянно удерживать резец и совершать вращение обрабатываемого элемента собственноручно или использовать для этой цели крепкую верёвку.

Соответственно, данное занятие было очень трудоёмким и требовало большой физической силы и выносливости работающего человека. Ко всему прочему такая производительность была на очень невысоком уровне.

История возникновения устройства

История токарного станка с суппортом начинается в 1712 году, когда Нартов Андрей Константинович – механик из России первым изобрел данный механизм. Это существенно упростило работу с устройством, ибо токарю теперь не нужно было собственноручно придерживать режущие инструменты во время обработки нужного элемента.

Это изобретение дало мощный толчок, за которым последовало стремительное развитие токарных станков по металлу и дереву.

Хоть создание токарного устройства и суппорта приписывают англичанину Модсли, но русский механик все же опередил его на семьдесят с лишним лет.

Главные составляющие части токарного станка

Такой агрегат, как токарный станок, независимо от модели, сложен с похожих конструктивных элементов, главным образом определяющих все возможности устройства.

Наименование главных составляющих конструкции токарно-винторезного станка:

  1. Станина – данный элемент токарного устройства служит ни чем иным как одной из основных опор для обеих бабок и является платформой для перемещения суппорта и задней бабки. Все элементы устройства крепятся на нее. Станина представляет из себя две продольные стеночки, которые для надежности и прочности соединяются поперечными ребрами. Передняя бабка токарного станка закрепляется по левую сторону станины, противоположная сторона – это место размещения задней бабки.
  2. Передняя бабка – придерживает и вращает по собственной оси обрабатываемую деталь. Во внутренней части данного элемента токарного станка находится шпиндель, совершающий обороты разной частоты в подшипниках качения и тем самым передает вращение обрабатывающейся детали. Внешние стороны обеих стеночек передней бабки оснащены рукоятками коробки скоростей, которые являются переключателями числа и скорости оборотов шпинделя. Инструкция правильного переключения этих ручников для того чтобы поставить необходимое количество оборотов находится в виде таблички из металла на внешней стороне стеночек передней бабки.
  3. Задняя бабка – поддерживает оставшуюся часть элемента в процессе обрабатывания. Дополнительно ее используют для установления других рабочих инструментов.
  4. Суппорт – перемещает режущее устройство во всех направлениях к оси токарного устройства.
  5. Коробка подач – для конструкции практически всех токарных станков характерен данный элемент, вращающий ходовой вал и ходовой винт и меняющий количество их оборотов вокруг своей оси. Существует большое количество систем коробок подач.
  6. Фартук – используется для изменения движений ходового вала.
  7. Категорически запрещено на данном устройстве одновременно включать механизм подачи от ходового вала вместе с замыканием маточной гайки на ходовом винте. Данное действие практически во всех случаях приводит к поломке элементов токарного устройства. Для предотвращения этого, в токарном станке находится специальный механизм, блокирующий полностью все устройство.

Основные составные и механизм действия передней бабки

Этот элемент токарного станка – один из основных деталей любого токарного устройства. Именно от него зависит точность расположения обрабатываемой детали и амплитуда ее движений. Кроме передней бабки на всех станках присутствует и задняя – на нее прикрепляется режущий инструмент. Обе бабки закрепляются на станине, которая является основой для любого станка, и имеют различие только своим местоположением.

Существуют еще и шлифовальные станки, на которых дополнительно закреплена третья специальная бабка для шлифовки, отвечающая за перемещение шлифовальной платформы данного устройства.

Существуют такие главные элементы токарного устройства, которые регулируют скорость оборачивания обрабатываемого элемента:

  • Два подшипника.
  • Шпиндель.
  • Шкив.
  • Специальная коробка скоростей, которая отвечает за изменение скорости вращения обрабатываемого элемента.

Главным элементом передней бабки токарного станка является шпиндель, основная задача которого состоит в том, чтобы регулировать движение оборачивания на обрабатываемый элемент.

По правую сторону, обращенную к задней бабке, прикреплена резьба. К ней присоединяются патроны, которые удерживают деталь, что обрабатывается. Шпиндель установлен на двух подшипниках, от которых в полной мере зависит точность выполненной работы.

Также во внутренней конструкции передней бабки закрепляется гитара шестерен. Они передают вращение с выходного вала коробки скоростей на вал коробки подач.

Корпус передней бабки является основной платформой для всех составляющих элементов. Его форма напрямую зависит от модели токарного устройства и бывает очень разнообразной. Нижняя поверхность корпуса гладкая, в шпунт, который  находится посередине, закрепляются все направляющие.

На внешней стороне передней бабки токарного устройства установлена коробка скоростей, которая работает при помощи зубчатых передач.

Задняя бабка

Данный элемент токарного станка предназначен для того, чтобы поддерживать концы длинных деталей, когда обрабатываются их центральные части.

Также очень часто задняя бабка используется установления в ней сверл и прочих инструментов.

Шпиндель

Наименование данного элемента происходит с немецкого языка и переводится как «веретено». Эта деталь являет собой вал, который оснащен механизмом для крепления заготовки, которая обрабатывается. Обычно вал делается с отверстием, в котором обрабатываются пруты. Шейка шпинделя конусную или цилиндрическую форму.

Основные нормы в работе шпинделя:

  1. Точность оборачивания – оно настраивается, исходя от стандартов, и имеет прямую зависимость от предназначения самого устройства, его точности.
  2. Жесткость самого шпиндельного узла – данное требование также выполняется, исходя от общепринятых стандартов.
  3. Виброустойчивость – она ни в коем образе не является определителем качества обрабатываемой детали.
  4. Быстрота оборотов шпинделя – чем большая быстроходность этого узла, тем выше качество готового изделия.
  5. Несущая способность – этот параметр почти полностью зависит от качества шпиндельных опор и жидкости для смазки устройства.
  6. Долговечность – данный пункт зависит только от качества подшипников.
  7. Нагрев, допустимый для подшипников.

Одним из главных условий для того чтобы изготовляемая деталь была как можно точнее и аккуратнее обработана, является правильное кручение шпинделя. Он должен равномерно и легко вращаться.

Передняя бабка токарного станка своими руками

Передняя бабка для токарного станка без проблем  изготовляется самостоятельно.

Для этой цели понадобится:

  • Деревянная доска.
  • Фанера, толщиной десять миллиметров.
  • Тонкий лист металла, который разрезается специальными ножницами.

Переднюю бабку намного проще изготовить своими руками, если основой данного устройства составляет обычная ненужная дрель. После этого будет необходимо только смастерить подставку, которая впоследствии и будет закрепительной платформой для дрели, имеющая строгую горизонтальную ось.

Середину передней и середину задней бабки нужно обязательно надежно закреплять, это крайне необходимо. Для задней бабки необходимо заранее установить рамки возможностей оборачивания по оси и жесткое закрепление на месте.

Мощность электрического мотора следует подбирать самостоятельно, опираясь на предназначение токарного устройства. Хотя мощность двигателя не нужно брать на менее, чем на 250 Вт. В противном случае не удастся выточить ни одной необходимой детали.

Настройка токарного станка перед началом работы

Настроить токарный станок – это, прежде всего, подготовить кинематическую схему для работы, которая определяется технологической картой устройства.

Первым делом все элементы управления приводят в статическое положение.

Дальше идет настройка кинематической цепи основного движения. Тут же устанавливается требуемая скорость оборачивания шпиндельного узла. Эта величина является определителем скорости резания необходимого элемента.

Видео: передняя бабка токарного станка по дереву.

Небольшой токарный станок по дереву своими руками – особенности изготовления

Практически любой мастер по обработке дерева желает иметь собственный токарный станок. Если средств не хватает, его можно смастерить из доступных материалов.

Токарный станок по дереву самостоятельно изготовить не представляется сложным, если имеются начальные знания о том, что представляет собой данное устройство и его составляющие части.

С помощью небольшого токарного станка можно изготавливать любые детали и элементы в виде тел вращения.

Элементы токарного станка:

  1. Электромотор – для изготовления токарного станка можно использовать насосный мотор.
  2. Передняя бабка – отлично подойдет старое электрическое точило.
  3. Опора для резцов.
  4. Задняя бабка – изготовляется из дрели.
  5. Станина.

Для изготовления данного устройства потребуется:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • напильники.

Основные особенности изготовления устройства:

  1. Ось вращения передней бабки должна быть прикреплена на оптимальной высоте.
  2. Электромотор следует крепить отдельно на другую платформу.
  3. Для разной породы дерева используются специальные резцы. Данные инструменты можно приобрести в наборе, по пятнадцать штук.

Можно сделать вывод, что с изготовлением токарного станка для обработки дерева справится даже начинающий мастер. Самое главное в этом деле – быть предельно аккуратным и строго соблюдать правила безопасности.

Republished by Blog Post Promoter

Токарный станок по дереву своими руками

Дерево легко поддается обработке. Используя простые инструменты, можно создавать вещи удивительной красоты и функциональности.

Отдельно стоит отметить изделия, имеющие форму фигур вращения: ручки для инструмента, балясины лестниц, кухонную утварь. Для их изготовления недостаточно топора или стамески, необходим токарный станок.

Купить подобное устройство – не проблема, вот только хороший станок стоит дорого. Обзавестись столь полезным инструментом и сэкономить несложно, ведь можно сделать токарный станок по дереву своими руками.

Зачем нужен и как он устроен

Токарный станок предназначен для изготовления деревянных изделий, имеющих цилиндрическую или близкую к ней форму. Это незаменимая вещь при ремонте загородного дома с деревянной лестницей, резным крыльцом, но не только.

  • При наличии некоторого опыта токарный инструмент позволит не просто сэкономить на покупных элементах декора, но и заработать, ведь деревянные изделия ручной работы высоко ценятся.
  • Необходим ли в домашней мастерской такой станок, решать самому мастеру.

Конечно, если нужны несколько ручек для стамесок, их проще купить, но если есть желание изготовить цельнодеревянную лестницу, то комплект балясин выльется в очень крупную сумму. Гораздо дешевле изготовить их самостоятельно. Кстати, даже не придется тратиться на покупку оборудования – простенький станок можно изготовить в собственной мастерской, используя подручные материалы.

Принцип работы токарного станка по дереву не отличается особой сложностью. Цилиндрическая заготовка фиксируется вдоль оси вращения. На нее передается крутящий момент. Подводя к заготовке различные резцы или шлифующий инструмент, ей придают желаемую форму.

Основные части токарного станка:

  • станина, на которой закреплены все составные части;
  • электрический привод;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • подручник.

Для удобства работы используют схемы изменения скорости вращения. В профессиональном оборудовании это настоящая коробка передач, система шестерен, позволяющая регулировать обороты в очень широких пределах. Это сложно, самодельный токарный станок по дереву достаточно оборудовать ременной передачей с несколькими шкивами разного диаметра.



Изготовление станины

Станина – рама, которая объединяет все части станка в единое целое. От ее надежности зависит прочность конструкции в целом, потому лучший материал для рамы – стальной уголок. Также можно использовать профильную трубу прямоугольного сечения.

Прежде всего, намечают размеры будущего агрегата. Данный показатель во многом зависит от того, для каких именно изделий нужен станок. Средний размер станины домашнего токарного станка – 80 см. С помощью болгарки с кругом по металлу отрезают две одинаковые заготовки.

Подкладывая деревянные бруски, угольники полками вверх и внутрь, укладывают на ровную поверхность, их верхние грани должны создать идеальную плоскость. Между ними выдерживают одинаковое расстояние, примерно 5 см. Чтобы правильно их сориентировать, используют рейку соответствующей толщины.

Продольные детали основания фиксируют струбцинами. Из такого же угольника делают поперечины. Их три. Две крепят на краях конструкции, третью, являющуюся опорой для передней бабки, примерно в двадцати сантиметрах от левого края. Точные размеры зависят от типа используемого двигателя и параметров шкива, который удалось найти.

Остается сварить станину в единое целое. Шов должен быть надежным и качественным, варить можно ручной сваркой или использовать автомат.

Важно сразу определиться, как будет использоваться станок. Возможна настольная установка или изготовление автономного агрегата. Во втором варианте необходимо предусмотреть ножки. Их можно изготовить из того же угольника, а можно вырезать из бруса подходящей толщины. Применение деревянных ножек позволит сэкономить на материале, кроме того, станок можно будет сделать разборным.



Электродвигатель для станка

Основа привода токарного станка – двигатель. При выборе данного агрегата важно обращать внимание на его основную характеристику – мощность. Для домашнего станка подойдут модели мощностью от 1200 до 2000 Вт. Важен тип подключения, бывают однофазные и трехфазные двигатели.

В настольном токарном станке небольшой мощности можно использовать двигатель от стиральной машины. Он вряд ли справится с обработкой крупной заготовки, но поможет изготовить мелкие элементы декора и кухонную утварь.

Прямой привод или ременная передача

Существует несколько способов передачи вращения на заготовку. Самый простой – прямой привод. В данном случае заготовка крепится непосредственно на вал двигателя. Отличительная особенность данной конструкции – простота. При всем при этом прямой привод имеет ряд существенных недостатков.

Прежде всего, станок с прямым приводом не позволяет регулировать скорость вращения, что критично при работе с твердым материалом. Также стоит учитывать нагрузку на электродвигатель, особенно при работе с заготовками большой массы. Как бы хорошо ни была она центрована, без вибрации не обойдется. Подшипники двигателя не рассчитаны на продольную нагрузку и будут часто выходить из строя.

Чтобы обезопасить двигатель от поломок и обеспечить возможность регулировки скорости вращения заготовки, стоит рассмотреть ременную передачу. В данном случае двигатель располагается в стороне от оси вращения заготовки, а крутящий момент передается посредством шкивов. Используя блоки шкивов разных диаметров, несложно менять скорость в довольно широких пределах.



Станок для дома желательно оборудовать шкивами с тремя и более ручьями, что позволит с одинаковым успехом обрабатывать древесину любых пород, а при необходимости работать с мягкими сплавами.

Передняя и задняя бабка

Обрабатываемая заготовка зажимается между двумя устройствами, называемыми передняя и задняя бабка. На переднюю передается вращение от двигателя, потому она является более сложным узлом.

Конструктивно передняя бабка самодельного токарного станка представляет собой металлическую П-образную конструкцию, между боковыми гранями которой на подшипниках установлен вал и один или несколько шкивов. Корпус данного агрегата можно изготовить из толстой стали, для сборки его в единое целое подойдут болты достаточной длины.

Важная часть передней бабки, как и станка в целом – вал, шпиндель с тремя или четырьмя штифтами, предназначенными для фиксации заготовки.

Данный вал пропускают через подшипник одной из щечек П-образного корпуса, далее на него насаживают шкивы.

Для их крепления используется шпонка или средство для фиксации цилиндрических деталей, последней надевается вторая щечка, конструкция надежно стягивается болтами.

Задача задней бабки – поддерживать длинную заготовку, позволяя ей свободно вращаться. Можно купить готовую деталь заводского станка, а можно использовать патрон мощной электрической дрели, закрепленный на угольнике подходящей длины. В сам патрон зажимается вал с заостренным концом.



Передняя и задняя бабка устанавливаются на станину. Важно понимать, что оси вращения обоих валов должны полностью совпадать. В противном случае вероятна поломка заготовки, выход станка из строя, а возможно, и травма токаря.

Опора для инструмента: подручник

Подручник – столик, на который опирается инструмент во время работы. В принципе, он может иметь любую конфигурацию, выбирать мастеру, основной критерий – удобство.

Одним из лучших вариантов подручника является трапециевидный поворотный столик из толстой стали, закрепленный на платформе, позволяющей перемещать его во всех направлениях.

Он позволит обрабатывать любые заготовки, изготавливать изделия различного размера и формы.

Самый же простой подручник для токарных работ – угольник, приваренный к основанию. Высота его верхней кромки должна соответствовать уровню оси бабок.

Резцы по дереву

В качестве режущего инструмента для токарного станка используются резцы. Купить подобный инструмент можно практически в любом строительном магазине. В продажу поступают отдельные резцы и целые наборы.

Если поблизости нет магазина, но есть возможность и желание, можно сделать необходимый инструмент самому. Для этого понадобится металлорежущий станок, а также полотно инструментальной стали, его можно заменить старым инструментом. Токарный резец высокого качества может получиться, к примеру, из старого советского напильника.

Мини-станок для мелких работ

Часто возникает необходимость выточить несколько мелких деревянных деталей, в этом случае вовсе не обязательно изготавливать полноценный станок, можно обойтись токарным мини-станком по дереву. Его изготовление не потребует много труда и не займет много времени.

Устройство такого станка отличается крайней простотой. В качестве электрической составляющей отлично подойдет двигатель от старого магнитофона, запитанный от внешнего блока питания. Станиной мини-станка послужит отрезок доски необходимой длины.

Двигатель необходимо закрепить. Конечно, для маленького станка ременная передача не годится, заготовку придется крепить на вал двигателя. Лучшее приспособление для этого – планшайба. Корпус привода – П-образная пластина, в центре которой просверлено отверстие под вал. Двигатель в корпусе с помощью саморезов крепится на станине.

Основная часть станка готова, остается только изготовить заднюю бабку. Ее корпус изготавливается из бруска подходящего размера. В нем точно по высоте двигателя сверлится отверстие для вала, в качестве него используют дюбель-гвоздь подходящей длины. Бабка крепится с помощью клея и нескольких саморезов.



Используя источник питания с возможностью регулировки выходного напряжения, можно создать станок с переменной скоростью вращения. Регулировать обороты удобно с помощью педали ножного управления. Конструкция данного устройства может быть самой разнообразной, все зависит от имеющихся деталей.

Станок из электродрели

Пожалуй, у каждого домашнего мастера найдется такая полезная вещь, как электродрель. Это действительно универсальный инструмент, им сверлят, смешивают раствор, очищают поверхности. Неудивительно, что у многих возникает идея воспользоваться двигателем дрели, чтобы изготовить маленький токарный станок по дереву.

Это несложно. По большому счету достаточно зафиксировать дрель на станине, а напротив нее установить заднюю бабку, она должна быть подвижной, что позволит регулировать рабочее расстояние.

Существует множество вариантов изготовления подобного токарного станка, они отличаются сложностью, используемыми материалами.

В самом простом случае станок представляет собой доску или кусок толстой фанеры, на одном конце которого установлен упор для дрели с фиксатором, на другом – задняя балка: брусок с валом внутри.

В качестве вала можно использовать заточенный винт или дюбель подходящего диаметра.



При наличии навыков работы с металлом можно создать станок просто-таки профессионального уровня. Пользуясь им, несложно изготовить изделия самого высокого класса. Если же станок нужен от случая к случаю, лучший вариант – станок из дрели. При необходимости можно выточить требуемую деталь, а если потребуется дрель, так ее можно использовать и по прямому предназначению.

Оценка статьи:

(4

Источник: https://DrevoGid.com/instrumenty/stanki/tokarnyj.html

Как самостоятельно сделать мини-токарный станок по дереву?

У каждого домашнего мастера обязательно найдутся идеи, как использовать мини-токарный станок по дереву в личном хозяйстве.

Детали, основе которых присутствуют тела вращения, используются в самых изделиях. Древесина весьма благодарный материал. Есть древесные породы, чья прочность соизмерима с металлом.

В реальной практике деревянное изделие может оказаться гораздо технологичней в изготовлении.

Для некоторых наличие настольного станочного оборудования станет основой для семейного бизнеса. Сегодня можно видеть обилие товаров из Китая, но качество оказывается на весьма скромном месте.

Спрос на прочную и красивую продукцию, изготовленную своими руками (Hand made), возрастает. Массовость была востребована, когда рынок был непритязательным. Теперь востребованы предметы и изделия более высокого качества.

Они могут использоваться довольно долго и эффективно.

Что можно сделать на токарном станке?

Собираясь сделать мини-токарный станок своими руками, мастер предполагает, какие изделия в будущем будут изготавливаться на нем. Часто выбор зависит от спроса, который изучен на местности или в интернете. Есть специальные ресурсы, на которых мастера делятся своими предложениями. Здесь встречаются и те, кто приобретает готовые изделия оптом, чтобы потом заниматься розничной продажей.

Одним из самых крупных рынков для деревянных изделий, изготовляемых на токарном оборудовании, является Арбат. Ежедневный оборот товара здесь в иные дни достигает несколько миллионов долларов.

Место паломничества иностранных туристов постоянно заполнено покупателями, которые приходят сюда в поисках сувениров.

Пробиться на этот рынок сложно, но при желании можно стать поставщиком оригинальных изделий.

Миска с ложкой и крышкой выточены из цельных кусков дерева:

Весьма востребованы заготовки для лестничных пролетов, поворотных площадок. В любом городе присутствуют фирмы, которые изготавливают лестницы для загородных домов. Балясины, в основе которых используются цилиндрические изделия, пользуются спросом.

Производители лестниц редко занимаются подсобным производством. Им проще купить полуфабрикат. В дальнейшем заготовки составляют окончательное изделие. Поэтому есть смысл поискать подходящие строительные предприятия, куда можно предложить свой товар.

Балясины для деревянной лестницы:

Шахматы традиционно вытачивают из ценных пород дерева. Некоторые даже дополнительно не окрашивают, комбинируют древесину: палисандр или тиковое дерево идет для изготовления черных (темных) фигур; береза, липа, ясень используются для вытачивания белых фигурок.

Шашки используются не только при игре в эту игру. В нардах тоже используют шашки. Если же они дополнительно украшены дополнительными эмблемами, то спрос на них будет выше.

Шахматы, выточенные из дерева:

Вазы и кашпо покупают для дома. Их дарят на дни рождения, свадьбы и юбилеи. Искусно изготовленный предмет интерьера сам служит дополнительным украшением. Поэтому изготовление подарочных сувениров – это довольно интересное направление индивидуальной деятельности.

Крупные производства не станут конкурентами, там решаются иные задачи. Но свое индивидуальное производство заполняет свою нишу товаров потребления. Эффективность и доходность подобной деятельности может быть довольно высокой.

Деревянные вазы и кашпо, выточенные из яблони и вишни, довольно привлекательны:

Кухонные принадлежности: скалки; небольшие емкости для хранения сыпучих продуктов; ложки, – все эти предметы разнообразят кухню современной хозяйки. Изобретательность мастера может предложить нечто оригинальное, что привлечет основных потребителей оригинальных изделий.

У нескорых мастеров, предложивших креативные товары на рынок, в дальнейшем есть постоянные клиенты. Они ждут новизны и что-то новенькое. Есть смысл стать подобным изготовителем в своей местности. Будет доход и признание.

Банка с крышкой для хранения соли (береза):

Но чтобы начать производить подобные изделия или изобретать новые формы, нужно обзавестись станком для дома. Иметь подобное оборудование у себя имеет несколько преимуществ:

  • Нет необходимости с утра пораньше бежать в другой конец города, чтобы успеть к началу рабочего дня.
  • Нет настроения работать, можно устроить себе выходной. Работать приходится только на себя и для себя.
  • Есть желание изготавливать то, что нравится, можно делать, экспериментировать, искать новые формы и способы. Каждый день можно делать что-то новое.
  • В качестве сырья используется материал, который может ничего не стоить. Его нужно только принести домой.
  • Реализовывать можно не только у себя в населённом пункте, интернет и его торговые площадки открыты круглые сутки. Можно организовать сбыт за сотни и тысячи километров от собственного дома.

Как самому сделать мини-токарный станок?

Начинать любое изготовление нужно с проработки проекта.

  1. На стадии проектирования происходит разработка спецификаций. Спецификации – это перечень деталей, входящих в сборочный узел.
  2. Узлов в установке может быть довольно много. Какие-то детали могут повторяться. Но может быть и наличие множества весьма разнообразных заготовок. Конструктор должен стремиться максимально унифицировать используемые детали, только тогда изделие будет конкурентоспособным по стоимости.
  3. После первого этапа проектирования начинается подбор комплектующих. Он позволит определить реальную конструкцию, где оригинальных деталей будет минимальное количество. Тогда проще изготовить действующий образец.
  4. При комплектовании определяются заготовки, без которых невозможно обойтись. Их придется изготовить. Все остальное дешевле купить.

Проекции токарного станка:

Больше всего внимания уделяется передней бабке. Тут находится двигатель, попутно устанавливается патрон. Для деревянных изделий трехкулачковый крепеж используется редко. Чаще применяются поводковые патроны, они требуют первичного центрования заготовки, а потом установки поводка, который станет вращать заготовку.

Вариант передней бабки токарного станка:

Некоторые мастера делают привод из дрели. В них достаточно мощности (из современных электроинструментах можно выбрать дрель до 2…3 кВт). У них предусмотрен механизм плавного изменения частоты вращения. Имеется и реверс.

Начинающие мастера часто интересуются, сколько стоит небольшой станок, изготовленный своими руками. Иногда изделие обойдется почти даром, так как комплектующие можно найти бесплатно. Останется только грамотно собрать станочек и начать его эффективно использовать.

Следуя прилагаемому примеру, любой домашний мастер может обзавестись настольным станочком. В дальнейшем, если возникнет необходимость, можно задуматься и о профессиональном оборудовании.

Для изготовления понадобится электродвигатель, рассчитанный на питание от источника постоянного тока с напряжением 12 В. Здесь могут быть использованы аккумуляторы от автомобиля или источников бесперебойного питания от компьютеров.

Цанговый патрон поможет устанавливать в него небольшие центры. В него устанавливают сверла или другие цилиндрические изделия. Основное назначение – это задавать центр для обрабатываемой детали.

Мебельный ролик будет использован для изготовления задней бабки. У подобной детали имеется подшипник, который можно использовать в качестве задней опоры для заготовки.

Электрические схемы «живут» за счет проводов, по которым течет ток. Попутно понадобятся выключатели, клеммы для соединения. Умелые мастера попутно используют кабельные каналы. В них прокладывают провода. В дальнейшем вероятность наступить на них сводится к нулю.

Аккумулятор от ИБП довольно удобен в использовании. У него небольшая масса, он сам довольно компактен. В то же время это устройство обладает значительным запасом электроэнергии.

Нужно напилить заготовки из древесины. В небольшом станке нет необходимости использовать сварные конструкции, так как при работе нагрузки не будут большими.

Для желающих повторить изделие предлагаются размеры заготовок. Они указаны в сантиметрах.

  • Перед использованием нужно зашлифовать детали, потом их красят.

Станина окрашивается черной краской. Она будет стоять неподвижно.

  1. Все детали, устанавливаемые выше станины, окрашиваются голубой краской.

Сначала на станину устанавливается передняя бабка. Она представляет собой прочную опору. Саморезами и клеем добиваются прочного соединения деталей. После полимеризации клея изделие разобрать нельзя, оно приобретет необходимую жесткость.

  • Для монтажа электродвигателя нужно прикрутить опорный уголок.
  • К уголку будет смонтирован электромотор.

Еще одна важная деталь – поводковый патрон. Для его изготовления использован небольшой элетромоторчик от детской игрушки. Нужен только корпус. Поэтому после удаления внутренностей производится рассверливание под цанговый патрон.

На корпусе наносится разметка. По ней будет произведен рез.

Установив цанговый патрон, проверяют, как будет вращаться поводок. Нужно добиться вращения без биений.

  1. Теперь срезается лишний металл поводка.

Выполняется монтаж поводка и цангового патронов. Теперь можно приступать к другим частям станка. Передняя бабка готова.

В задней бабке будет использован упорный подшипник от мебельного ролика. Нужно удалить излишки, а потом устанавливать на опору.

Лишний металл срезан. Есть опора, подшипник и острые кромки.

Острые кромки и заусенцы удалить. Такая надпись встречается на большинстве деталей из металла. Вот эти кромки удаляются.

Чтобы подшипник работал и не изнашивался, его нужно смазать. Смазку в процесс работы придется периодически возобновлять.

Заднюю опору ставят на пластину. Она будет скользить по станине станка.

  • Сближая заднюю и переднюю бабку, определяют центр на задней бабке.

Точка центра определена. На нее нужно установить вращающуюся опору из мебельного ролика.

Совместив центры, определяются места для сверления. В них будут ввернуты саморезы.

  1. Завершение монтажа – это вворачивание саморезов по своим местам.

На станине задняя бабка может перемещаться вперед и назад. Чтобы облегчить подобные перемещения, нужно несколько усложнить конструкцию. Создается корпус задней бабки.

Направляющий корпус собирается на клею и саморезах.

В собранном виде видны два направляющих паза. Они нужны для установки фиксирующих болтов.

Нужно приподнять станину. Поэтому под углы подкладываются резиновые пластинки. Их приклеивают по месту на двусторонний скотч.

Завернув болтики, можно притянуть корпус задней бабки к станине. Отпустив, ей дают свободу перемещения. Нужно установить направляющие, по которым она сможет двигаться, сохраняя соосность с патроном.

Направляющие устанавливаются с обеих сторон от корпуса. Их тоже придется периодически смазывать силиконовой смазкой.

  • Пришло время установить опорную поверхность, на которую будут опираться резцы.

Опора прикручивается к станине. Пока не приобретены токарные резцы, можно использовать обычные отвертки. Ими обрабатывают древесину.

  1. К электродвигателю паяют провода.

Станок готов. Можно приступать к испытаниям.

На заготовке определяют центр. Его придется засверлить. Профессионалы используют специальные калибры, которыми проверяют правильность сверления.

После фиксации в передней бабке подгоняют заднюю. Дополнительно закрепляют на острые концы подшипникового узла.

Включив двигатель, начинают точение. Сначала удаляется лишняя древесина. Получают цилиндр. Затем будет производиться фасонное точение.

  • Окончательную обработку проводят наждачной бумагой.
  • Раздвинув бабки, вынимают готовую точеную деталь.
  • Видео: как сделать мини токарный станок по дереву?

Станок готов. Можно искать заказы. Он поможет изготавливать самые разные детали.

Источник: https://metmastanki.ru/mini-tokarnyy-stanok-po-derevu

Токарный станок по дереву своими руками

Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании.

Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно.

В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.

Токарный станок по дереву своими руками

Собственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.

Устройство токарного станка по дереву

Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.

Стандартный инструмент имеет такие составные части:

  • станина;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • суппорт.

Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.

Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.

Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.

Устройство токарного станка по дереву

Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.

Возможности станка

Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:

  • сверление;
  • создание пазов;
  • фигурная обточка;
  • обработка торцов.

Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.

Обработка дерева на токарном станке

Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки.

Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще.

Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.

Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.

  • Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.
  • Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:
  • сверлильный аппарат;
  • напильники и наждачная бумага;
  • УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
  • сварочный аппарат.

Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.

Основание, рама и шпиндельная коробка

Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.

Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.

Рама для самодельного токарного станка по деревуШпиндельный узел

Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.

Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.

Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки.

Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма.

Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.

Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.

Передняя и задняя бабки

Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.

В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.

Передняя бабка

Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.

Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать.

Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей.

К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.

Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.

Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.

Задняя бабка

Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.

Подручник

Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.

Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.

Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния.

С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт.

Это – крепежный элемент к основанию станка.

Подручник

Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.

Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!

Источник: https://stankiexpert. ru/stanki/tokarnye/tokarnyj-stanok-po-derevu-svoimi-rukami.html

Как сделать токарный станок по дереву своими руками: подготовка к работе и процесс изготовления

Домашний токарный станок, сделанный самостоятельно, поможет вам серьезно сэкономить на покупке такого прибора на рынке специального оборудования.

  • Подготовка к работе
  • Процесс сборки станка

Рекомендация: в качестве привода можно применять старое приспособление по заточке кухонных ножей. Самое важное, чтобы модель была рассчитана на применение двух точильных камней.

Такой прибор вполне подойдет в качестве передней бабки оборудования. А для задней всегда можно использовать какие-то детали мощной электродрели, которую не жалко.

Чтобы основа была крепкой, в качестве станины стоит взять толстостенный металлический профиль. Перед работой нужно сделать точный чертеж станка. Лучше потратить много времени на работу с бумагами и схемами, чем потом из-за одной ошибки тратиться на поиск новых комплектов или расходного сырья.

Когда чертежи и рисунки сделаны, можно переходить к работе. Но без следующих инструментов вам не обойтись:

  • Ручная электрическая дрель и сверла с разным диаметром.
  • Напильники с качественным покрытием различной зернистости.
  • Болгарка и специальные диски для шлифования и резки.
  • Маленький сварочный аппарат — электрический, который может работать с диодами «двойкой» и «тройкой».

Что касается расточников, вам понадобятся:

  • Швеллер;
  • Металлический угол с крепкими стенками;
  • Две трубы с различающимся диаметром, чтобы первая труба могла пропускать сквозь себя вторую трубу.
  • Полосы стальные — 2 и 4 см.
  • Гайки, шурупы, болты и иные детали для крепежа.
  • Ремень для наложения на привод.

Своими глазами информацию воспринимать легче, поэтому просмотр обучающих видео и прочтение инструкций поможет вам уберечь себя от множества проблем, которые могут быть связаны с неправильным пониманием правил работы, последовательности действий и т. д.

Привод для заточки ножей отлично подойдет в качестве электрического привода для вашего агрегата. Дело в том, что там есть четыре крепкие шайбы, которые созданы из качественных металлических сплавов.

Две из них дадут вам шанс изменять комплектующие электроточильного камня, применяя различные по диаметру диски. Благодаря этому мастер сможет поменять скорость оборотов своей заготовки.

Чтобы принудить вал начать движение, применяются шкивы. Они могут иметь разный диаметр, чтобы получать определенную скорость вращения: 800, 2000, 3000 оборотов/мин.

Совет: чтобы облегчить себе жизнь и работу на агрегате можно, сделать один совмещенный шкив, у которого будет пара валов для ременной передачи. Это поможет быстро и без огромных усилий, перекидывая ремень на один из них, поменять скорость вращения изделия в зажимах агрегата.

Процесс сборки станка

Задняя бабка будет сделана из патрона и внешней части, снятых с корпуса ненужной электрической дрели. Чтобы такие устройства работали долго и не ломались через год после использования, лучше всего брать дрель с металлической поверхностью.

Чтобы ваш самодельный агрегат стоял ровно, не шатался и не прибавлял тем самым проблем в работе, стоит уделить немного внимания изготовлению стойки.

Она ставится на станине так, чтобы у оператора позже была возможность передвинуть узлы станка по оси продольно. Патрон же поможет выполнять большие продольные нагрузки.

И это отлично сказывается на применении такого элемента во всей конструкции.

Привод также необходимо монтировать на качественной пластине. Она будет ставиться на столе. Создавать ее необходимо с учетом передвижения оператором в момент выполнения каких-либо действий на агрегате. Получается, что у пользователя появится возможность менять скорость вала, который находится на передней бабке.

Когда все будет сделано, не забудьте зайти в магазин строительных материалов и осветительных устройств, чтобы приобрести для себя небольшой листик прозрачного пластика и лампу. Пластик понадобится для защиты вас от стружки и щепок, которые будут вылетать во время обтачки и заточки оборудования. А лампа может помочь вам быстрее справляться с работой.

Источник: https://tokar.guru/stanki-i-oborudovanie/dlya-raboty-s-metallom/sozdanie-tokarnogo-stanka-po-derevu-svoimi-rukami.html

Как изготовить токарный станок по дереву своими руками в домашних условиях

Чтобы выполнять определенный вид работы с древесиной, одних подручных инструментов может быть недостаточно. Поэтому часто возникает потребность иметь токарный станок для этих целей. Многие ломают голову над тем, где же купить такое оборудование, а ларчик просто открывается. Зачем покупать с рук, если можно сделать самостоятельно?

Домашний токарный станок, который изготавливается своими руками, позволит вам значительно сэкономить на покупке такого оборудования на рынке специализированного оборудования. Можно конечно, приобрести старые модели, которые находятся на консервации, но проблема заключается в том, что:

  1. Заводы имеющие такие модели нужно сначала найти.
  2. Не факт, что оборудование на консервации не испортилось, ведь оно без дела стояло 10, 15, а может и все 25 лет.

Вот и получается, что изготовление оборудования своими руками позволит вам пусть и приложить определенные усилия, зато точно получить именно то, что вам нужно для домашней мастерской. По техническим показателям оборудование, сделанное лично не будет уступать агрегату, созданному заводом. Как сделать оборудование, сейчас рассмотрим.

Что может токарный станок и технические параметры агрегата

Прежде чем приступать к работе по созданию оборудования следует изучить его строение. Без каких-либо частиц или элементов оборудование будет работать неправильно или быть опасным к использованию. Есть определенные конструктивные элементы, которые включает в себя любой токарный станок, произведенный 25 лет назад или на сегодня на высокоточном оборудовании.

Основными конструктивными элементами такого агрегата являются

  1. Рама — служит как каркас для всего оборудования.
  2. Передняя бабка — подвижная часть рабочего станка, которая служит для удержания заготовки.
  3. Задняя бабка — съемный элемент, необходимый для более прочной фиксации заготовки.
  4. Электропривод — асинхронный, нужен для вращения в одну сторону, не рекомендуется ставить синхронный двигатель. Это просто будет не экономично.
  5. Блок для контроля скорости — у станка будет 2 скорости вращения. Минимальная частота, когда заготовка вертится чуть больше 2 000 об/мин.

    И максимальная — более 5 000 об/мин.

  6. Фиксаторы и зажимы.
  7. Подручник — один из обязательных элементов, который позволит вам с максимальной точностью выполнять работы по обрезке и декорированию будущей заготовки.
  8. Устройство токарного по дереву станка.

Если чего-то из этого списка будет не хватать, пользователь просто не сможет работать, обеспечить безопасность и добиться максимальной эффективности токарного оборудования.

Также, в зависимости от сложности выполняемых операций с оборудованием в дальнейшем при изготовлении своими руками следует позаботиться о том, чтобы была возможность смещать заготовку по отношению к центру оси вращения. Это добавит оператору возможности выполнять даже сложные работы связанные с обработкой древесины.

Собирая из подручных средств станок, отдельное внимание следует уделить электроприводу будущего станка, сделанного своими руками. Как правило для обеспечения работы применяется трехфазный электродвигатель. Исходя из этого в мастерскую, где планируется установить токарное оборудование нужно обязательно подвести линию на 380 В.

Технические требования к двигателю

тоже есть, и их нужно соблюдать. Главное, чтобы обороты агрегата были не более 1 500 об/мин. Подключить к источнику питания устройство нужно по схеме «Звезда» или «Треугольник».

Дальше, нужно понимать размер самого станка

Чаще всего производственное оборудование, выпускаемое заводом изготовителем, имело следующие показатели:

станок своими руками по дереву.

  • Длина — 80 см;
  • Ширина — 40 см;
  • Высота — 35 см.

Эти габариты позволят вам работать с заготовками древесины с диаметром в 25 см и длиной до 20 см. При этом использовать заднюю бабку для улучшенной фиксации не потребуется. Устанавливаться она будет на специальной планшайбе, а благодаря использованию задней бабки оператор получает возможность увеличить длину заготовки в 2 раза.

Как изготовить токарный станок по дереву самостоятельно

Теперь давайте разберемся в том, что пригодиться для работы по созданию токарного оборудования своими руками.

в качестве привода можно использовать старый инструмент по заточке кухонных ножей. Главное, чтобы модель была рассчитана на использование 2 точильных камней.

Такое устройство вполне сойдет в качестве передней бабки оборудования. А для задней всегда можно применить какие-то элементы мощной электродрели, которая вам не нужна.

Чтобы основание было прочным, в качестве станины лучше всего использовать толстостенный металлопрофиль. Прежде чем приступить к работе, следует составить максимально точный чертеж оборудования. Лучше потратить немного больше времени на работу с бумагой и схемами, нежели потом из-за допущенной ошибки тратиться на поиск новых комплектующих или расходных материалов.

Чертеж самодельного станка по дереву.

Когда чертежи с рисунками готовы, можно приступить к работе. Но без следующего оборудования вам не обойтись:

  1. Ручная электродрель и сверла различного диаметра.
  2. Напильники с рабочим покрытием разной зернистости.
  3. Болгарка и съемные диски для шлифовки и резки.
  4. Небольшой сварочный аппарат — электрический рассчитанный работать с диодами «двойкой» и «тройкой».

Что касается расточников, вам потребуется:

  • Швеллер;
  • Металлический уголок с толстыми стенками;
  • 2 трубы с разными диаметрами, чтобы одна могла пропустить сквозь себя другую;
  • Полоски из стали — 2 и 4 см;
  • Гайки, шурупы, болты и другие элементы для крепежа;
  • Ремень для накидывания на привод.

Совет: перед тем как собрать станок, для представления полной картинки происходящего, просмотрите видео ниже.

Визуально информацию воспринимать проще, поэтому просмотр поможет вам уберечь себя от массы проблем, которые могут быть связанны с неполным пониманием правил монтажа, последовательности и т. д.

Привод для заточки ножей прекрасно подойдет в качестве электропривода для вашего станка. Дело в том, что там есть 4 прочные шайбы, которые сделаны из твердых металлических сплавов. 2 из них дадут вам возможность менять комплектующие электроточильного камня, используя разные по диаметру диски. Благодаря этому пользователь сможет изменять скорость оборотов древесной заготовки.

Чтобы заста

Простейший настольный токарный станок по дереву своими руками

Качественная обработка деревянных заготовок – довольно сложная работа, которая выполняется на специальном оборудовании. Но, зачастую, домашние мастера не могут позволить себе тратить много денег на дорогостоящий прибор, который нужен для разовой работы. Да и профессиональные рабочие предпочитают собрать такую машину самостоятельно. В этой статье вы узнаете, как сделать самодельный токарный станок для обработки дерева быстро и без особых хлопот.

Токарный станок по дереву своими руками

Собственноручно сделанное устройство не будет уступать по качеству фирменной машине для токарной обработки дерева, ведь каждую деталь можно подобрать самостоятельно. Кроме того, используя подручные материалы при изготовлении токарного станка по дереву своими руками, вы значительно сэкономите свой бюджет.

Устройство токарного станка по дереву

Чтобы определить фронт предстоящих работ, необходимо ознакомиться с устройством токарного станка по дереву.

Стандартный инструмент имеет такие составные части:

  • станина;
  • передняя бабка;
  • задняя бабка;
  • суппорт.

Основание, или станина – это опорная конструкция, которая обеспечивает устойчивое расположение всех деталей механизма. Упор для токарного станка по дереву в домашних условиях изготавливается из ровной доски или широкого швеллера.

Передняя и задняя бабки позволяют надежно закрепить обрабатываемый элемент. В отличие от передней, задняя является подвижной.

Суппорт отвечает за перемещение режущего инструмента вдоль основной оси. Если сделать суппорт для токарного станка по дереву не представляется возможным, его роль выполнит подручник.

Устройство токарного станка по дереву

Для того чтобы собственноручно изготовленное устройство хорошо работало, необходимо предварительно начертить план. Схема необходима для каждой детали конструкции, чтобы наглядно представить себе не только расположение частей относительно друг друга, но также исключить ошибки в проектировании составных элементов.

Возможности станка

Деревообрабатывающие машины для работы с массивом являются универсальными, так как позволяют выполнить большое количество операций. Изготовив токарный станок по дереву, вы сможете осуществить полный спектр работ по механической обработке древесины:

  • сверление;
  • создание пазов;
  • фигурная обточка;
  • обработка торцов.

Домашний мастер при грамотной сборке мини токарного устройства для работы по дереву сможет изготавливать не только функциональные предметы мебели (ножки для столов, стойки, элементы для лестничных перил), но также декоративные элементы. Даже с помощью простой машины можно сделать красивую посуду, подарочные шкатулки и детские игрушки. А сделав фрезерный станок по дереву своими руками, вы сможете изготовить и более сложные фигурные изделия из дерева.

Обработка дерева на токарном станке

Материал и комплектующие

Все основные рабочие части токарного механизма должны быть выполнены из надежных материалов. В качестве привода может использоваться основной вращающий элемент двигателя от стиральной машинки. Некоторые мастера применяют двигатели от машинок для заточки ножей, но найти рабочий мотор от стиральной машины гораздо проще. Для приведения механизма в действие потребуется также комплект приводных ремней.

Для задней бабки необходимо найти или изготовить самостоятельно винт с возможностью его фиксации по горизонтали. Одним из элементов детали переднего фиксатора деревянной заготовки может стать вращательный патрон (голова) от старого перфоратора или дрели.

Во избежание подвижности конструкции во время работы, основание изготавливается из толстого металлического профиля.

Изготовить деревообрабатывающий токарный станок своими руками невозможно без использования инструментов. Для выполнения всех работ вам понадобятся:

  • сверлильный аппарат;
  • напильники и наждачная бумага;
  • УШМ (болгарка) и набор дисков для резки металла;
  • сварочный аппарат.

Также следует подготовить шурупы, болты и гайки для крепежа элементов.

Основание, рама и шпиндельная коробка

Перед тем, как начать изготовление токарного станка по дереву своими собственными руками, нужно определиться, какой тип оборудования необходим – переносной или стационарный. Переносной может быть использован в любом удобном месте и при необходимости транспортироваться. Стационарный токарный механизм имеет высокие ножки и может переноситься только внутри помещения.

Именно на станину будут крепиться привод, передняя и задняя бабки, а также подручник, поэтому к ее устройству следует отнестись внимательно.

Рама для самодельного токарного станка по дереву
Шпиндельный узел

Надежная станина изготавливается из швеллера длиной 125 см. В одном конце основания устанавливается двигатель. Закрепить его можно с помощью стальной пластины, приваренной к самому мотору и к швеллеру.

Если планируется сделать систему валов для равномерного распределения нагрузки на мотор, устанавливать двигатель следует перпендикулярно основанию. Для этого потребуется приварить дополнительную площадку к основанию из куска швеллера нужной ширины.

Далее в станине делается несколько отверстий для крепления подручника и задней бабки. Рекомендуется сделать отверстия через каждые 10 см до самого конца основания – это даст возможность более точной регулировки механизма. Чтобы фиксация всех подвижных элементов токарного станка проходила быстро, в отверстиях нарезается резьба. Если в арсенале нет метчика, с обратной стороны станины привариваются подходящие по размеру гайки.

Самый простой вариант изготовления шпиндельной коробки – непосредственное закрепление шпинделя на вращающем элементе мотора. Такой вариант подойдет для обточки небольших заготовок из податливого материала. Более сложная конструкция шпинделя настольного токарного станка по дереву, изготовленного своими руками, называется передней бабкой.

Передняя и задняя бабки

Передний фиксатор заготовки является сложной составной конструкцией, которая позволяет двигателю не испытывать перегрузок при обработке дерева. Перед изготовлением этой детали рекомендуется построить чертежи вращающего механизма.

В качестве передней бабки может выступать сверлящая часть старой ненужной дрели. Ее основание (штырь) закрепляется с помощью сварки в центре вращающегося вала. От мотора к валу прокладывается приводной ремень. Из листа металла шириной 15-20 см изготавливается кожух, который защитит от случайного соскакивания ремня.

Передняя бабка

Основная сложность – точно рассчитать центр крутящегося вала. Самый простой способ – перенести заготовку на клетчатый лист бумаги, обвести, а затем найти точку пересечения диаметров круга.

Более простое устройство передней бабки – изготовление планшайбы, которая будет одеваться непосредственно на винт мотора и фиксировать. Для этого необходимо выпилить из плотного материала (древесины, фанеры или железного листа) круг, диаметром 15-20 см, и просверлить в нем 5 отверстий – центральное и 4 на пересечении двух диагоналей. К четырем отверстиям крепятся уголки, на противоположной стороне которых закрепляются удерживающие винты. Регулируя винты можно зажать заготовку любого диаметра.

Изготовить заднюю бабку токарного механизма для обработки дерева гораздо проще. Для этого потребуется широкий винт с конусообразным окончанием. Такой элемент можно сделать самостоятельно, заточив обычный широкий винт с одного конца с помощью шлифовальной машины. Шип крепится на стойку с помощью стопорных гаек – с передней и задней части опоры.

Более надежной конструкцией станет сваренная из двух пластин и трубы опора под винт. С двух сторон в трубу привариваются гайки, подходящие под размер шипа. Для быстрой фиксации на противоположный конец винта приваривается небольшая ручка.

Задняя бабка

Если передняя бабка – это неподвижный элемент конструкции, то задний фиксатор должен иметь возможность двигаться вдоль основания, подстраиваясь под размер деревянной заготовки. Следовательно, стойка задней бабки должна иметь отверстие под фиксирующий винт.

Подручник

Данный элемент конструкции необходим для фиксации резцов по дереву. Так как подручник имеет непосредственный контакт с руками рабочего, огрехи в его изготовлении могут привести к серьезной травме.

Надежная самоделка изготавливается из прочного уголка шириной 5 см. Длина подручника рассчитывается по формуле 1/4 от длины основания.

Для изготовления понадобятся также 2 уголка меньшего размера, две трубки разного диаметра, небольшая стальная пластина и винт. Два уголка свариваются вместе так, чтобы посередине осталось 3-4 см расстояния. С одного края приваривается трубка большего диаметра с отверстием под прижимной винт, в которую будет вставляться подручник. На торцы уголков устанавливается пластина с отверстием под винт. Это – крепежный элемент к основанию станка.

Подручник

Сам подручник (уголок) сваривается с трубой меньшего диаметра. Готовая деталь вставляется в держатель и фиксируется болтами.

Изготовить токарный станок по дереву просто — нужно лишь немного времени и терпения!

Как использовать токарный станок по дереву (для новичков)

На токарном станке можно выполнить множество различных проектов. Новичкам может быть сложно понять, как пользоваться токарным станком, поэтому мы составили это руководство для вас. Итак, как использовать токарный станок по дереву?

В этой статье мы более подробно рассказываем о деталях, но если у вас нет времени, чтобы прочитать всю статью, мы сделали краткий обзор ниже, чтобы вы могли просмотреть, как использовать токарный станок по дереву.

  • Определите основные компоненты токарного станка по дереву, двигатель, головку и заднюю бабку, варианты с регулируемой скоростью и упор для инструмента
  • Настройка важна, убедитесь, что ваши лезвия острые и правильного состава, я предлагаю с использованием быстрорежущей стали
  • Поместите лезвия / насадки на опору для инструментов под углом 90 ° и подальше от вас, чтобы избежать разлетающихся деревянных стружек
  • Чтобы создать цилиндрическую деталь из вашего инвентаря, равномерно брить по всей поверхности ложи
  • Всегда держите незакрепленные или болтающиеся предметы подальше от токарного станка, так как это может привести к серьезным травмам в случае застревания

Чтобы использовать токарный станок по дереву, вам необходимо переместить заднюю бабку через маховик так, чтобы он находился над шпинделем передней бабки.Вам нужно будет поместить насадку на опору для инструмента, включить станок и начать токарную обработку древесины.

Основные компоненты токарного станка по дереву

Если вы новичок в токарной обработке, часто бывает сложно определить отличия вашего токарного станка по дереву.

Чтобы вы понимали, как каждая деталь взаимодействует друг с другом, ниже мы определили основные компоненты токарного станка по дереву, чтобы у вас было более четкое представление о том, как его использовать.

Двигатель

Токарный станок питается от электрической розетки, проходящей через двигатель.Без двигателя ваш токарный станок по дереву не имеет мощности, поэтому это важный компонент для этого станка.

Станки по дереву бывают разных размеров, и все зависит от того, как они используются. Чаще всего встречаются токарные станки по дереву с мощностью от до 2 л.с.

Двигатель на токарном станке по дереву расположен слева от станка, и эта область известна как «передняя бабка» токарного станка.
Его можно найти внутри передней бабки или под передней бабкой — это зависит от модели приобретенного вами токарного станка по дереву.

Не знаете, что такое передняя бабка? Продолжайте читать — в ближайшее время мы подробно рассмотрим этот компонент.

Контроль мощности и скорости

Мы установили, что токарный станок по дереву — это мощный инструмент, который нужно иметь в вашей мастерской, но он бесполезен, если вы не можете использовать его должным образом.

Чтобы эффективно использовать токарный станок по дереву и снизить его производительность, вам потребуется использовать разные скорости.

Большинство токарных станков по дереву имеют опции для управления скоростью, которые представлены в виде ременного шкива, электрического и механического механизма.Электрические и механические механизмы имеют функцию регулирования скорости, что позволяет пользователям определять скорость в зависимости от выбранного приложения.

Эти скорости через любые три из этих компонентов управления скоростью могут находиться в диапазоне от 500 до 3000 об / мин. Почему эта функция так важна для токарного станка по дереву?

Все просто — дерево, которое вы режете, и размер приложения. Как показывает практика, меньшие детали требуют более высоких оборотов в минуту, чтобы контролировать резку более эффективно.

Передняя бабка и задняя бабка

Передняя бабка расположена слева от токарного станка по дереву. В нем осуществляется преобразование мощности двигателя в выбранную скорость шпинделя. Шпиндель обеспечивает движение вашей детали, позволяя ей вращаться.

Помимо передней бабки, токарный станок по дереву удерживает заднюю бабку, расположенную справа от агрегата, однако ее можно отрегулировать в выбранное положение для удобства вашего проекта.

Задняя бабка позволяет шпинделю токарного станка оставаться в центральном положении, а также гарантирует, что шпиндель вращается равномерно.Так как заднюю бабку можно отрегулировать по направляющим токарного станка, токарные станки по дереву добавили универсальности для работы с проектами любого размера, при необходимости фиксируя заднюю бабку на месте.

Опора для инструмента

Опора для инструмента считается одной из самых важных характеристик токарного станка, и это основано исключительно на двух вещах; безопасность и удобство. Токарный станок по дереву может быть опасным инструментом, и вы же не хотите быть еще одной статистикой, не так ли?

Чтобы убедиться, что это не так, подставка для инструмента позволяет токарщикам по дереву размещать свои резцы на подставке, чтобы эффективно проделывать надрезы в древесине.Некоторые токарные станки по дереву содержат четырехпозиционную подставку для инструмента, что означает, что переключение между инструментами выполняется легко, а вы тем временем защищаете свои пальцы.

Кроме того, упоры для инструментов регулируются, поэтому вы можете переместить их в положение, которое лучше всего подходит для данной породы дерева, а также для области применения, над которой вы работаете.

Токарный станок по дереву: как его использовать?

Вы чувствуете себя более комфортно, указывая на компоненты токарного станка по дереву теперь, когда мы рассмотрели основные функции?

Надеюсь, что вы — так что теперь мы сможем взглянуть на использование токарного станка по дереву — что является приятной частью.

Чтобы упростить понимание, я разделил с помощью токарного станка по дереву на две части, настройку и использование токарного станка.

Начнем с настройки токарного станка и детали, над которой вы работаете.

Настройка

В качестве примера мы будем точить дерево. Это наиболее распространенное использование токарных станков по дереву и отличный способ начать.

Перед тем, как вы начнете, во время настройки важно, чтобы ваш токарный станок был полностью выключен, так как вы не хотите, чтобы произошли несчастные случаи.

Вам нужно будет организовать инструменты, которые вы используете при настройке, и использовать позиционную фиксацию упора для инструмента.

Почему так важно настраивать инструменты? Что ж, вам нужно выбрать правильную насадку, так как неправильный выбор может повредить вашу деталь. Перед использованием убедитесь, что ваши насадки для инструментов острые, так как тупые насадки также могут вызвать повреждение и могут вылететь из токарного станка, если они не закреплены достаточно плотно.

Для лезвий рекомендуется быстрорежущая сталь, так как лезвия, изготовленные из таких материалов, как углеродистая сталь, за очень короткое время затупятся, что доставит вам огромное неудобство при токарной обработке.

Лучше всего резать древесину под углом 90 °, но это меняется по мере того, как вы приобретаете новые навыки и вам нужно резать под другим углом, в зависимости от приложения и проекта.

Использование токарного станка

Теперь, когда настройка завершена, вы должны читать, чтобы начать токарную обработку.

В разделе «Настройка» я сказал, что угол в 90 ° идеально подходит для поворота, поэтому для оптимальной производительности вам необходимо сохранить его под этим углом. Вам нужно будет использовать колесо задней бабки, чтобы переместить заднюю бабку в нужное положение. Интересно, что это за позиция?

Приклад, с которым вы работаете, должен находиться над шпинделем передней бабки и внутри центра шпоры. Когда вы поворачиваете колесо задней бабки, это позиционируется за вас.

Еще один важный шаг после этого — убедиться, что ваш запас ограничен.Вы не хотите, чтобы он улетел и ударил вас — это определенно нанесет серьезный ущерб вам.

Опора для инструмента на вашем токарном станке по дереву должна быть на одной линии с вашим прикладом, с удобным расстоянием между самим битой и ложей, с хорошей направляющей на ”.

Затем вам нужно включить токарный станок по дереву. Для этого примера лучше выбрать минимально возможную скорость.

В будущем, когда вы будете поворачивать, выбранная скорость будет точно соответствовать типу древесины, которую вы пилите.Если вы не уверены, в Интернете есть много руководств, которые помогают в виде диаграмм, и некоторые модели токарных станков также поставляются с этими руководствами.

Первое, что вы заметите, — это сопротивление, оказываемое на вас, когда резец входит в дерево. Это создает разрезы, поэтому не откладывайте это, когда это произойдет.

Кусочки вашего деревянного ложа теперь должны отваливаться, и теперь вы видите свой токарный станок в лучшем виде. Вбивая лезвие в ложу, важно охватить все направления, особенно если вам нужна идеально цилиндрическая деталь.

Вот как вы работаете на токарном станке по дереву — не так уж сложно, если так поставить?

Инструменты, которые вы используете, будут отличаться от задачи к задаче, поэтому важно попрактиковаться с запасным инвентарем, чтобы вы могли получить от своей машины высочайшее качество.

Заключительные мысли

Теперь у вас должно быть твердое представление о компонентах токарного станка по дереву и о том, как его эффективно использовать.

Эти станки — фантастические инструменты, которые десятилетиями помогали деревообрабатывающим работникам и любителям, и приятно видеть, что вы тоже смотрите в начало этого пути.

Если у вас еще нет токарного станка по дереву — не беспокойтесь, у нас есть несколько полезных руководств, которые подходят для любого бюджетного диапазона.

Что вы думаете об этой статье, как вы думаете, сможете ли вы использовать токарный станок по дереву для начала работы над своими проектами после прочтения?

Ответ должен быть утвердительным, и я очень рад видеть, что вы можете создать.

Дайте мне знать, что вы думаете о создании, в комментариях ниже, а также не забудьте поделиться некоторыми советами с нашими читателями, если вы опытный токарь.

Часто задаваемые вопросы

Какое защитное оборудование я должен использовать?

Самое главное, необходимы защитные очки, так как они предотвращают попадание летающих кусков дерева в глаза. Рассмотрите возможность использования маски для лица, так как опилки могут быть опасны при вдыхании, а токарные станки по дереву создают очень большое количество пыли при токарной обработке.

Держите все незакрепленные части одежды, волос и украшений вдали от места и прячьте, так как незакрепленные и свисающие предметы или волосы могут попасть в машину.

Как сделать токарный станок по дереву

«Зачем вам строить токарный станок по дереву?» Это был невысказанный вопрос, который я слышал от многих людей, когда рассказывал друзьям и семье о моем предстоящем проекте.

Ответ на этот вопрос действительно очень прост. В то время как токарная обработка дерева давно была моей страстью, я давно ускользнул от множества инструментов, необходимых для покупки «хорошего» токарного станка. О, плюс был друг машинист, который сказал: «Сделать токарный станок будет довольно легко, да, я помогу.«Ну, он немного соврал. Возможно, это было легко, но не быстро. Ах да, он действительно помог… немного 🙂

Без дальнейших задержек, вот мой рассказ о постройке самодельного токарного станка по дереву.

О, пока мы не зашли слишком далеко. Если вас интересуют планы на этот токарный станок, у меня есть их здесь для продажи!

Конструирование токарного станка по дереву

Прежде всего, это список желаемых функций и спецификаций. Я хотел что-то, на чем можно было бы в основном включать миски и полые формы. Поэтому главными приоритетами были большой поворот и регулируемая скорость.Мне не понадобился другой токарный станок с длинной станиной, так как у меня был токарный станок меньшего размера со станиной 30 дюймов, поэтому я позволил приобретаемым материалам управлять этим параметром. Помимо этого, я планировал включить многие современные функции, такие как кулачковый фиксатор для банджо и задней бабки, и не использовать точки регулировки для ежедневного использования, требующие гаечного ключа.

Как и некоторые из вас, кто читает этот пост о создании токарного станка, я затем погрузился в исследования. Я пролистал Интернет и проверил все ресурсы, которые смог найти, чтобы узнать о конструкции и методах изготовления токарного станка по дереву.Я даже исследовал токарные станки старых мастеров и по металлу.

Когда я был на ранних стадиях проектирования, я начал искать материалы, подходящие для моих набросков и заметок. Я более или менее знал, что ищу, так что теперь мне просто нужно было найти это.

За это время я посоветовался с одним из своих дядюшек, с которым у меня общие родственные отношения. Мы оба любим старинные машины и работаем своими руками. Кларк за эти годы приобрел отличный набор излишков машин, оборудования, материалов, компонентов и много знает о том, как заставить вещи работать.По сути, находиться в подвале магазина Кларка для меня все равно, что бросать сегодняшних детей в магазин LEGO. Так или иначе, после визита я ушел с грузовиком стали, передней бабкой от старого токарного станка по металлу Logan model 400, пинолью и гильзой для сверлильного станка mystery, частотно-регулируемым приводом 90-х годов и двигателем мощностью 2 л.с.! Это отняло огромную часть стоимости этого проекта!

Теперь, когда у меня много необработанного инвентаря, пришло время задуматься. Как конструктор-механик, я снова начал рисовать, а затем все моделировал в САПР и делал распечатки для работы.Биг Блю, как ее вскоре назвали, шла полным ходом.

Сварка, обработка и др.

Единственное, о чем я сожалею в связи с этим проектом, так это то, что я не сделал много снимков процесса, поэтому большую часть этого я собираюсь показать и рассказать, не слишком много показывающей части… Ну что ж.

Сначала было много черновой резки. После этого я отправился сначала заваривать кровать. Я использовал угловое железо, квадратную трубку и участок С-образного канала, чтобы создать кровать. Квадратная труба в конечном итоге будет заполнена песком для увеличения массы и уменьшения вибрации.

После того, как станина была сварена и покрыта поверхностью, я подвесил ее к мельнице с помощью угловой пластины, благодаря которой Пол Баньян чувствовал себя маленьким человеком. Эта операция заключалась в том, чтобы выровнять конец относительно верха кровати. Затем к этой поверхности приваривается большая пластина, которая используется для крепления станины к основной стойке, которая поддерживает переднюю бабку.

Назад к сварке! На этом этапе я приварил пластину диаметром 1 дюйм к одному концу «Mr. Балка », чтобы стать поверхностью, поддерживающей переднюю бабку.У меня нет фотографий мистера Бима до того, как он набрал пару сотен лишних фунтов, но если вы представите двутавровую балку с пластиной толщиной 1 дюйм и перегородкой 3/4 дюйма, которая имеет квадрат примерно 9 дюймов, то вы только что видел мистера Бима. Этой вещью было неинтересно манипулировать во время обработки, но она наверняка компенсировала изначально присущие ей качества PITA. 🙂

С приваренной верхней пластиной я (и пара друзей) поместили мистера Бима на мельницу с головкой под углом 90 °, чтобы сопоставить эту поверхность с местом, где будет крепиться станина токарного станка.Пока мистер Бим все еще работал на стане, я просверлил и нарезал резьбой отверстия под штифт и болты, которые должны были соединить кровать и мистер Бим.

Теперь, когда обработка была закончена, я вывел мистера Бима на улицу, чтобы сварить несколько стальных пластин с двух открытых сторон, фактически превратив его в закрытую опору.

На данный момент, я изготовил ногу для неподдерживаемого конца кровати. Сварив вместе две части С-образного канала вместе с монтажной пластиной, я получил конструкцию ножки. Затем я добавил несколько вырезов, чтобы сформировать точки крепления для рычагов машин с резиновыми ножками.Последним делом было засыпать стопу песком, а затем приварить пластину ко дну, чтобы станину и ногу можно было скрепить болтами. Я успешно сделал ногу на 100 фунтов!

Я собрал три части и поставил их рядом с фрезерным станком. Пришло время просверлить верхнюю пластину и постучать по ней, чтобы установить переднюю бабку Logan. Это единственный раз, когда я использовал фрезу для сверления чего-либо, не прикрепленного к столу. Это был интересный процесс, мягко говоря, и довольно много времени, чтобы установить головку фрезы в нужное место перед тем, как каждое отверстие будет просверлено и нарезано резьбой.Хорошая новость заключается в том, что после того, как весь токарный станок был собран, все выровнялось абсолютно верно!

Если вы не можете сказать, название игры — массовое. 🙂

А теперь перейдем к более тонким деталям, которые, вероятно, не требуют так много времени на рассказ. После изготовления «корпуса» токарного станка я перешел к изготовлению банджо и упора для инструмента. Я сделал распредвал длиной около 32 дюймов из стали 4041 1 1/4 дюйма. Эта штука отличная и отлично работает! Банджо сделано из куска С-образного канала с пластиной, приваренной к каждому концу, а также на «открытой» стороне, которая движется вдоль кровати.Сверху банджо находится 18-дюймовый стержень диаметром 3 дюйма, который удерживает опору для инструмента с замком, аналогичным тем, что есть на пиноли фрезерного станка.

Пришло время заняться силовой установкой для этой машины. Я купил пластину для крепления двигателя вместо того, чтобы ее изготовить, и прикрепил ее к нижней части Mr. Beam на задней стороне токарного станка. Учитывая ограниченность моих материалов, я решил использовать промежуточный вал и изготовил для него опору с помощью двутавровой балки 1/4 дюйма и стальной пластины.Два блока подушек сидят на узле 80/20, в котором поддерживается промежуточный вал. Эта конструкция, хотя и не очень красивая, позволяла быстро производить и легко натягивать ремень, соединяющий шкивы промежуточного вала и передней бабки.

На изготовление задней бабки! После того, как я приварил пластину толщиной 1 дюйм ко дну квадратной трубы 6 x 6, я отфрезеровал пластину 1 дюйм, чтобы сформировать шип, который находится на станине токарного станка и удерживает заднюю бабку точно относительно передней бабки по всей длине станины. .Я фрезеровал монтажные отверстия для кулачкового замка и изготовил необходимые детали, чтобы зафиксировать заднюю бабку на месте вдоль станины. Когда это было сделано, пришло время просверлить установочное отверстие в задней бабке, когда бабка снята с токарного станка. Но сначала надо было завести мотор…

Вот краткое видео о том, как токарный станок впервые ожил!

Для этой операции (которую у меня на самом деле есть изображение) я слегка зажал заднюю бабку на токарном станке и установил несколько домкратов, чтобы задняя бабка стабильно продвигалась к передней бабке.Это эффективно просверлило отверстие, которое находилось в мертвой точке передней бабки.

После этого я повернул гусиную втулку и фрезеровал необходимые детали, чтобы прикрепить втулку к задней бабке. Перо на моем токарном станке продвигается через зубчатую рейку и шестерню. В это время я также отфрезеровал необходимый материал, чтобы шестерня могла зацепиться с рейкой на пиноли, а также просверлила отверстие для фиксатора пиноли.

Закончив гильзу, я поставил заднюю бабку на фрезу и указал на установочный штифт, который был запрессован в заднюю бабку.Я открыл это отверстие, чтобы принять гильзу с наиболее плотной посадкой, просверлил и нарезал резьбой соответствующие отверстия для болтов, чтобы надежно прикрепить гильзу к задней бабке. Через несколько минут сборки задняя бабка готова!

Этот снимок был сделан до завершения сборки задней бабки. Это была немалая победа, когда выстроились центровые!

Привозя домой мой новый токарный станок по дереву!

Была поздняя ночь в магазине, где я делал последние дела, прежде чем я смог принести токарный станок домой.Самым забавным было загружать и выгружать эту штуку из моего грузовика без какой-либо помощи, но я без проблем садился и выгружался, что здорово!

Было так приятно видеть, как токарный станок загружен в грузовик, готовый ехать домой!

Наконец-то пора красить!

Наконец-то пора красить. Я думал о сером металле, оранжевом, желтом, ярко-зеленом, но в конечном итоге остановился на синем. Краска для тракторов и грунтовка, которую я взял в Agri Supply, — это то, что использовалось на Big Blue.Я добавила в краску отвердитель, из-за чего она затвердела бесконечно, но теперь она крепкая как гвоздь!

Вот несколько снимков того, как Big Blue достраивают.

Показывает, что задние шестерни в отличной форме.

Установлен промежуточный вал, двигатель и шкивы

Корпус для частотно-регулируемого привода и модуля торможения постоянным током

Краткий обзор внутри корпуса, показывающий, как я расположил компоненты.Читайте больше во взломе Computer Case, чтобы увидеть все подробности этого мини-проекта.

Похоже, они похожи на лучших друзей, не так ли? Это было так чисто!

Новый мотор!

Мне не потребовалось слишком много больших чаш из гикори, чтобы рассмотреть новый двигатель для Big Blue. После некоторых споров я решил остановиться на 2-сильном двигателе с меньшей скоростью. Оригинальный мотор имел мощность 2 л.с. при 1800 об / мин. Новый — 870 об / мин, что означает намного больше крутящего момента. Кроме того, поскольку этот токарный станок предназначен для БОЛЬШИХ вещей, необходимость вращать ручки или мелкие предметы на 3000 об / мин практически отсутствует.Вот лишь несколько кадров из фильма «Новое сердце для Big Blue».

Старый мотор, встречайте новый мотор!

Этот гигант замедляется только при самых тяжелых порезах от долота 3/4 дюйма!

Характеристики:

  • Качели 54 ″
  • 18 ″ Между центрами
  • 2 л.с. 870 об / мин 3-фазный двигатель
  • с ЧРП
  • 1300 фунтов
  • 1 1/2 x 8 шпиндель с # 3 MT
  • Шестерни задние
  • # 2 MT в задней бабке

Первый поворот

На всякий случай я начал с небольшого блюда из гикори.Все прошло хорошо, теперь пришло время для более серьезных дел!

Большая чаша из гикори

В этот момент я подумал, что пора пойти ва-банк и бросить самую большую и тяжелую деталь, которая у меня была на токарном станке. Он был примерно 17 x 6 дюймов и легко весил более 50 фунтов.

Я должен любить все цвета гикори. Это было великолепное произведение.

Это идеальная высота для точения полостей.Я могу удобно стоять на конце токарного станка и хорошо контролировать работу, не сгибаясь весь день.

Теперь, если я смогу заставить Биг Блю убраться, я буду готов!

Выбор лучшего токарного станка для деревообработки для вашего цеха — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Какой токарный станок мне купить?

Как автор нескольких книг по токарной обработке древесины, разработчик токарного станка (токарный станок Conover, больше не производимый) и член учредительного совета Американской ассоциации деревообрабатывающих станков (я член № 004), это может быть преуменьшение Сказать, что люди часто спрашивают меня, какой токарный станок купить или какой токарный станок лучший.Им всегда нужен простой ответ, например: «Купите Acme Model XJ4, купленную Уайлом Э. Койотом в мультфильмах« Бегущий по дорогам »Warner Brothers».

Все не так просто. То, что вам нужно, зависит от вашего бюджета, места и целей. Вы хотите делать в основном точение шпинделя (создание цилиндрического объекта)? Или поворот лицевой панели (с помощью металлического диска, лицевой панели, чтобы прикрепить дерево к токарному станку, чтобы вы могли повернуть предмет, который нельзя закрепить одновременно на передней и задней бабке)? Станет ли токарная обработка вашим основным занятием по работе с деревом, или вы покупаете токарный станок, чтобы улучшить свою общую работу по дереву?

Типы токарных станков

Сегодня токарные станки бывают трех видов: мини, средние и полноразмерные, каждый из которых имеет сильные и слабые стороны, которые делают их более или менее подходящими для определенных видов токарных задач.

Например, мини-токарные станки отлично подходят для токарной обработки ручек, мелких предметов и миниатюр. Миди-токарные станки больше подходят для изготовления мебельных шпинделей и средних чаш. А полноразмерные токарные станки справятся с любой токарной задачей.

Однако, так же, как породы собак варьируются от чихуахуа до ньюфаундлендов, но все они обладают существенной «собачьей» сущностью, существуют элементы, которые делают токарный станок токарным.

Современные токарные станки имеют станину, сделанную из чугуна или сварной стали, на вершине которой имеется набор направляющих: две параллельные полосы постоянной ширины и расстояния, на которых монтируются передняя бабка, задняя бабка и банджо (основание инструмента).В то время как передняя бабка закреплена на одном конце станины, задняя бабка и банджо могут свободно скользить по траекториям, подходящим для работы токаря. Токарные станки поставляются с как минимум одной опорой для инструмента, приводным центром, приводным центром и лицевой панелью.

Следует отметить, что повышение цены обычно означает улучшение удобства использования. Чем больше вы платите, тем тяжелее машина становится с более удобным управлением. Например, очень дешевые токарные станки имеют тенденцию иметь рычаги на банджо, которые сталкиваются друг с другом, что затрудняет регулировку.Если вы заплатите больше, вы получите заднюю бабку, банджо и упор для инструмента, которые фиксируются без чрезмерной силы.

Если вы ищете токарный станок, давайте посмотрим, что еще вам следует искать.

Выбор токарного станка: значения мощности

Шпиндель 1 ″ — 8 tpi является стандартным для токарных мини- и миди-станков. Шпиндель был давно разработан компанией Delta Machinery и стал де-факто отраслевым стандартом.

Диаметр шпинделя: Все мини- и миди-токарные станки имеют шпиндель размером 1 дюйм с восемью резьбой на дюйм.Хотя этого более чем достаточно для поворота мебельных шпинделей и чаш диаметром до 12 дюймов, этого недостаточно для тяжелых работ с лицевыми панелями. Это связано с тем, что шпиндель диаметром 1 дюйм может изгибаться между подшипниками передней бабки под действием высоких сил, возникающих при работе с лицевой панелью с большой нагрузкой.

Следовательно, на большинстве больших токарных станков используется шпиндель размером 1-1 / 4 дюйма или 33 мм (по-прежнему с восемью резьбой на дюйм). В десятичных дробях эти размеры шпинделя составляют 1,250 ″ и 1,299 ″ — очень близко. Разница 0,049 дюйма увеличивает жесткость на 1 дюйм вместо 2.От 44 до 2,85 раза, потому что жесткость круглого стержня увеличивается в четыре раза по мере увеличения диаметра. Небольшое увеличение диаметра заметно увеличивает прочность. Тем не менее, этой разницы недостаточно, чтобы выбрать один шпиндель над другим.

Банджо ONEWAY на 1/4 дюйма выше, чем Powermatic перед ним, с жертвой на 1/2 дюйма поворота (ограничение, которое принимает автор).

Качели: Производители указывают размер «качели» как удвоенную высоту центра — то, что машина будет раскачивать над станиной.Однако истинный поворот токарного станка — это высота центра над банджо, потому что это основание для упора для инструмента должно находиться под всеми шпинделями и большей частью работ на планшайбе. Два токарных станка с одинаковым поворотом могут иметь разную высоту банджо. Многие производители сейчас перечисляют качели как над банджо, так и над кроватью, но стоит проверить.

Если ваша основная цель — вращать веретено детали мебели, вам вряд ли понадобится поворачивать больше 4 дюймов в диаметре, так что 6 дюймов поворота над банджо более чем достаточно.

Обычно можно получить еще несколько дюймов между центрами, немного подвесив заднюю бабку над станиной. Фактически, зажимной механизм прижима на этом Powermatic 3520B был перемещен от центра к переднему концу литой основы во время модернизации, чтобы облегчить это.

Расстояние от центра до центра: Расстояние между центрами часто указывается как измерение, которое получается при вычислении расстояния от носа шпинделя токарного станка до носа задней бабки, когда задняя бабка находится заподлицо с концом станины.Однако вы должны понимать, что привод и рабочие центры должны удерживать шпиндель во время токарной обработки, что значительно сокращает это расстояние. Многие производители сейчас указывают истинное межцентровое расстояние с указанием центров токарного станка.

При этом большинство поставляемых центров на токарных мини- и миди-станках хуже. Особенно это касается живого центра; переход на более качественный уменьшит расстояние от центра до центра на целых 3 дюйма. В большинстве случаев вы также можете освободить пару сантиметров пространства, подвесив заднюю бабку на эту величину.

Если ваша цель — использовать токарный станок в домашней мастерской для точения веретенообразующих деталей мебели, вам понадобится токарный станок с расстоянием между центрами от 29 до 36 дюймов.

Токарный станок Colt — единственный миди с частотно-регулируемым приводом, оснащенный магнитным блоком управления, который можно перемещать в любое место на токарном станке по желанию токаря. Это особенность многих регуляторов скорости VFD (чаще встречается на полноразмерных токарных станках). У некоторых даже есть фиксированный элемент управления и второй, который можно разместить где угодно на токарном станке.

Регулятор мощности и скорости: Номинальная мощность электродвигателя часто завышается.Как правило, умножение заявленной мощности большинства токарных мини- и миди-токарных станков примерно на 0,75 позволит вам намного приблизиться к реальной мощности. Причина в том, что максимальная мощность в лошадиных силах может поддерживаться только в течение нескольких секунд, прежде чем двигатель сгорит. Что действительно имеет значение, так это непрерывный рейтинг.

Европейцы указывают мощность двигателя в киловаттах, что является более справедливым значением, чем постоянная или истинная мощность. Поскольку мощность в лошадиных силах составляет 745,7 Вт, ее легко определить по номинальной мощности в киловаттах.

Токарные мини-станки

поставляются с двигателем мощностью 1/2 л.с., что, вероятно, ближе к 1/3 л.с., но более чем достаточно для токарного станка такого размера. Токарные станки Midi обычно оснащены двигателем мощностью 1 л.с., но он обеспечивает мощность на шпинделе ближе к 3/4. Этому способствует тот факт, что почти все мини- и миди-токарные станки с регулируемой скоростью имеют двигатель постоянного тока и контроллер. Опять же, этого обычно достаточно для домашней мастерской и небольшого мебельного магазина.

Современные полноразмерные токарные станки оснащены трехфазным асинхронным двигателем мощностью не менее 1-1 / 2 л.с., соединенным с частотно-регулируемым приводом (VFD).ЧРП принимает ваш однофазный ток в доме 60 Гц и преобразует его в трехфазный ток с любой частотой цикла от 2 до 60 Гц. Поскольку скорость асинхронного двигателя регулируется фазовой скоростью тока, это позволяет точно регулировать скорость с незначительными потерями мощности на низких скоростях. Двигатели постоянного тока и контроллеры, напротив, имеют более выраженное падение мощности на низких скоростях.

VFD

также позволяют подключать удаленный переключатель к контроллеру. Это позволяет прикрепить второй комплект выключателей останова и пуска с помощью магнита в любом месте, которое токарь сочтет удобным.Это одновременно удобство и запас прочности.

Для всех двигателей мощностью 2 л.с. и более требуется розетка на 220 В. Все токарные станки mini и midi работают от 120 вольт.

Вес: Когда дело доходит до токарных станков, вес считается преимуществом. Вибрация обратно пропорциональна весу, поэтому тяжелые чугунные машины обычно поглощают вибрацию. Однако за последние 20 лет машины, изготовленные из сварной стали, особенно станины, вышли на первый план. При правильной конструкции сварные швы действуют как трещина в бокале для вина и останавливают вибрацию.

Три класса токарных станков

Как я уже упоминал ранее, сегодня существует широкий ассортимент мини-, средне- и полноразмерных токарных станков. Давайте посмотрим на каждую из категорий по очереди.

Миниатюрные токарные станки — это результат увлечения ручками в конце 20-го века, но они также отлично подходят для точения небольших чаш диаметром до 8 дюймов, коробок и полых форм (например, той, которая сейчас здесь). По экономичной цене, мини-станок может стать разумной первой ступенькой в ​​токарном деле.

Мини-токарные станки: В последнее десятилетие 20-го века ряд производителей выпустили небольшие настольные токарные станки с короткой станиной.Направленные на растущую волну токарных станков (первые наборы для ручек вышли в 1987 году), их окрестили «мини-токарными станками». Эти маленькие токарные станки пользовались большой популярностью у моделистов, подростков и тех, кто просто хочет попробовать токарную обработку, не тратя целое состояние. Мини-токарные станки обычно имеют шпиндель от 1 до 8, угол поворота от 8 до 10 дюймов и расстояние между центрами от 12 до 15 дюймов.

Самые дешевые мини-токарные станки имеют только четыре или пять ступеней шкива для регулирования скорости; у лучших есть двигатель постоянного тока и контроллер. В то время как единственная часть мебели, которую вы можете повернуть в среднем мини, — это ручка, для многих из них доступны удлинители кровати.С помощью удлинителя кровати мини-станок можно превратить в настольный токарный станок, который можно использовать для большинства мебельных работ. Если вы просто хотите попробовать поворачивать, мини может стать отличной первой ступенькой к большому хобби. Точно так же это разумный выбор, если у вас есть ребенок, который хочет повернуться, или если ваши амбиции строго ограничены ручками и миниатюрами.

Токарный станок midi — это то, что автор считает токарным станком общего назначения. Midis может делать все: миски до 12 дюймов и любой мебельный шпиндель.

Midi токарные станки: В течение первых 10 лет этого столетия многие производители увеличили станину своих мини-токарных станков и увеличили высоту шпинделя от 1 до 8, чтобы получить поворот на 12 дюймов или лучше.Разделение mini на 10 дюймов или меньше и midi на 12 дюймов и больше теперь является частью популярного лексикона. Миди-токарный станок был бы выбором Златовласки: не слишком большой, не слишком маленький, достаточное расстояние от центра до центра с удлинением станины, адекватная мощность с регулируемой скоростью и разумная стоимость. Недавняя тенденция состоит в том, что банджо и опоры для инструментов увеличиваются до 1 дюйма, что добавляет жесткости и позволяет заменять опоры для инструментов на более крупные станки.

Токарные станки

Midi фактически являются стандартными станками для мастерских моей юности с переменной скоростью почти во всех случаях.К счастью, почти все компании предлагают стенды.

Обычно добавление одного удлинителя увеличивает расстояние от носа до носа между шпинделями до 36–45 дюймов. Токарный станок midi — отличный выбор для производителей мебели, но он по-прежнему отлично подходит для ручек и миниатюр. На большом токарном станке можно крутить мелкие вещи, но не наоборот. Midis также очень подходят для переворачивания чаши (если это ваша цель, забудьте о удлинении кровати). Шпиндель размером от 1 до 8 дюймов и мощность ограничивают работу миди с легкой лицевой панелью: вы можете поворачивать чаши только до 12 дюймов в диаметре.

Полноразмерные токарные станки — это то, что когда-то использовалось на столярных заводах, в модельных цехах и профессиональных училищах, но сегодня они популярны среди любителей. Они делают все, от гигантских мисок до длинных тяжелых веретен.

Полноразмерные токарные станки: Действительно большие токарные станки этой категории когда-то предназначались для столярных мастерских и изготовителей моделей, но сегодня их выбирают серьезные токари-любители, особенно токарии чаш. Большинство полноразмерных токарных станков теперь оснащены модульными станинами, которые можно удлинить для очень долгой работы с помощью качелей над станиной размером до 24 дюймов.

Здесь автор скрепил болтами две машины Powermatic 3520B, чтобы повернуть кедровые фонарные столбы 8 ″ x 8 ″ x 9 футов.

Это значит, что они могут превратить все, что угодно, от столбов крыльца до огромных чаш. Все они имеют моторы минимум 1,5 л.с., но большинство имеют 2 л.с., а 3 л.с. являются дополнительным обновлением. Промышленным стандартом теперь является регулятор скорости VFD. Полноразмерные токарные станки могут все.

Многие полноразмерные токарные станки позволяют сдвигать переднюю бабку к концу задней бабки станины для работы с планшайбой.

Большинство полноразмерных токарных станков теперь имеют возможность сдвигать переднюю бабку близко к концу станины, превращая их в «токарные станки с чашей».«Идея состоит в том, чтобы сделать станину короче, чтобы деревообрабатывающий станок мог стоять там, где обычно находится передняя бабка, предоставляя им удобный доступ и рычаги во время поворота. Если вы переворачиваете много чаш, особенно больших, то преимущество такой установки невозможно переоценить. (Другое решение — возможность повернуть носовую часть бабки примерно на 45 °. Это позволяет немного больший поворот лицевой панели и намного лучший доступ во время работы с лицевой пластиной, но это не так хорошо, как у настоящего токарного станка.)

Настройка токарного станка

Если ваш токарный станок должен быть у стены (плохой выбор, говорит автор), поместите его под прямым углом, как показано здесь.24 ″ между передней бабкой и стеной позволяет разместить заглушку.

После того, как вы принесли свой новый токарный станок домой, самое время его настроить. Если это мини-токарный станок, владелец небольшого магазина может заинтересовать его тем, что вы можете хранить его под скамейкой, когда он не используется. Однако, когда дело доходит до использования, вы обнаружите, что токарный станок работает лучше, если вы каким-то образом прикрепите его к верстаку. С-образный зажим на каждом конце или захват каждого конца за собачки верстака — отличные варианты. Если вы не можете закрепить его непосредственно на токарном станке, прикрутите его к куску фанеры толщиной 3/4 дюйма, который затем можно прикрепить к верстаку.

Когда дело касается токарных станков большего размера, большинство владельцев магазинов ставят их у стены. Это может быть хорошо для работы со шпинделем, но ограничивает работу с лицевой панелью. Я считаю, что токарный станок лучше разместить подальше от стены или, по крайней мере, под прямым углом к ​​ней. Вам понадобится зазор около 24 дюймов между передней бабкой и стеной для размещения заглушки.

Выравнивание токарного станка

Правильное выравнивание, вероятно, является одним из факторов, которым при настройке токарного станка чаще всего не уделяют внимания.Он должен быть ровным по длине путей и поперек путей на каждом конце. Поперечина на каждом конце наиболее важна, потому что разные уровни уровня на каждом конце токарного станка могут вносить скручивание в станину (часто причина, по которой центры не выравниваются должным образом). Уровень хорошего строителя — достаточный инструмент для этой задачи. Просто отрегулируйте регулировочные винты на стойке или ножках токарного станка так, чтобы пути были ровными. Теперь поочередно поместите уровень поперек путей прямо перед передней бабкой и на противоположном конце и отрегулируйте винты до тех пор, пока каждый конец не станет ровным.Лучше всего, если вам не придется перемещать токарный станок после выравнивания.

Бюджетирование инструментов

Здесь изображен рабочий набор токарных инструментов: токарные инструменты с торцевой пластиной слева и токарные инструменты шпинделя справа.

При покупке токарного станка вам также необходимо выделить средства на системы заточки инструментов и инструменты, выбор которых зависит от ваших целей токарной обработки древесины. (Пользователи мини-токарных станков могут обойтись более дешевыми миниатюрными инструментами.) Я собрал свои рекомендации по преобразованию инструментов как для шпинделя, так и для лицевой панели в электронную таблицу, доступную в Интернете.

Я предпочитаю покупать токарные инструменты на заказ, а не в наборах, которые могут включать инструменты, которые вы никогда не будете использовать, или рабочие инструменты неправильного размера. Избегайте недорогих подвальных наборов из углеродистой стали и, если ваши токарные амбиции не очень скромны, избегайте твердосплавных инструментов. Вот почему: если вы просто хотите перевернуть несколько проектов, это экономичный выбор, потому что вам не придется покупать шлифовальный станок и приспособления, необходимые для заточки обычных инструментов. С другой стороны, они никогда не оставят четких краев, стеклянных поверхностей или утонченных бусинок при работе шпинделя, как это могут сделать правильно заточенные обычные инструменты.

Я предлагаю покупать инструменты из быстрорежущей стали или из порошкового металла, которые обеспечивают еще большее время удержания кромки между заточками.

Да, вам придется заточить инструменты, используя настольную шлифовальную машину, чтобы отшлифовать их до нужной формы. (Они редко бывают такими.) Купите настолько хорошую шлифовальную машину, какую можете себе позволить, например, тихоходную шлифовальную машину с колесами из оксида алюминия. Буфер отлично подходит для хонингования шпиндельных инструментов после шлифования.

Защитное оборудование

Защитное оборудование для токарной обработки древесины должно включать средства защиты органов дыхания, глаз и органов слуха: такие предметы, как маска для лица, защитные очки и беруши.

Вам также необходимо принять во внимание оборудование для обеспечения безопасности и правила техники безопасности. Минимальная защита глаз при повороте — это очки с боковыми щитками, соответствующие стандартам ANSI Z87.1. Если вы носите очки по рецепту, ваш оптометрист может сделать вам пару, соответствующую стандарту Z87.1, или вы можете носить прозрачные очки, соответствующие стандарту, вместо очков по рецепту. Еще лучший вариант — носить защитную маску, которая соответствует стандарту Z87.1 — фактически даже превосходит его.

Защита слуха во время большинства поворотов — это разумно.Черновая работа, когда вы начинаете свой проект и быстро удаляете материал из своей возможной чаши или шпинделя, может издавать звук более 80 децибел, поскольку инструмент попеременно режет дерево и воздух.

Защита от пыли наиболее проблематична для токарных станков, поэтому все, что можно сделать, чтобы собрать пыль до того, как она попадет в легкие, хорошо. Вы можете поместить шланг от пылесоса HEPA рядом с местом, где вы работаете, чтобы уловить много пыли. Поддержите этот вариант сбора пыли, надев пылезащитную маску автомобильного типа или, что еще лучше, респиратор.

И когда дело доходит до включения токарного станка, не будь демоном скорости. Работа планшайбы никогда не должна превышать 1200 об / мин, при начальной черновой обработке — от 150 до 800 об / мин.

Шпинделям до 2 дюймов требуется начальная скорость от 500 до 1400 об / мин, в зависимости от навыков и опыта токаря.

Все это означает, что токарный станок — это лишь верхушка айсберга. Лучшие токарные станки бесполезны без одинаково хороших инструментов. Многие отказываются от токарной обработки, потому что они никогда не придавали правильной формы и не затачивали инструменты, поэтому необходим правильный шлифовальный станок и приспособления.Я знаю нескольких токарей, которым пришлось бросить курить, потому что они вдыхали слишком много пыли. Посмотрите на всю комплектацию, а не только на токарный станок.

Принадлежности, инструменты и советы для токарных станков по дереву — шаблоны, монограммы, трафареты и проекты DIY

Вы можете купить токарный станок по дереву разных размеров. С другой стороны, настольные мини-токарные станки с двигателями мощностью от 1/3 л.с. Эти токарные станки весят менее 50 фунтов (23 кг). На большой стороне — токарные станки с двигателями мощностью 3 л.с. и весом более 900 фунтов (408 кг).Как следует из названия, токарный станок по дереву обрабатывает дерево. Однако некоторые токари также используют свои токарные станки по дереву для обработки рогов, акрила, ламината, орехов, стручков банксии, алебастра и т. Д.

Токарный станок по дереву вращает заготовку, а вы вручную перемещаете режущие инструменты для создания плавных кривых и контуров. Сегодня на рынке представлены самые разные токарные станки. Большинство токарей порекомендуют вам купить самый большой токарный станок, который вы можете себе позволить. Так как на большом токарном станке можно повернуть крошечные детали, а на маленьком токарном станке — нельзя.При покупке токарного станка также важно искать токарный станок со стандартным размером шпинделя, резьбой и конусом. Это упростит поиск аксессуаров. Ниже приведены несколько полезных советов по токарным станкам по дереву.

1. Знайте, как измерить «качели» токарного станка по дереву.

Поймите, что на многих токарных станках «поворот над опорой инструмента» может быть на несколько дюймов меньше, чем «поворот над станиной». На некоторых станках высота банджо может составлять 2 дюйма (5 см) и более. Например, на изображении ниже поворотный станок токарного станка составляет 41 см.(Поворот в два раза больше расстояния от станины токарного станка до центра шпинделя.) Если вы хотите, чтобы банджо находилось под заготовкой, то максимальная часть, которую вы можете установить, будет меньше. Для данного токарного станка он может быть всего 12 дюймов (30 см) в диаметре.

Токарный станок по дереву. (Фото любезно предоставлено JPW Industries)

2. Знайте, как измерить «размер» токарного станка по дереву.

Поймите, что вы, скорее всего, не сможете повернуть заготовку, пока токарный станок не соответствует указанному «размеру». Размер токарного станка — это расстояние от передней бабки до задней бабки (т.е.е., « расстояние между центрами »). Размер изображенного токарного станка 42 дюйма (107 см). Однако не стоит рассчитывать, что получится так долго перевернуть изделие. Этот размер не включает какие-либо аксессуары ни в передней, ни в задней бабке (например, приводной центр или подвижной центр). На моем токарном станке с заявленным расстоянием между центрами 34½ дюйма (88 см) максимальная длина, которую я могу повернуть, составляет 27½ дюймов (70 см) — с приводным центром в передней бабке и подвижным центром в задней бабке. Вы можете немного увеличить эту максимальную длину, если передняя бабка и / или задняя бабка выступают за станину токарного станка.

3. Приобретите токарные центры со стандартным углом.

Почти все токарные центры по дереву имеют угол 60 °. Угол при вершине 60 градусов стал стандартом (по крайней мере, в США), потому что этот угол очень прочен, но при этом позволяет точно позиционировать и удерживать заготовку на токарном станке.

4. Знайте наиболее распространенные размеры конусов.

На токарных станках по дереву наиболее распространенными принадлежностями являются MT1 (конус Морзе №1) или MT2 (конус Морзе №2). Поэтому, покупая токарный станок, всегда ищите токарный станок с конусом передней и задней бабки MT1 или MT2.Ниже показаны некоторые аксессуары с МТ2. Примечание. Некоторые производители используют термин 2MT вместо термина MT2.

Коллекция аксессуаров с конусами Морзе.

5. Знайте, как определить «Размер резьбы шпинделя» токарного станка.

Лицевые панели, патроны и другие аксессуары поставляются с различными размерами резьбы шпинделя. Знание размера резьбы шпинделя на вашем токарном станке поможет вам купить правильный аксессуар или адаптер. Ниже показаны спецификации резьбы шпинделя 1¼ ”x 8. Это означает, что внешний диаметр шпинделя составляет 1¼”, и он имеет 8 витков резьбы на дюйм.

Шпиндель 1¼ ”x 8 имеет 8 ниток резьбы на дюйм.

6. Понять, как работает конус Морзе.

Конус Морзе — это самоудерживающийся машинный конус. Он может надежно удерживать приводные центры и приводные центры в передней или задней бабке. Трение поверхностей и заклинивание конуса удерживают его на месте. Угол конуса немного меняется от одного номера конуса Морзе к другому. В качестве конкретного примера конус Морзе №2 имеет конус 0,0500 на дюйм. В результате получается 1,43 градуса, как показано ниже.Чтобы снять насадку с конусом Морзе с передней бабки, слегка защелкните ее с помощью заглушки. Чтобы снять принадлежности с задней бабки, полностью втяните перо в заднюю бабку, освободив приспособление.

Конус Морзе № 2

7. Знайте различные типы центров.

Вы вставляете « живой центр » или « мертвую точку » в заднюю бабку при повороте между центрами для прижатия и удержания заготовки. Живой центр содержит шарикоподшипники, которые позволяют центру вращаться вместе с заготовкой.Мертвая точка остается неподвижной в задней бабке и не вращается вместе с деталью. При использовании мертвой точки многие токарные станки применяют смазку, чтобы деталь не скрипела при повороте. С другой стороны, вы обычно вставляете « приводной центр » в переднюю бабку токарного станка, чтобы врезаться в дерево и передать вращающую силу на заготовку.

8. Рассмотрите возможность покупки токарного станка с электронной регулировкой скорости.

Электронная регулировка скорости позволяет легко изменять скорость.Цифровое считывание оборотов позволяет легко отслеживать точную скорость вращения шпинделя. Кроме того, многодиапазонные шкивы обеспечивают максимальный крутящий момент на различных скоростях. Как показано ниже, открыв дверцу доступа на передней бабке и ослабив натяжение, вы можете переставить ремень в положение низкого или высокого числа оборотов.

9. Рассмотрите возможность покупки токарного станка с фазовым преобразователем.

Лучшие токарные станки используют инвертор для преобразования 1 фазы в 3 фазы электроэнергии. Трехфазные двигатели создают почти постоянный или равномерный крутящий момент на различных скоростях, особенно на более низких скоростях.С другой стороны, однофазные двигатели создают пульсирующий крутящий момент и имеют меньший крутящий момент при более низких оборотах в минуту.

10. Рассмотрите возможность использования токарного станка для зажима.

Не забывайте использовать заднюю бабку токарного станка для зажима давления при склейке сегментированных колец.

Некоторые распространенные марки токарных станков включают Delta, General International, Grizzly, Jet, Nova, Powermatic, PSI, Robust, Rockler, Shop Fox, Woodtek.

Найдите другие проекты и советы по токарной обработке древесины

Станок токарный

У меня уже есть токарный станок, и я им почти не пользуюсь, но меня спросили
о том, как много раз строить токарный станок, я подумал, что должен
выстрел.Я также подумал, что это будет хорошая возможность сделать машину
с деревянными опорами.

Я начал с наброска SketchUp
модель и печать вида 1: 1, если смотреть в конец.

Для большей части материала я использовал некоторые из высококачественных материалов толщиной 20 мм.
фанера из твердых пород дерева во всем. Вверху слева я режу зазубрины
в нижней части трапециевидных деталей, образующих переднюю бабку, и
задняя бабка.

Вместо того, чтобы приклеивать шаблон к дереву, я переношу
измерения с помощью линейки и карандаша.

Приспособлен для резки скошенных сторон трапециевидных деталей,
резать их на моем
небольшой стол пила салазки.

Станина токарного станка образует более длинные куски твердой древесины. я
вырезать это из дерева, которое пришло из некоторых
палитры хорошего качества.

Я склеил две трапециевидные части вместе для передней части
передняя бабка перед сборкой остальных. Здесь проверяем, как дела
сочетаются друг с другом.

Задняя бабка почти такой же конструкции, как и передняя бабка.

Поскольку я использую использованную фанеру, мне приходится соскребать лак
где находятся клеевые поверхности. Затем нанося много клея и зажимая
это вместе.

После высыхания клея я просверлил пилотные отверстия и добавил винты,
на случай, если клей не выдержит.

Я сделал три таких кронштейна, которые подходят между поручнями кровати на
дно. Отверстие в нижней части позволяет болту с квадратным подголовком располагаться заподлицо
не выступая снизу.

Я использую нож, чтобы выровнять часть отверстия для болта с квадратным подголовком.

Установка передней бабки на кронштейн в станине токарного станка …

… затем прикрутите его с помощью болта с квадратным подголовком и кронштейна I
только что сделал.

Я мог бы просто прикрутить переднюю бабку прямо к рельсам, но
это может подождать позже.


Подшипники деревянные

Далее делаем деревянные опорные блоки. Я использую кусок клена,
предварительно просверлив в нем монтажные отверстия.

После добавления зенковки в монтажные отверстия врезаю
половину на столе распилите и плотно зажмите две половинки назад
все вместе.

Затем я просверливаю отверстие немного больше, чем вал, который я буду использовать.
Центр отверстия находится прямо там, где два зажаты вместе
части встречаются.

Некоторое закругление краев на моем
ленточная шлифовальная машина,
чтобы потом не царапать костяшками пальцев о неровности.

Поместив подшипниковый блок на переднюю бабку, я вворачиваю винты, чтобы
отметьте, где должны быть отверстия для винтов.

Затем просверлите пилотные отверстия в передней бабке.

Приводной вал должен иметь острие на конце.Я измельчаю
этот момент на скамейке болгарки.


Шкивы приводного вала

Я просверлил отверстие немного меньше приводного вала в диске из
Фанера из балтийской березы.

Один диск из фанеры не имеет достаточно устойчивого основания на валу, поэтому
Я склеил два диска для большей стабильности.

Несмотря на то, что шкив плотно прилегает к валу, он должен
быть закрепленным, чтобы предотвратить его скольжение при использовании токарного станка.
Я проложил ключевой путь в сторону
вала с помощью угловой шлифовальной машины и врежьте соответствующую шпонку в
шкив дисков лобзиком.

Вставляем вал. Это намеренно плотная посадка. Мне нужно было водить
это с молотком.

После этого забиваю гвоздь в пространство, предусмотренное ключевыми пазами на
вал и шкивы. Гвоздь будет выступать в роли ключа.

Потом я понял, что забыл склеить два диска. Поэтому я их
немного врозь, добавил клей и снова скрепил их вместе.

Мне потребовались распорные втулки, чтобы шкив находился по центру
бабка. Я сделал их, просверлив несколько отверстий в конце волокна в
кусок твердой древесины, а затем вырежьте несколько цилиндров вокруг них.Эти
были не очень точными, но достаточно хорошими для работы.

Мне пришлось сделать несколько выемок на распорках, чтобы они подходили к концам
гвоздя я использовал как ключ. Так же между проставками поставил шайбу
и подшипниковые блоки.

Затем скручиваем опорные блоки.

Я натянул клиновой ремень на меньший из двух дисков, с мотором
расположен так, чтобы ремень прикасался к большему диску, чтобы
держите его выровненным.

Теперь, когда я вращаю вал с помощью двигателя, пришло время добавить немного
масло к деревянным подшипникам.

Я хочу превратить V-образную канавку в шкивы с помощью токарных долот.
Для этого мне понадобится подставка для инструмента. Я сделал один из куска твердой древесины.
У него есть выемка в нижней части, поэтому он наклоняется к шкивам.

Затем поверните V-образную канавку в большом диске. Долото часто попадало
поймал, остановив шкив, поэтому это не было оптимальным расположением.

Когда V-образная канавка превратилась в шкив большего размера, я переместил ремень на
это, а затем повернул V-образную канавку в маленьком шкиве.

Продолжить до части 2

Как сделать токарный станок

Небольшой скоростной токарный станок, подходящий для токарной обработки дерева или небольших металлических изделий, можно легко изготовить с очень небольшими затратами. Токарный станок такого типа показан на разрезе (рис. 1), где A — передняя бабка, B — станина, C — задняя бабка. Я управляю своим токарным станком от мощности, используя электродвигатель и промежуточный вал, но при желании он может работать и от ноги. Тогда потребуется шкив с большим конусом, но он может быть изготовлен таким же образом, как и малый, который будет описан позже.

Токарный станок в сборе ‘.

Детали станины и подшипника в сборе

Станина станка сделана из дерева, как показано на рис. 2 и 3, причем для этой цели предпочтительна древесина твердых пород. На фиг.2 показан вид с торца собранной станины, а на фиг.3 показано, как вырезаются концы для размещения боковых частей.

Передняя бабка, рис. 6, прикреплена к станине с помощью болтов с квадратным подголовком A, которые проходят через кусок дерева B на нижней стороне станины.Вал изготовлен из 3/4 дюйма. стальная труба толщиной около 1/8 дюйма, установленная в баббитовых подшипниках, один из которых показан на рис. 5.

Чтобы сделать эти подшипники, вырежьте квадратное отверстие в дереве, как показано на рисунке, так, чтобы в каждом из них было половину квадрата. половина подшипника. Слегка разделите две половинки подшипника, положив по кусочку картона с каждой стороны, просто касаясь вала. Края, соприкасающиеся с валом, должны иметь выемки, как зубья пилы, чтобы баббит мог попасть в нижнюю половину подшипника.Пазы для этой цели могут иметь шаг примерно 1/8 дюйма и глубину 1/8 дюйма. Приложите к концам подшипника деревянные бруски, как показано на A и B, рис. 4, и просверлите отверстие в верхней части подшипника, как показано на рис. 4.

После этого подшипник готов к заливке. Нагрейте баббит хорошо, но не настолько, чтобы он сгорел, и хорошо, чтобы вал был горячим, чтобы баббит не охладился при ударе о вал. Если стержень тщательно вымелить или прокоптить, баббит к нему не прилипнет.После заливки снимите вал и разделите подшипник с помощью круглого конического деревянного штифта. Если подшипник был изготовлен правильно, он расколется по линии картона с надрезом там, где сечение металла наименьшее. Затем просверлите отверстие в верхней части, как показано на A, рис. 5, просверливание ровно настолько глубоко, чтобы острие сверла было на нижней стороне. Эта полость действует как масленка и предотвращает работу подшипника всухую.

Болты B (рис. 5) продеваются через отверстия в древесине и ввинчиваются в гайки C, которые вставляются в отверстия

Рис. 6 Детали передней бабки

Рис.6 Детали передней бабки

D, после чего отверстия заполняются расплавленным свинцом. Этот тип подшипника будет признан очень подходящим и может быть успешно использован на других машинах. После установки подшипников на вал можно установить конический шкив. Чтобы сделать этот шкив, вырежьте три круглых куска дерева до размеров, указанных на рис. 6, и скрепите их гвоздями и клеем. Если это не совсем так, их можно повернуть после сборки, установив временную подставку для инструментов перед передней бабкой.

Задняя бабка (рис. 7) крепится к станине таким же образом, как и передняя бабка, за исключением того, что на болтах с квадратным подголовком используются гайки с накатанной головкой, что позволяет при необходимости смещать заднюю бабку.