Драйвер для фонарика своими руками: TinyFL — драйвер фонарика на микроконтроллере / Хабр

TinyFL — драйвер фонарика на микроконтроллере / Хабр

Привет, Habr!

Хочу рассказать историю о том, как мне в руки попал китайский налобный фонарик на светодиоде Cree XM-L и что дальше с ним стало.

Предыстория

Когда-то давно я заказал с одного китайского сайта фонарик с ярким светодиодом. Фонарик оказался довольно эргономичным (хотя он мог быть и полегче), но вот его драйвер оставлял желать лучшего.

Светил он достаточно ярко, но у драйвера было только 3 режима — очень яркий, яркий и стробоскоп, переключение между которыми производилось нажатием кнопки. Для того, чтобы просто включить и выключить фонарь, требовалось каждый раз перебирать эти 3 режима. Вдобавок, этот фонарик, будучи включенным, разряжал батарею до последнего – так пара моих банок 18650 ушли в глубокий разряд.

Все это было неудобно и надоедало, поэтому в какой-то момент я решил сделать для него свой драйвер, о чем и будет дальнейшее повествование.

Фонарик со старым драйвером

Вот такой фонарик, наверняка многие имели дело с подобными

Так выглядит оригинальный драйвер

Техническое задание

Как известно, для достижения хорошего результата любая разработка должна иметь хорошее ТЗ, поэтому постараюсь сформулировать его для себя. Итак, драйвер должен:

  • Уметь включаться/отключаться по короткому нажатию кнопки (кнопка без фиксации). Пожалуй, это основная причина, по которой все это затеялось.
  • Иметь плавную (бесступенчатую) регулировку яркости, от самого яркого — «турбо», до «мунлайта», когда диод еле светится. Яркость должна изменяться равномерно.
  • Запоминать установленную яркость на время выключения.
  • Контролировать заряд батареи, предупреждая когда она почти разряжена (примерно 3.3В) и отключаясь, когда разряжена полностью (примерно 2.9В). Для разных АКБ эти параметры могут быть иными. Соответственно, рабочее напряжение должно быть в диапазоне 2.7~4.5В.
  • Иметь 2 специальных режима — аварийный маячок и стробоскоп (ну а почему бы и нет?)
  • Уметь включать/выключать задний светодиод (это актуально при езде на велосипеде ночью, получается что-то вроде габаритного огня).
  • Иметь защиту от переполюсовки и статического электричества. Не обязательно, но будет приятным дополнением, поскольку в темноте можно по ошибке поставить АКБ неправильной стороной.
  • Быть меньше изначального драйвера по размерам, но при этом иметь те же посадочные места. Китайский драйвер просто огромен, сделать крупнее будет непросто.

Ну и если фонарик подвергается моддингу, почему бы не встроить в него зарядное устройство с micro-USB разъемом? У меня под рукой всегда есть такой кабель и USB зарядка, а родной блок питания приходится искать.

Железо

У меня есть кое-какой опыт работы с Arduino, поэтому было решено делать драйвер на МК семейства AVR. Они широко доступны, легко программируются и имеют режимы пониженного энергопотребления (сна).

В качестве «мозга» драйвера был выбран микроконтроллер Attiny13a — это один из самых дешевых МК фирмы Atmel (ныне поглощенной компанией Microchip), он имеет на борту все необходимое — GPIO для подключения кнопки и светодиода, таймер для генерации ШИМ-сигнала, АЦП для измерения напряжения и EEPROM для сохранения параметров. Доступно всего 1 КБ флеш-памяти (но много ли надо для фонарика), а так же 64 Б RAM и столько же EEPROM.

Attiny13 выпускается в нескольких вариантах корпуса, в частности в DIP-8, который можно воткнуть прямо в обычную макетную плату с шагом 2.54мм.

Поскольку от задней части к голове фонаря идет всего 3 провода, кнопка вынуждена замыкаться на землю (о невозможности замыкать на плюс — позже), придется коммутировать светодиод по плюсу — а значит, нужен P-канальный полевик. В качестве такого транзистора я взял AO3401, но можно взять SI2323, он дороже, но имеет меньшее сопротивление открытого канала (40 мОм, тогда как у AO3401 60 мОм, при 4.5 В), следовательно драйвер будет меньше греться.

От слов к делу, собираю на макетке предварительную версию

Питается оно пока что напрямую от программатора, напряжением 5 В (на самом деле меньше из-за потерь в кабеле USB). Вместо светодиода XM-L пока воткнул обычный светодиод на ножках и поставил слабый транзистор с высоким пороговым напряжением.

Затем в программе Altium Designer была начерчена схема, которую я дополнил защитой от переполюсовки и ESD.

Подробное описание и предназначение всех компонентов

Обязательные компоненты:

U1 – микроконтроллер Attiny13a в корпусе 8S1 (индекс SSU)

С1 — развязывающий конденсатор по питанию микроконтроллера, должен быть в районе 0.1 мкф, корпус 1206 или 0805, температурный коэффициент X7R

R1-R2 — резисторный делитель для измерения напряжения батареи, номиналы можно ставить любые, тут главное соотношение (750К/220K, коэффициент деления 4.41) и ток утечки, который будет больше, если увеличить номиналы (при текущих он порядка 4 мкА). Поскольку используется внутренний ИОН (1.1 В, согласно даташиту он может быть в пределах 1.0 В — 1.2 В), максимальное напряжение на выходе делителя не должно быть более 1 В. При делителе 750/220 максимально допустимое напряжение на входе делителя будет 4.41 В, что более чем достаточно для всех типов литиевых аккумуляторов.

Делитель я рассчитывал при помощи вот этого калькулятора .

ДРАЙВЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ФОНАРЯ

Здравствуйте уважаемые пользователи сайта «Радиосхемы«. Хочу представить очередной переделанный карманный фонарик с совершенно другим импульсником и расширенными функциями. Автор схемы AVSel с форума фонарёвка, который основной целью, при разработке драйвера преследовал достижение максимального КПД драйвера и светодиода.

Схема драйвера на ATtiny85V

Особенностью данной схемы является полевой транзистор со специальными характеристиками, и диод Шоттки с очень малым падением напряжения на нём. Вот только этот транзистор с n-каналом, и ради него пришлось перевернуть классическую понижающую схему.

Описание функций

  1. Есть 4 режима: 40, 170, 680, 2300 мА. Переключение режимов осуществляется кратковременным <1сек, отключением питания. Режим 40 мА делается ШИМ-ом, из соображений выжимания максимального КПД светодиода.
  2. Контроль разряда аккумулятора — при падении ниже 2.75 В схема переходит в спящий режим.
  3. Индикация заряда аккумулятора, 5 уровней. При двойном клике при работе (прерывании питания) мигает от 1 (разряжен) до 5 (заряжен полностью) раз.
  4. Плавный старт схемы.
  5. Возможность включения термоконтроля. Для этого нужно произвести калибровку.

Порядок калибровки

  • устанавливаем минимальный режим и выключаем питание,
  • устанавливаем напряжения питания 4.5..5 В и подаем питание,
  • драйвер определяет это состояние, сбрасывает данные предыдущей калибровки и переключается в максимальный режим.
  • греем, измеряя температуру градусником или пальцем. Когда считаем что хватит, напряжение опускаем до 4.2 В или ниже.
  • драйвер выключает светодиод, выдерживает паузу 2 секунды для стабилизации напряжения питания и температуры, и сохраняет значение температуры калибровки в EEPROM. Если отключить питание ранее этотого момента, то термоконтроль будет отключен.
  • после сохранения на 2 секунды зажигается светодиод, все, калибровка выполнена,
  • выключаем питание, немного остужаем, включаем, переводим в максимальный режим, греем, проверяем работу термоконтроля.

Переходим от теории к практической реализации схемы LED драйвера. Имеется вот такой фонарик в наличии, решил его переделать, плата соответственно и разводилась под него:

Запустился без танцев, очень интересная схема, рекомендую!

Далее был найден светодиод CREE XPG — холодный, белый. Подложка как раз в размер платы. Вот основные характеристики светодиода CREE XPG BWT EF5:

  • Габаритные размеры: 3,45 х 3,45 х 2,25 мм.
  • Рабочий ток: 350…1500 мА.
  • Потребляемая мощность: 1 — 4,5 Вт.
  • Световой поток: при токе 350 мА — 114 Люмен, при токе 700 мА — 213 Люмен, при токе 1000 мА — 285 Люмен, при токе 1500 мА — 380 Люмен.
  • Угол светового потока: 115 градусов.
  • Цветовая температура: 4250 К.

Подобран нужный ток, в максимальный режим не загоняю, где то процентов на 85. При максимальном начинает ощутимо греться, но даже при токе в 230 мА световой поток достаточно мощный. Радиатор обязательно нужно ставить. Первые пробы на дальность порадовали, визуально метров 200, может и более, это при условии что оптика стоит пластмассовая родная китайская. Начинаю всё уталкивать в корпус. Далее приведу фотографии связанные с переделкой фонарика из которых видно что да как.

Очередным вопросом стала защита драйвера от переполюсовки по питанию, ну бывает всунули аккумулятор вверх тормашками и прощай драйвер. Надежная и проверенная защита на полевом транзисторе Р-канал, сопротивление исток-сток в открытом состоянии имеет сопротивление «гвоздя» — 0,02 Ом.

Плата №2 с контактной площадкой под плюс аккумулятора и защитой на полевике двусторонняя и выглядит так:

Плата драйвера со стороны силовой части. Видно, что напаян поясок обмоточным проводом 1,5 мм. Для увеличения расстояния между платами, так как они касались друг друга.

Вид драйвера со стороны контроллера, ёмкость сглаживающую пришлось заменить на менее габаритную, хоть и имеет ёмкость в 47,0 мкф, на КПД драйвера не сказалось.

Дальше была приклеена подложка со светодиодом к переходнику теплопроводящим клеем.

На этом фото видно, что нанес термопасту КПТ на корпус контроллера, так как он отслеживает температуру кристалла и должен иметь хороший тепловой контакт с переходником светодиода.

Тут видно, что провода идущие к светодиоду пропустил через переходник.

Далее собираем всё в цельную конструкцию патрона, снова же через теплопроводящий клей.

Драйвер — вид снизу.

Платой №3 стала плата кнопки питания, из-за того, что места уж очень мало в фонаре, то пришлось подгонять учитывая буквально каждую десятую миллиметра. Была поставлена новая кнопка питания, контактная группа была включена параллельно для больше точности и имеет кнопка такой вид:

Теперь это всё хозяйство надо скрутить в фонарь, на резьбу патрона нанес термопасту КПТ для большего теплового контакта с основным корпусом фонаря.

Аккумулятор типа LI-POL выбран не случайно.

И, наконец, готовый фонарик в работе, это его второй токовый режим с током диода порядка 100 мА.

На этом с изготовлением нового драйвера фонарика покончено. Замечено, что мощность светового потока достаточна даже для начала тления и последующего воспламенения бумаги, тканей и т.д. Сейчас покажу этот момент, но доводить до воспламенения не буду, так как жалко диод испоганить, остановимся на тлении. Но мощности его хватает для таких опытов лишь с очень близкого расстояния. На видео виден процесс, причем довольно быстро:

Видео работы

Качество не супер — была использована камера на мобильнике, это так по быстрому. Все файлы проекта скачайте тут. Автор материала ГУБЕРНАТОР.

   Форум по LED

   Обсудить статью ДРАЙВЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ДЛЯ ФОНАРЯ

Драйвер для светодиодов своими руками: простые схемы с описанием

Для применения светодиодов в качестве источников освещения обычно требуется специализированный драйвер. Но бывает так, что нужного драйвера под рукой нет, а требуется организовать подсветку, например, в автомобиле, или протестировать светодиод на яркость свечения. В этом случае можно сделать драйвер для светодиодов своими руками.

Как сделать драйвер для светодиодов

В приведенных ниже схемах используются самые распространенные элементы, которые можно приобрести в любом радиомагазине. При сборке не требуется специальное оборудование, — все необходимые инструменты находятся в широком доступе. Несмотря на это, при аккуратном подходе устройства работают достаточно долго и не сильно уступают коммерческим образцам.

Необходимые материалы и инструменты

Для того, чтобы собрать самодельный драйвер, потребуются:

  • Паяльник мощностью 25-40 Вт. Можно использовать и большей мощности, но при этом возрастает опасность перегрева элементов и выхода их из строя. Лучше всего использовать паяльник с керамическим нагревателем и необгораемым жалом, т.к. обычное медное жало довольно быстро окисляется, и его приходится чистить.
  • Флюс для пайки (канифоль, глицерин, ФКЭТ, и т.д.). Желательно использовать именно нейтральный флюс, — в отличие от активных флюсов (ортофосфорная и соляная кислоты, хлористый цинк и др.), он со временем не окисляет контакты и менее токсичен. Вне зависимости от используемого флюса после сборки устройства его лучше отмыть с помощью спирта. Для активных флюсов эта процедура является обязательной, для нейтральных — в меньшей степени.
  • Припой. Наиболее распространенным является легкоплавкий оловянно-свинцовый припой ПОС-61. Бессвинцовые припои менее вредны при вдыхании паров во время пайки, но обладают более высокой температурой плавления при меньшей текучести и склонностью к деградации шва со временем.
  • Небольшие плоскогубцы для сгибания выводов.
  • Кусачки или бокорезы для обкусывания длинных концов выводов и проводов.
  • Монтажные провода в изоляции. Лучше всего подойдут многожильные медные провода сечением от 0.35 до 1 мм2.
  • Мультиметр для контроля напряжения в узловых точках.
  • Изолента или термоусадочная трубка.
  • Небольшая макетная плата из стеклотекстолита. Достаточно будет платы размерами 60х40 мм.

Макетная плата из текстолита для быстрого монтажа

Схема простого драйвера для светодиода 1 Вт

Одна из самых простых схем для питания мощного светодиода представлена на рисунке ниже:

Как видно, помимо светодиода в нее входят всего 4 элемента: 2 транзистора и 2 резистора.

В роли регулятора тока, проходящего через led, здесь выступает мощный полевой n-канальный транзистор VT2. Резистор R2 определяет максимальный ток, проходящий через светодиод, а также работает в качестве датчика тока для транзистора VT1 в цепи обратной связи.

Чем больший ток проходит через VT2, тем большее напряжение падает на R2, соответственно VT1 открывается и понижает напряжение на затворе VT2, тем самым уменьшая ток светодиода. Таким образом достигается стабилизация выходного тока.

Питание схемы осуществляется от источника постоянного напряжения 9 — 12 В, ток не менее 500 мА. Входное напряжение должно быть минимум на 1-2 В больше падения напряжения на светодиоде.

Резистор R2 должен рассеивать мощность 1-2 Вт, в зависимости от требуемого тока и питающего напряжения. Транзистор VT2 – n-канальный, рассчитанный на ток не менее 500 мА: IRF530, IRFZ48, IRFZ44N. VT1 – любой маломощный биполярный npn: 2N3904, 2N5088, 2N2222, BC547 и т.д. R1 – мощностью 0.125 — 0.25 Вт сопротивлением 100 кОм.

Ввиду малого количества элементов, сборку можно производить навесным монтажом:

Еще одна простая схема драйвера на основе линейного управляемого стабилизатора напряжения LM317:

Здесь входное напряжение может быть до 35 В. Сопротивление резистора можно рассчитать по формуле:

R=1,2/I

где I – сила тока в амперах.

В этой схеме на LM317 будет рассеиваться значительная мощность при большой разнице между питающим напряжением и падением на светодиоде. Поэтому ее придется разместить на небольшом радиаторе. Резистор также должен быть рассчитан на мощность не менее 2 Вт.

Более наглядно эта схема рассмотрена в следующем видео:

Здесь показано, как подключить мощный светодиод, используя аккумуляторы напряжением около 8 В. При падении напряжения на LED около 6 В разница получается небольшая, и микросхема нагревается несильно, поэтому можно обойтись и без радиатора.

Обратите внимание, что при большой разнице между напряжением питания и падением на LED необходимо ставить микросхему на теплоотвод.

Схема мощного драйвера с входом ШИМ

Ниже показана схема для питания мощных светодиодов:

Драйвер построен на сдвоенном компараторе LM393. Сама схема представляет собой buck-converter, то есть импульсный понижающий преобразователь напряжения.

Особенности драйвера

  • Напряжение питания: 5 — 24 В, постоянное;
  • Выходной ток: до 1 А, регулируемый;
  • Выходная мощность: до 18 Вт;
  • Защита от КЗ по выходу;
  • Возможность управления яркостью при помощи внешнего ШИМ сигнала (интересно будет почитать, как регулировать яркость светодиодной ленты через диммер).

Принцип действия

Резистор R1 с диодом D1 образуют источник опорного напряжения около 0.7 В, которое дополнительно регулируется переменным резистором VR1. Резисторы R10 и R11 служат датчиками тока для компаратора. Как только напряжение на них превысит опорное, компаратор закроется, закрывая таким образом пару транзисторов Q1 и Q2, а те, в свою очередь, закроют транзистор Q3. Однако индуктор L1 в этот момент стремится возобновить прохождение тока, поэтому ток будет протекать до тех пор, пока напряжение на R10 и R11 не станет меньше опорного, и компаратор снова не откроет транзистор Q3.

Пара Q1 и Q2 выступает в качестве буфера между выходом компаратора и затвором Q3. Это защищает схему от ложных срабатываний из-за наводок на затворе Q3, и стабилизирует ее работу.

Вторая часть компаратора (IC1 2/2) используется для дополнительной регулировки яркости при помощи ШИМ. Для этого управляющий сигнал подается на вход PWM: при подаче логических уровней ТТЛ (+5 и 0 В) схема будет открывать и закрывать Q3. Максимальная частота сигнала на входе PWM — порядка 2 КГц. Также этот вход можно использовать для включения и отключения устройства при помощи пульта ДУ.

D3 представляет собой диод Шоттки, рассчитанный на ток до 1 А. Если не удастся найти именно диод Шоттки, можно использовать импульсный диод, например FR107, но выходная мощность тогда несколько снизится.

Максимальный ток на выходе настраивается подбором R2 и включением или исключением R11. Так можно получить следующие значения:

  • 350 мА (LED мощностью 1 Вт): R2=10K, R11 отключен,
  • 700 мА (3 Вт): R2=10K, R11 подключен, номинал 1 Ом,
  • 1А (5Вт): R2=2,7K, R11 подключен, номинал 1 Ом.

В более узких пределах регулировка производится переменным резистором и ШИМ – сигналом.

Сборка и настройка драйвера

Монтаж компонентов драйвера производится на макетной плате. Сначала устанавливается микросхема LM393, затем самые маленькие компоненты: конденсаторы, резисторы, диоды. Потом ставятся транзисторы, и в последнюю очередь переменный резистор.

Размещать элементы на плате лучше таким образом, чтобы минимизировать расстояние между соединяемыми выводами и использовать как можно меньше проводов в качестве перемычек.

При соединении важно соблюдать полярность подключения диодов и распиновку транзисторов, которую можно найти в техническом описании на эти компоненты. Также диоды можно проверить с помощью мультиметра в режиме измерения сопротивления: в прямом направлении прибор покажет значение порядка 500-600 Ом.

Для питания схемы можно использовать внешний источник постоянного напряжения 5-24 В или аккумуляторы. У батареек 6F22 («крона») и других слишком маленькая емкость, поэтому их применение нецелесообразно при использовании мощных LED.

После сборки нужно подстроить выходной ток. Для этого на выход припаиваются светодиоды, а движок VR1 устанавливается в крайнее нижнее по схеме положение (проверяется мультиметром в режиме «прозвонки»). Далее на вход подаем питающее напряжение, и вращением ручки VR1 добиваемся требуемой яркости свечения.

Список элементов:

Заключение

Первые две из рассмотренных схем очень просты в изготовлении, но они не обеспечивают защиты от короткого замыкания и обладают довольно низким КПД. Для долговременного использования рекомендуется третья схема на LM393, поскольку она лишена этих недостатков и обладает более широкими возможностями по регулировке выходной мощности.



Фонарик мечты: драйвер мощного светодиода

Как известно диод — это токовый прибор, питать его нужно постоянным током, а не напряжением. Светодиоды – тоже диоды, и их тоже нужно питать стабильным током. При стационарной установке светодиода проблема его питания легко решается с помощью резистора, который задает ток через светодиод. Рассчитать номинал резистора помогает закон Ома: R=(Uпит-Uпад)/I, где Uпит – напряжение источника питания в вольтах, Uпад – напряжение, которое падает на светодиоде (примерно 3-3,5В, зависит от тока через светодиод), а I – желаемый ток через светодиод в амперах. Далее подбирается резистор ближайшего номинала, который есть в наличии и все хорошо работает. При больших токах резистор будет сильно греться, так что стоит его брать по мощнее.

Минусом стабилизатора на резисторе является неспособность реагировать на изменение напряжения питания (ток через светодиод и как следствие его яркость будут падать по мере разряда батареи), а также никому не нужная рассеиваемая мощность на резисторе. Для решения этой проблемы существуют так называемые драйвера светодиода (стабилизаторы тока). Стабилизаторы тока бывают повышающими (Boost) и понижающими (Buck). Boost стабилизаторы используются, когда напряжение на батареях меньше, чем падение напряжения на светодиоде, а Buck – когда напряжение на батарея больше падения на светодиоде.
При проектировании своего «неубиваемого» фонарика я задумал использовать параллельную связку из литиевых аккумуляторов или 3шт. АА батарейки (т.е. питающее входное напряжение драйвера должно быть в пределах 3-4,5В). Для этой задачи необходимо использовать Buck драйвер, но при этом не используется около 20% запасенной энергии в батареях! Эти 20% можно выжать, вставив в схему еще и Boost драйвер, который будет включаться, когда для Buck драйвера будет слишком низкое напряжения питания. Все это очень муторно и громоздко, 2 драйвера + компаратор или микроконтроллер для переключения. Так дело далеко не зайдет. Почитав раздел светотехники на speleo.ru открыл для себя Boost/Buck стабилизатор LTC3454 с нужным мне диапазоном питающих напряжений и недурной эффективностью (достижимой при вдумчивой намотке индуктивности). Эта микросхема следит за питающим напряжение и автоматически переключает встроенные Boost/Buck драйвера. Силовые ключи в мостовой схеме интегрированы в саму микросхему, и позволяют коммутировать токи до 1А. Схема включения была взята из даташита LTC3454 и немного модифицирована:

Конденсаторы С3,С4 – танталовые в СМД исполнении 68мкФ, С1,С2,С5 – керамические по 0,1мкФ. С намоткой индуктивности я связываться не стал, поэтому купил взял SUMIDA CDRH5D28RNP-5RØN на 5мкГн. Как видно, микросхема драйвера имеет 2 «канала», которые можно включать по отдельности или вместе с помощью высокого логического уровня на выводах EN1, EN2. Токи «каналов» задается с помощью 2-х резисторов R1, R2 которые рассчитывается по формуле R1=3580*0.8/I1, R2=3580*0.8/I2. Главное, чтобы суммарный ток «каналов» был меньше 1А, иначе есть хорошая вероятность спалить внутренние ключи. Далее по задумке, в фонарике будет 2 режима, «ходовой» и «мощный» с соответствующими токами через диод 0,2А и 1А (мощный режим достигается путем включения 2-х «каналов» по 0,2А и 0,8А одновременно). То есть резистор R1, задающий «ходовой» режим должен быть номиналом 15кОм, а R2 – 3,9кОм. Переключатся режимы будут с помощью тактовой кнопки, герметизированной кусочком резины и прижимной пластиной. То есть для этого нужно повесить еще микроконтроллер, который будет считывать нажатия кнопки и переключать режимы свечения диода. Включение/выключение фонаря будет производиться с помощью длительного (2с) удержания кнопки. А переключение «ходового» и «мощного» режима будет с помощью короткого нажатия кнопки (0,5с). Полная схема устройства с микроконтроллером:

Микроконтроллер взял тот, который был ближе всего под рукой. Им оказался микроконтроллер ATtiny24 в SO-14 исполнении. Прошивка его тривиальна, кроме обработки нажатия клавиши, где учитывается время удержания. Когда фонарик выключен – микроконтроллер переходит в Power-Down режим, и потребляет всего 0,1мкА (LTC3454 в SHUTDOWN режиме потребляет тоже всего ничего – 1мкА) и ощутимо подсаживать аккумулятор не будет. Также добавил еще один элемент, конденсатор С6 – 0,1мкФ на питании микроконтроллера.

  1. #include <avr/io.h>

  2. #include <avr/interrupt.h>

  3.  

  4. #define EN1 2

  5. #define EN2 3

  6.  

  7. #define KEY 2

  8.  

  9. unsigned char mode=0;

  10. unsigned char sleep_flag=1;

  11.  

  12. void pause (unsigned int a)

  13. { unsigned int i;

  14.  

  15. for (i=a;i>0;i--)

  16. ;

  17. }

  18.  

  19. void set_mode(void)

  20. {

  21. if (mode==0) PORTA&=~((1<<EN1)|(1<<EN2));

  22. if (mode==1) PORTA=(1<<EN1);

  23. if (mode==2) PORTA=(1<<EN1)|(1<<EN2);

  24. }

  25.  

  26. ISR (INT0_vect)

  27. { int count;

  28.  

  29. count=0;

  30. while ((PINB&_BV(KEY))==0x00)

  31. {

  32. count=count+1;

  33.  

  34. if (count==1000) {

  35.  

  36. if (mode==1) mode=2;

  37. else if (mode==2) mode=1;

  38.  

  39. while ((PINB&_BV(KEY))==0x00)

  40. {

  41. count=count+1;

  42. if (count==9000) {

  43. if (mode==0) mode=1;

  44. else {

  45. mode=0;

  46. sleep_flag=1;

  47. }

  48. set_mode();

  49.  

  50. while ((PINB&_BV(KEY))==0x00)

  51. ;

  52. }

  53. }

  54. set_mode();

  55.  

  56. }

  57. }

  58.  

  59. return;

  60. }

  61.  

  62. int main(void)

  63. {

  64. DDRB=0x04; //PB2 как вход

  65. PORTB=0x04;

  66.  

  67. DDRA=0x0c; //PA2,PA3 как выхода

  68.  

  69. pause(1000); //Пауза

  70.  

  71. GIMSK=(1<<INT0);

  72. MCUCR=(0<<ISC00)|(0<<ISC01); //Прерывание по низкому уровню на PB2

  73. MCUCR|=(1<<SM1)|(0<<SM0)|(1<<SE); //Разрешить power-down режим

  74. sei(); //Разрешить прерывания

  75.  

  76. while(1)

  77. {

  78. if (sleep_flag==1) {

  79. pause(1000);

  80. asm("sleep");

  81. }

  82. }

  83.  

  84. return 1;

  85. }

Еще думал добавить сигнализацию состояния батареи на маломощном RGB светодиоде, но делитель напряжения для АЦП тоже будет кушать ток (например, если делитель сделать из 2-х резисторов номиналом 10кОм, то будет кушать уже 210мкА, что уже нехорошо). Потом мне правда подсказали, что включать делитель можно непосредственно портом микроконтроллера во время измерения АЦП, но было уже поздно и плату решил не переделывать.
Для всего этого методом лазерно-утюжной технологии была вытравлена плата. LTC3454 в виду паскудности корпуса DFN паялась с помощью предварительного подогрева (такой столик, который снизу подогревает плату горячим воздухом до заданной температуры). Процесс паяния DFN корпуса в принципе прост, мажем контактные площадки на плате качественной паяльной пастой, ложим на них микросхему, нагреваем до 215 градусов и наблюдаем, как силы поверхностного натяжения ставят микросхему на посадочное место. Главное не забыть припаять Exposed pad на днище микросхемы, который служит одновременно GND выводом и теплоотводом. Все остальное паяется обычным паяльником.
Вид со стороны LTC3454:

Вид со стороны tiny24:

На фото виден резистивный делитель напряжения, который я решил не использовать из-за высокого енергопотребления. Стороны платы соединяются с помощью 4-х проводков. 2 для управления и 2 для питания микроконтроллера.
Теперь посчитаем КПД полученного драйвера:
В ходовом режиме потребление от аккумулятора 0,14A при напряжении 4,00В, а ток и напряжение на светодиоде 0,19А и 2,73В соответственно, КПД=92%
В мощном режиме потребление от аккумулятора 1,2А при напряжении 3,65В, а ток и напряжение на светодиоде 1А и 3,06В, КПД=70%
Данные результаты я считая неплохими, но все же хочется повысить КПД в мощном режиме самостоятельной намоткой индуктивности, чем и займусь длинными зимними вечерами.

Скачать исходники и прошивку в виде проекта для AVR Studio 4.
Скачать печатные платы в формате .lay для Sprint layout 5

Переделка китайского форнарика, установка самодельного драйвера светодиода. — МОПЕДИСТ.ру

Купил как-то фонарик произведенный китайскими братьями. Покупал в основном из-за неплохого отражателя и возможности установить нормальный светодиод, т.е. изначально он предназначался для переделки.

При разборке ничего удивительного внутри не оказалось. Как обычно водится, производитель сэкономил на драйвере, поставив вместо него резистор 2,2 Ома:

Китайский «драйвер» светодиода однозначно решено было переделать.

Нарисовал схему правильного драйвера:

Развел печатную плату 18х18 мм:

Платы вытравил довольно давно, но все руки не доходили доделать.

Спаял, подключил к измерительным приборам, измерил КПД:

Надо сказать, КПД почти 93%, получился очень хороший, да и схема показала отличную работу. Стартует даже ниже 3-х вольт, а на стабилизацию 350 mA выходит на 3,3 вольтах(это на стендовых диодах). На нормальном светодиоде оказалось чуть падение побольше, приблизительно 3,06 вольта, поэтому на стабилизированный ток схема выходит со входного 3,8 вольта. Давал осторожно, чтобы не превысить допустимое напряжение, входное напряжение до 15-ти вольт. Схема вообще не греется, т.е. это признак очень хорошего КПД. Подстроечным резистором R2 ток можно было выставить от 0,15 до 0,5 ампера. Для большего диапазона нужно рассчитывать R1 и R3. При 0,5 амперах тоже, удивлен, но абсолютно все холодное, хотя микросхема в крошечном корпусе DFN8 4х4 мм. Плату можно было сделать еще меньше, но куда уж еще мельчить. И так в фонарик влезает свободно.

Платку приклеил к батарее каплей клея момент:

Ну и в итоге, посчитал, что выигрыш от нового драйвера составляет 0,65 Вт при питании 3-х ватного светодиода мощностью 1 Вт(родной был 1 Вт, его заменил 3-х ватным, т.к. у более мощного при равном токе отдача лучше) , т.е. светить теперь будет приблизительно в 1,5 раза дольше за счет экономии. 🙂

ЗЫ. Супрессор P6KE15A поставил чисто в целях защиты схемы, т.к. иногда случается обрыв в этих китайских батареях и, чтобы схему не пробило при включении на зарядку, он и нужен.

Ссылка на печатную плату в формате Sprint-Layout 5.0

Переделка фонаря на светодиодный своими руками

Если у вас есть старый фонарик, то его вовсе необязательно выбрасывать, ведь можно переделать на светодиодный. Светодиодные фонари со временем становятся все более популярными. Вопрос теперь в том, как сделать такой фонарик?

Необходимые инструменты и материалы

  1. Светодиоды CREE драйвер на максимальный ток 1,2 А.
  2. Алюминиевый радиатор от лампочки на 45 Вт.
  3. Держатель для 18650.
  4. Модуль на TP4056.
  5. Фонарь с галогенной лампочкой и аккумулятором из свинца.

Этапы работы

Как только все необходимые инструменты будут собраны, можно переходить к работе.

Так как альтернативой теплоотвода является радиатор из алюминия, важно, чтобы он подошел по размеру в корпусе фонаря. Если не подходит, то лишние детали нужно срезать. Затем, чтобы тепло передавалось от светодиодов на «теплоотвод» сделайте переходное место. Рекомендуем взять маленький алюминиевый лист. Области соприкосновения смажьте термопастой. Радиатор должен быть большим, чтобы в него поместился аккумулятор. У фонарика есть держатель для галогенной лампы, который нужно ликвидировать, чтобы он не мешал светодиодам.

Чтобы поместить аккумулятор в корпус, потребуется держатель для 18650. С другой стороны подсоедините клемму с проводом, также сделайте контакт на крышке. Установите аккумулятор внутрь.

Переменный резистор с выключателем и индикаторный светодиод потребуется закрепить с помощью термоклея. Переменный резистор нужно положить так, чтобы поворотный выключатель реагировал в среднем положении.

Возьмите фонарь и выведите все проводки к задней крышке, где должен находиться аккумулятор и схема зарядки.

После потребуется изолировать драйвер. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадки. Это необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание с металлическими деталями.

Как только все контакты будут соединены, фонарь заработает. Включите фонарь и увидите яркий белый свет. Увеличить срок службы аккумулятора помогут режимы яркости. Также чтобы продлить время работы аккумулятора следует покупать только высококачественные li-ion аккумуляторы, как вариант можно пользоваться одновременно несколькими аккумуляторами, чтобы увеличить емкость. А с помощью модуля TP4056 вы сможете зарядить устройство от любого блока питания или от USB порта.

Сам процесс несложный, придерживайтесь инструкции, и вы сможете быстро сделать светодиодный фонарь. Все усилия, которые вы приложите во время работ, будут не зря, ведь светодиоды не только ярко светят, но и потребуют значительно меньше количества энергии аккумулятора для получения такого света. Светодиодный фонарик может работать в 1000 раз дольше, чем обычный фонарик накаливания.

MELD Драйвер фонарика | Hackaday.io

Описание

Разработка сложного пользовательского интерфейса с использованием только одной кнопки в качестве ввода — сложная и увлекательная задача. В течение многих лет я создавал и модифицировал светодиодные фонари, настраивая их для любых целей, которые я мог вообразить. Я делал светильники разных цветов и режимов, но всегда отдельно для каждой цели. Кульминацией всего этого опыта стала разработка MELD, драйвера и пользовательского интерфейса для фонарей с белым, красным, зеленым, синим и ультрафиолетовым излучателями.Цель заключалась в том, чтобы объединить в одном фонаре все функции, которые может понадобиться человеку, но при этом сохранить его пригодным для использования. Думаю, я подошел довольно близко! Пользовательский интерфейс разработан с учетом уровней сложности, чтобы общие функции были легко доступны, но также включает в себя очень продвинутые функции и настройку для конечных пользователей. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть полную демонстрацию.

Детали

полный обзор прошивки:

и меню конфигурации:

Компоненты

  • 1
    ×

    PIC16F1825
    Микропроцессоры, микроконтроллеры, DSP / ARM, микроконтроллеры на базе RISC

  • 1
    ×

    TPS63000
    ИС управления питанием / импульсные регуляторы и контроллеры

  • 4
    ×

    PMV22EN
    Дискретные полупроводники / диодно-транзисторные модули

  • 1
    ×

    LM3410
    Полупроводники и интегральные схемы / Разное.Полупроводники и интегральные схемы

  • 1
    ×

    CREE XP-L

Посмотреть все 7 компонентов

Нравится этот проект?

доля

Обсуждения

Прямая поставка драйвера фонарика на Chinabrands.com

Все категории

  • Все категории
  • Новинки
  • Горячие продажи
  • Клиренс
  • Продвижение
  • Планшеты и аксессуары
  • Телефоны и аксессуары
  • Компьютеры и офис
  • Бытовая электроника
  • Игрушки и хобби
  • Дом и сад
  • Спорт и развлечения
  • Автомобили и мотоциклы
  • Часы
  • Освещение и освещение
  • Женская одежда
  • Мужская одежда
  • Сумки
  • Обувь
  • Красота и здоровье
  • Мать и дети
  • Аксессуары для одежды
  • Ювелирные изделия

Поиск

Похожие Запросы :
kotion each g9000 скачать драйвер
kotion each g2000 скачать драйвер
Драйвер игровой мыши 6d
загрузка драйвера термопринтера pos 80
pos 80 скачать драйвер принтера
драйвер игровой мыши estone x7
Cooler Master Devastator 2 драйверы
Наборы инструментов для дома из 100 предметов OUTAD Многофункциональный и универсальный Набор прецизионных отверток 100 в 1 Молоток Набор инструментов для ремонта бытовой электроники Test R
all in 1 hdd docking 575 скачать драйвер
2-х сторонняя отвертка

Популярные запросы:

одежда

1.Голографический рефлекторный прицел с красной зеленой точкой Outlife для охоты, 4 визирных сетки с апертурами 22 x 33 мм и креплением на рейку 20 мм

обувь Nike

светодиодные лампы и трубки

мужские кварцевые военные наручные часы oulm adventure с двойным компасом и термометром, круглый коричневый кожаный ремешок 23 мм

сяоми

принадлежности для приготовления кофе и чая

broadlink rm pro smart home ir & rf app control для телевизора dvd кондиционер eu

DIY RGBW фонарик — Блог по рисованию света

Convoy распространяет фонари в комплекте, а также пустые корпуса.Это идеальная основа для создания фонарей в соответствии с вашими потребностями. К этим хостам подходит много разных светодиодов и драйверов.
Эта статья о 4-цветном светодиоде с некоторыми приятными эффектами в качестве бонуса. Мне нравится полицейский маяк.
Меньшая версия для батареи 18350 (900 мАч) работает около 45 минут, большая версия для батареи 18650 соответственно дольше работает, в зависимости от типа используемой батареи.
Основная причина, по которой я построил этот фонарик, — постоянная яркость всех 4-х цветов.Использование цветных гелей снижает яркость более или менее, в зависимости от цвета.

Жаль, что пока не нашел драйвера с возможностью смешивания цветов и с такими режимами, как затухание цвета. Это было бы чудесно.

Фонарь легкий и очень маленький. Это идеальный спутник на каждый день.

Что вам понадобится:

Хост Convoy S2 18650 Версия
или
Хост Convoy S2 18350 Версия
Cree XM-L RGBW Светодиод и драйвер
паяльник
кое-что, чтобы вкрутить таблетку, я использую кружок с двумя металлическими шипами
пинцет или маленькие плоскогубцы, чтобы продеть проволоку
стакан лучшего виски (лучше всего подойдет Lagavulin) для устойчивой руки 😉

Как:

Сначала разберите хост.Затем пропустите провода через 2 отверстия в латунной таблетке, 3 черных через одно, а красный и четвертый черный через другой. Припаяйте провода к разъемам на плате светодиода.
Провода на драйвере: положительный (красный провод), белый, красный, зеленый, синий (по часовой стрелке)
Разъемы на плате светодиода: + (положительный), белый, синий, зеленый, красный (по часовой стрелке)

Сдвиньте провода обратно в латунную таблетку как можно глубже. Убедитесь, что ни один из проводов не проходит через светодиод или за пределы таблетки.
Установите маленькое латунное кольцо, чтобы зафиксировать драйвер. Припаяйте латунную пружину к среднему разъему драйвера. Вставьте стекло и отражатель в головку фонаря и вверните латунную деталь в головку. Убедитесь, что отражатель закреплен. Соберите остальные детали, вставьте батарейку и зажгите.

Характеристики и режимы:

Драйвер питает каждый из 4 светодиодов силой 1 ампер, поэтому он составляет около 300 люмен. Но я не могу в этом точно убедиться.
Режимы: белый, красный, зеленый, синий, стробоскоп (все 4 светодиода), красный / синий строб (полиция), красный мигающий

Всего наилучшего!
Sven

Светодиодный драйвер фонарика от китайского производителя, завода, завода и поставщика ECVV.com

Технические характеристики

1. Чтобы использовать специальную систему управления постоянным током для светодиодов высокой мощности, эффективность драйвера высока, а теплотворная способность его цепи низкая, выходной ток стабильный и увеличивает срок службы светодиодов. Кривые индексного затемнения почти совпадают с кривой спектра светодиода . Это больше преимуществ, чем у традиционных линейных кривых затемнения.

2.С декодером DMX. Декодирование DMX-сигнала в качестве обрабатываемого сигнала для драйвера светодиода, который напрямую приводит светодиод в режим затемнения и изменения цвета.

3. Каждый уровень затемнения равен 256, модуль проявления цвета для суммы R, G, B, которые достигают 16777216 уровней. Регулировка данных 16 бит × 3 канала.

4. Рабочее напряжение постоянного тока 12 В ~ 48 В, можно выбрать подходящее напряжение в зависимости от количества светодиодов.

5. Функция защиты: Перегрузка по току, короткое замыкание.

6. Кол-во светодиодных индикаторов: 1-12 шт. На каждый канал, 3-36 шт. На каждые 3 канала.

7. Мощность драйвера: 36 Вт / 72 Вт / 180 Вт

8. Система затемнения: электронное затемнение, регулировка мощности света от 0 до 255%, минимальное время появления и исчезновения составляет 100 мс.

9. ZAP Strobe: переменная синхронизация для скорости или электронного строба в случайном порядке, эффективность импульсного стробоскопа нарастания и затухания

10. Эффективность яркости: контроллер может постепенно реализовывать различные цвета, мигать, преследовать, эффект сканирования, его можно широко использовать для контуров зданий, мостов, фонового освещения зданий, выставок освещения и даже географического и конденсаторного освещения. , парки аттракционов и др. клубы.

11. Соглашение об обмене данными: стандартный DMX512, он подходит для консолей различных заводов, разных типов и интеллектуальной автоматической адресации. Не нужно писать DMX-адрес отдельно. Адрес DMX — это автоматическое интеллектуальное присвоение. Легко установить и отладить.

12. Пользовательский интерфейс: четырехзначный дисплей, адресный код DMX и встроенные программы.

13. Рабочие функции: вставьте 15 программ, есть еще 15 программ обесцвечивания для программирования пользователей, если нет консоли DMX, она также может редактировать различные световые эффекты.Параметр 1 установлен в качестве хоста, который его синхронизирующие сигналы на выходе управляют синхронным изменением цвета других ведомых устройств.

Управляйте программами и параметрами ведомых устройств по DMX512.

14. Размеры платы драйвера: 112 мм × 65 мм × 17 мм (Д × Ш × В).

Как мне: установить драйвер фонарика Dragon

Привет!

Я буду вторым, кто скажет вам, что я, вероятно, недостаточно квалифицирован, чтобы писать этот пост.С учетом сказанного, я успешно установил внутренности этого светильника, так что у меня есть как минимум один опыт работы с ним . Здесь просто мой опыт с установкой драйвера на хост MechTorch. Это был пост, который я мало видел в Интернете, и мне было полезно его написать, и, надеюсь, он будет полезен и для некоторых других новичков.

Сборка специально посвящена механическому факелу и драйверу Дракона, но в целом сборка света будет практически одинаковой.

Надеюсь, это будет полезно!

Сырье

Для этой сборки вам понадобится несколько вещей. Вам понадобится хост (который мы рассмотрели вчера). Вам понадобится драйвер . Драйвер управляет такими вещами, как режимы и уровни вывода, а также имеет в электронике такие вещи, как пользовательский интерфейс. Вам понадобится микроконтроллер с эмиттерами . Возможно, вам придется связать то, что mcpcb и эмиттеры вы получаете с драйвером, как это сделал я — мой драйвер — это CWF Dragon, который предназначен для троек со вторичными эмиттерами и поэтому имеет особые потребности (требуется тройка с вторичным mcpcb).

Хост

Я использую этот хост MechForce MechTorch для своей сборки.

Водитель

И поскольку меня очень заинтересовал драйвер CWF Dragon, я создаю этот хост с драйвером дракона, и первичные эмиттеры (Nichia 219c) и вторичные эмиттеры (XQ-E Amber) уже подключены к mcpcb и также куплены от CWF вместе с драйвером.

Драйвер поставляется с этой картой, которая описывает пользовательский интерфейс и группы режимов.

А вот и дело.Часть с проводами — это mcpcb с эмиттерами, а другая часть, синяя и помеченная «CWF», — это драйвер.

Другой материал

Вам понадобятся обычные принадлежности для пайки, о которых я особо не буду рассказывать. Если бы вы не строили MechTorch, вам также потребовались бы оптика, переключатель и, возможно, любое количество других вещей! Все, что я не буду здесь касаться.

Что касается внутренних органов (AKA «На таблетках»)

На MechTorch таблетка легко разбирается при отвинчивании.