Чертежи как построить багги своими руками чертежи: Чертежи багги своими руками — Поиск Авто

Как сделать Багги своими руками

Кирилл
Я езжу на Багги
Киевская область, Киев

Как сделать багги своими руками?

Сегодня Вы увидете, как я построил первый багги своими руками несколько лет назад. Мой багги находится не в идеальном состоянии, т.к. всегда есть куда стремится. Поехали.

Прежде всего нужно начать с моделирования. Чертежи багги я это делал на компьютере, но можно и лучше по старинке, на бумаге.

И вот такое должно получиться в итоге

После того, как вы нарисовали беремся за основу Багги. Рама Багги делается просто и быстро. Для этого берем трубу или железный профиль и варим

И уже можно примерить колеса:)

Дальше перейдем к подвеске. Можно уже готовую использовать, например запорожца или от тазов или сделать самому

Для задних колес

Теперь прикручиваем передние и задние колеса в сборе

и не забудьте отрезать не нужное

Если нужно, могу расписать подробней про колеса.

Для задних опор

Теперь можно выгнать свой Багги на свежий воздух, перед началом установки двигателя.

После этого нужно установить двигатель. Для этого у нас был двигатель от Yamaha SR250, которого вполне хватает.

Дальше делаем сиденье-ковш и снизу привариваем металлическое днище. Для этого можно использовать лист 0. 8, а использовали нержавейку. И устанавливаем всю проводку.

Осталось за малым. Нужно покрасить Багги, которое сделали своими руками, намыть колеса и можно покорять бездорожье

Устанавливаем амортизаторы

И получаем

Комментировать

Похожие посты

Делаем радиоуправляемый багги своими руками: советы и рекомендации экспертов | RC-Power — Радиоуправляемые Машины | Автомодели

Автор: RC-Master · Дата: 1 декабря 2010 · Просмотров: 45 427 · Есть 12 коммент.

Tweet

Автоспорт, моделирование, радиолюбительство – все эти увлечения были чрезвычайно популярны, если можно так выразиться, в докомпьютерную эпоху, причем объединение этих увлечений могло дать весьма интересные и оригинальные плоды, например, в виде моделей радиоуправляемых автомобилей. Конструирование радиоуправляемых багги можно отнести к достаточно простому виду моделирования, поскольку сама конструкция багги стала так популярна именно благодаря ее простоте и возможности изготовить ее даже в собственном гараже.

То же можно сказать и о создании собственными руками радиоуправляемой модели багги, которую сделать будет гораздо проще, чем, например, масштабную модель внедорожника или полноразмерного автомобиля Toyota. Простота изготовления кузова и отсутствие каких-либо строгих ограничений на его форму сделают процесс его изготовления сравнительно легким, а наличие достаточного количества свободного места в таком кузове позволит разместить все необходимые компоненты, о которых мы поговорим ниже.

Безусловно, создать любую модель, а тем более – радиоуправляемую, достаточно сложно, однако, тем интереснее и увлекательнее будет идти работа. Конечно, лучшим вариантом создания такой модели является работа нескольких единомышленников, каждый из которых является специалистом в своей области знаний, впрочем, люди, которым не чуждо техническое творчество, могут справиться с постройкой радиоуправляемой модели багги и самостоятельно.

Что нужно знать, чтобы суметь построить радиоуправляемый багги своими руками

Для того, чтобы сделать радиоуправляемый багги своими руками, вам потребуются следующие знания, навыки и умения:

• Вы должны уметь работать с металлом, поскольку несущую раму багги и всю ее ходовую часть придется собирать самостоятельно и металл в данном случае обеспечит прочную и надежную конструкцию, которая сможет защитить внутреннюю «начинку» модели автомобиля и выдержать столкновения с препятствиями. Будет очень здорово, если у вас будет навык работы на токарных и фрезерных станках, это позволит вам изготовить самостоятельно большинство необходимых деталей шасси, рулевого управления и ходовой части;

• У вас должны быть навыки работы с электроникой, поскольку речь идет именно о радиоуправляемом багги, а значит, придется самостоятельно изготовить приемо-передающую электронную начинку, правильно подключить готовую плату управления с приемником к исполнительным моторам и другим узлам модели, например, датчику столкновений или динамику звукового сигнала;

• Вы должны уметь правильно подобрать параметры электродвигателя, как основного, который будет приводить в движение вашу модель багги, так и тех, которые будут отвечать за управление поворотом передних колес, проще говоря – рулевого сервопривода. Ключевыми параметрами здесь будет крутящий момент и максимальные обороты электродвигателя, которые будут определять скорость движения, а также тот максимальный вес модели автомобиля в сборе с аккумулятором, который они смогут привести в движение напрямую или через понижающий редуктор. Конечно, Вы также можете использовать и готовый калильный или бензиновый ДВС, взятый от бензопилы или триммера для декоративных газонов.

Для того, чтобы придумать и рассчитать все элементы конструкции, а после и собрать их самостоятельно потребуется очень много времени. Поэтому стоит поискать идеи для реализации в старых журналах, например, «Моделист-Конструктор», «Радио», «Техника молодежи» или даже в приложении к журналу «Юный техник». Часть из этих журналов выходит и сейчас, но та информация, которая может вам помочь в построении радиоуправляемой модели багги своими руками наверняка найдется именно в старых номерах 80-90-х годов прошлого века.

Если в вашем населенном пункте работают кружки технического творчества, вполне вероятно, что и у них можно позаимствовать какие-то наработки, чтобы не изобретать велосипед, а точнее, авторскую модель багги, с нуля. Вы также можете обратиться и к англоязычному интернету, где распространение данного вида хобби намного выше, нежели чем в России.

Как видите, задача создать самостоятельно радиоуправляемую модель багги достаточно сложна. А ведь нужно еще будет собрать и надежно закрепить все компоненты на раме модели автомобиля, наладить и проверить работу управляющих цепей, придумать какой-нибудь корпус, наподобие Citroen и, наконец, перейти к испытаниям, которые, скорее всего, выявят множество недостатков конструкции или отдельных механизмов, требующих устранения.

Если вас это не пугает, можете смело приступать к созданию такой модели, а если вы не уверены в своих силах, но вам все же хочется получить в свое распоряжение радиоуправляемую модель баги, можно пойти более простым путем и получить ничуть не меньше удовольствия.

Покупаем готовый конструктор

Если вы точно знаете, что у вас не получится сделать радиоуправляемый багги своими руками с нуля, можно пойти другим путем и приобрести готовый конструктор такой модели автомобиля, который без труда можно найти в интернет-магазинах игрушек или специализированных магазинах, которые торгуют только радиоуправляемыми моделями.

Такое решение не только позволит вам самостоятельно собрать багги на радиоуправлении своими руками, но и даст вам необходимые знания о том, каким он должен быть. Вы в любом случае изучите конструкцию модели, сможете разобраться с тем, как обеспечивается ее управление и каким образом осуществляется работа всех механизмов, включая работу ДВС или электродвигателя, а также аккумулятора и остальных исполнительных устройств, которые обеспечивают движение багги и управление им.

Вполне возможно что, тщательно изучив готовую конструкцию такого багги, вы сможете заметить в ней целый ряд недостатков, которые сможете попытаться устранить и, таким образом, модернизировать модель автомобиля. К тому же, приобретение готового конструктора позволит вам не только детально разобраться с принципов работы такой радиоуправляемой модели, но и даст возможность использовать определенные узлы конструктора для создания своего радиоуправляемого багги.

Например, для собственной конструкции практически всегда можно использовать готовое решение в виде аппаратуры радиоуправления с удобным и продуманным дизайном, а также прочные колесные приводы, готовые колеса, амортизаторы и другие элементы конструкции. В этом случае вам не понадобится самостоятельно изготавливать множество сложных и технически трудно реализуемых узлов, но вы в праве создать из них по настоящему уникальную модель багги.

В любом случае, если вас заинтересовал вопрос создания радиоуправляемого багги своими руками, вы всегда сможете найти на него ответ, воспользовавшись нашими советами, оценив свой уровень квалификации и выбрав тот путь, который доставит вам максимальное удовлетворение от процесса изготовления радиоуправляемой модели багги своими руками.

Рубрика: Видео, Статьи · Запись имеет метки: Модели багги

Багги своими руками | Самоделки своими руками

Самодельный 2 местный багги сделанный своими руками в домашних условиях, подробные фото изготовления багги с описанием, также видео испытаний.

Автор этой самоделки Олег Сайгаков, ему удалось самостоятельно построить багги, которую он назвал — «Вираж».

Для сборки самоделки был куплен донор ВАЗ-2109 и труба сечением 42 мм (50 метров).

Технические характеристики транспортного средства:

  • Двигатель ВАЗ 2108 объём 1.5 л. (72 л.с.).
  • Механическая КПП.
  • Привод задний.
  • Максимальная скорость — 100 км/ч.

Далее Вашему вниманию предоставлены фото постройки самодельного багги.

Для изготовления рамы, умелец сделал трубогиб, большую часть элементов рамы пришлось гнуть на станке.

Установка рычагов передней подвески.

Рулевое управление.

Задняя подвеска.

Педальный узел.

Здесь поставлен двигатель ВАЗ-2108.

В передней части автомобиля закреплён топливный бак.

Сделана облицовка кузова.

Результат работы автора.

Автомобиль способен развивать максимальную скорость более 100 км/ч.

Рекомендуем посмотреть видео где показаны возможности самодельного багги «Вираж»

Ещё одно видео: разгон до 100 км/ч.

Автор самоделки: Олег Сайгаков.

Загрузка…

Двухместный багги — Чертежи, 3D Модели, Проекты, Детали и узлы автомобилей

Балка капота пр.m3d

Балка капота.m3d

Задний бампер прав.m3d

Задняя рама.m3d

Зодний бампер лев.m3d

Передний бампер.m3d

Перекладина капота 2.m3d

Перекладина капота.m3d

Перекладина лобовая.m3d

Перекладина.m3d

Рама лобовая.m3d

Средняя задняя часть.m3d

Средняя часть.m3d

Труба42 поперечина.m3d

Усиление капота 1.m3d

Усиление капота 2.m3d

Усиление капота 3.m3d

Усиление крыши.m3d

Усиление лев 1.m3d

Усиление Лев 2.m3d

Усиление лев 3.m3d

Усиление лев 4.m3d

Усиление лев 5.m3d

Усиление нижнее 1.m3d

Усиление нижнее.m3d

Усиление Прав 1.m3d

Усиление прав 2.m3d

Усиление прав 3.m3d

Усиление прав 4.m3d

Усиление прав 5.m3d

Усиление прав 6.m3d

Усилитель лев 6.m3d

Гараж своими руками: технологии, видео, фото, чертежи

На некоторых участках гараж появляется раньше дома. Самим можно и в палатке переночевать, а машину — поставить под крышу. Потому вопрос о том, как построить гараж своими руками не праздный. Начинаем с выбора места.

Один из шикарных вариантов

Содержание статьи

Выбор места

Выбор места для гаража — непростая задача. Очень хочется, чтобы было удобно им пользоваться, но при этом чтобы постройка не портила внешний вид участка. Сразу надо определиться будет он отдельно стоящим или пристроенным к дому или другому зданию на участке.

  • Отдельно стоящий. Этот вариант выбирают в том случае, если дом уже построен и/или форма участка такова, что подъездные пути занимают слишком много места. В этом случае имеет смысл вынести постройку ближе к въездным воротам, или сделать так, чтобы ворота гаража открывались прямо на улицу.
  • Являющиеся частью постройки. Это может быть дом или хозблок, а сам гараж может строится вместе с зданием, или пристраиваться позже. Хорош в том случае если дом построен близко к границе участка. Привлекателен тем, что нет необходимости думать о том, как его отапливать и тянуть дополнительные коммуникации.

При самостоятельном строительстве гараж чаще всего ставят отдельно, так как пристройка к уже существующему дому требует серьезных мер по усилению фундамента, а это точно недешево. Дешевле будет построить отдельно. Только при выборе места надо иметь в виду, что расстояние до соседского участка должно быть не менее 1 м, а вход на расстоянии не менее 10 метров от окон соседа. Также нормируется расстояние до ближайшего жилого дома. Оно должно быть более 9 метров, если дом из негорючего материала и 15 метров, если дом пожароопасен.

Ворота открываются прямо на улицу — один из неплохих вариантов

Размеры и конструкции

Сначала надо определиться для каких целей будет использоваться гараж. Если это только место стоянки, размеры можно делать впритык — к габаритам машины добавить по метру в длину и ширину. Этого для места стоянки хватит. Если в гараже будут проводиться еще и ремонтные работы, понадобится подъемник или смотровая яма, куча оборудования и запчастей, то размеры должны быть больше. Желательно оставить хотя-бы по метру по бокам и столько же впереди. Сзади по-прежнему достаточно полуметра. Если же гараж использоваться как мастерская или как клуб, размеры могут быть еще больше. Ограничения только в имеющихся площадях и бюджете на стройку.

С ямой или без

Самое важное — определиться будете делать яму или нет. От этого зависит как и какой будете делать фундамент. Можно сделать под гаражом подвал, а яма будет «входом» или только частью занятого пространства. Вариант привлекательный, но дорогостоящий и требующий больших объемов земляных работ.

Как сделать смотровую яму в гараже смотрите тут.

Второй вариант более экономичный: только яма глубиной 1,8-2 метра и шириной около 1 метра. Ширина такая оптимальна, а вот высота зависит от роста и лучше этот параметр выбрать индивидуально: глубина должна быть на 15-20 см больше вашего роста. Длинна ямы — порядка 2 м. Этого достаточно для осмотра любого легкового авто.

Пример строительства смотровой ямы

Еще проще реализуется пол в гараже без ямы. Тогда просто заливается монолитная плита без всяких сложностей.

Фундамент для гаража

Фундамент под гараж без ямы может быть любым, хоть ленточным, хоть свайно-ростверковым. Другой вопрос в том, что все равно придется заливать пол. А раз так, то проще уже сделать сразу монолитную армированную плиту и не делать сначала фундамент, а потом пол.

Ленточный — монолитный и сборный

Если решите делать ленточный фундамент, а грунты пучинистые и уровень грунтовых вод высокий, вам надо делать его ниже глубины промерзания грунта. В Средней Полосе это примерно 1,7-1,9 метра. На эту глубину копают траншею, ставят опалубку (ширина ленты не менее толщины стен). В него укладывают каркас из арматуры и все это заливают бетоном. После того как бетон достигнет 50% прочности, опалубку снимают и можно приступать к заливке пола в гараже.

Ленточный фундамент готов под заливку бетоном

В случае с песком и отсутствием близко подземных вод для гаражей делают сборный ленточный фундамент или мелкозаглубленный ленточный (высота ленты порядка 40-50 см). Сборный фундамент строят из готовых блоков. Соединяют блоки при помощи раствора, а ряды армируют, прокладывая прутками диаметром 10-14 мм (зависит от грунтов, материала стен и этажности гаража). Но такие фундаменты нормально стоят только на грунтах, не склонных к пучению: песках и супесях, причем с невысоким уровнем грунтовых вод.

Еще вариант — сделать ленту в уровень с грунтом и ее перекрыть железобетонными плитами. Такой вариант тоже хорош на песчаных почвах.

Подробнее про ленточные фундаменты и их типы можно прочесть тут.

Свайный или свайно-ростверковый

Экономичный фундамент, который почему-то редко используется под гаражи. Свайный в чистом виде под гараж не очень подходит — пол получается приподнятым над землей, но если сделать заезд, о можно и его использовать. Он и свайно-ростверкостверковый низким ростверком — отличный вариант для пучинистых грунтов (глина, Суглинки с высоким уровнем грунтовых вод).

Свая связывается с ростверком — это свайно-ростверковый фундамент

При изготовлении ссвайно-ростверкового по периметру копают неглубокий котлован в виде ленты (около 40-50 см глубиной). В ней с шагом в 1,5-2 метра бурят скважины ниже глубины промерзания грунта, в них вставляют опалубку (пластиковую трубу или свернутый в рулон рубероид). Внутрь опалубки ставят три-четыре прутка арматуры с выпуском на 70 см и заливают бетоном. После ставят опалубку на ленту и вяжут арматурный каркас для ленты, связывая ее с выпусками арматуры свай. И ее тоже заливают бетоном.

Подробнее о свайно-ростерковых фундаментах можно прочесть тут а в этой статье описаны сваи ТИСЭ.

Монолитная плита

Для любого типа грунта подходит монолитная железобетонная плита. По периметру она делается больше чем размеры гаража минимум на 30 см. Снимают грунт, копая котлован глубиной в 40-45 см. Выравнивают дно, насыпают слой гравия. Толщина его порядка 20-25 см. Гравий хорошо трамбуют, используя по возможности виброплиту.

По периметру ставят опалубку, на утрамбованную подсыпку кладут арматуру с шагом в 15-20 см (вдоль и поперек, получая клетку). Используют обычно 10-14 мм в диаметре, два яруса армирования, расстояние между которыми порядка 20 см. Все это заливается бетоном марки М 250 — М 300.

Сразу и пол и фундамент

Из чего делать стены

Чаше всего стены в гараже делают из строительных блоков. Это может быть ячеистый бетон (пеноблок и газоблок), а может с заполнителем из шлака или керамзита. Хороши они тем, что сами по себе теплые и с последующим отоплением гаража проблем не возникает: достаточно небольшой печки для того чтобы нагреть воздух до нормальных температур. Правда, при таком выборе необходима наружная отделка. Ее, как правило, делают такой же, как на доме или максимально похожей.

Вторая популярная технология строительства стен гаража — каркасная. Каркас делают из металлической профильной трубы или пропитанного антипиренами (снижающими горючесть добавками) деревянного бруса. Обшивка может быть любой — от листового металла до сайдинга (на металле), вагонки, имитации бруса, фанеры (влагостойкой) или ОСБ. Да, некоторые материалы горючи и их не назовешь надежными, но если нужен дешевый гараж, например для дачи, и только в качестве временной стоянки, то почему бы и нет.

О каркасном строительстве из древесины читайте тут, а в этой статье описаны металлокаркасные технологии.

Виды крыши

Проще и экономичнее всего сделать плоскую крышу с уклоном в несколько градусов. Для Средней Полосы минимальный уклон — 8°, но лучше хотя бы 10-12° — лучше сходит снег.

В случае с отдельно стоящим гаражом более высокой делается передняя стена и все осадки стекают/осыпаются назад. Это надо иметь в виду и не ставить там какие-либо предметы, не размещать постройки. Если гараж пристраивается к стене уже существующего строения, уклон делают в сторону от дома.

Пример стропильной системы двускатной крыши

Минус односкатной крыши для гаража — нет чердака. Плюсы — простое устройство и невысокая стоимость. Еще один положительный момент касается доработок: потом можно будет построить над гаражом мансардный этаж.

Двускатная крыша сложнее в реализации: требуется сборка стропильной системы и кровельного материала идет больше. Но — есть чердак и внешний вид более «цивильный». Достаточно часто можно увидеть над гаражом мансардный этаж. Помещение может использоваться как домик для гостей. Затраты на обустройство мансарды, конечно, больше чем на строительство обычной двухскатной крыши, но и дополнительно получается еще приличная площадь.

Изготовление двухскатной крыши описана тут (фотоотчет), об устройстве мансардных крыш читайте тут.

Ворота

Ворота для гаража могут быть распашными, откатными, подъемными. Распашные — самые простые и всем хорошо знакомые. При желании их можно автоматизировать (как читайте тут).

Откатные ворота можно сделать в том случае, если выезд из гаража находится в одной плоскости с забором, причем рядом есть свободный участок стены, длиннее на 1,5 метра чем ширина ворот. Чем они хороши — тем что в зиму их проще откопать.

Ворота с подъемным механизмом, пожалуй, самые удобные, но и самые дорогие. В самом простом варианте можно поставить рольставни. Если брать неавтоматизированные, они вряд ли будут слишком дороги. Роллетные планки ставят из металла потолще, цвет может быть любой.

Если хочется автоматизации, ставят пневматические подъемники, которые поднимают створку целиком. В том случае сразу надо разрабатывать проем двери и саму конструкцию гаража с учетом работы подобного механизма. Более удобны в этом смысле секционные модели. В сложенном состоянии они занимают меньше места. Но все они стоят прилично, хотя, безусловно, удобны.

Внутренняя отделка

Тип отделки стен гаража внутри во многом зависит от материала стен. Если это строительные блоки, то стены чаще всего штукатурят. Некоторые не особо обращают на красоту внимание и оставляют так как есть. Но в случае с некоторыми блоками их лучше-таки оштукатурить (неавтоклавный ячеистый бетон, например, или ракушняк с известняком) чтобы оградить от повышенной влажности.

Штукатурка — лучшая из отделок

Каркасные гаражи часто изнутри обшивают фанерой. Если гараж будет иметь постоянное отопление, использовать можно любую, если от

Багги своими руками из НИВЫ

Багги своими руками из НИВЫ

Очень хотелось сделать багги своими руками из нивы на полном приводе, причём, по задумке она должна быть легче стандарта и на полностью независимой подвеске. Есть несколько багги, где в качестве подвески используются обе передние подвески от Нивы. Я считаю это полумерой, так как вся передняя подвеска в сборе весит аж 130 кг. Мой кулак после взвешивания — 2,4 кг, у нивы — 6! Единственное, что надо сделать — сохранить компоновку агрегатов от донора — максимально стандартные запчасти.

Всё остальное — моя фантазия за чужой счёт. основное назначение машины — рыбалка и поездка в лес. Шины уазовские, Cordiant Off Road на переваренных дисках Нивы. Двигатель 1,7, кпп 4-ст, карданные валы, РПМ — всё стандарт.

После того, как договорился с клиентом об общей концепции машины, пришлось сделать несколько эскизов на бумаге и перенести всё в комп. Я работаю в программе AutoCAD и в суперсовременной системе бумага-карандаш:

Немного железок:

Так как не было сварочного стола, пришлось сделать базу из того, что было под рукой — перекатного столика и двух швеллеров, которые были выведены в плоскость и позволили сделать ровную раму. Разница по точкам крепления подвески (при измерении диагоналей) — 2-3 мм, хотя на самом деле так можно было и не заморачиваться.

Сваренное основание:

Итак, база готова. Теперь надо варить основные дуги и трубы под подвеску:

Я варил эту машину в цеху у знакомых реставраторов, поэтому несколько раз пришлось перетаскивать раму и заново выставлять всё в уровень. При постоянном замере всех размеров крыша съехала вправо на 5 мм, но это мелочи:

Я решил максимально удлинить рычаги подвески для увеличения хода колёс. Для этого пришлось уменьшить расстояние между трубами, на которых крепятся рычаги и увеличил колею до 1550 мм. Валы шрусов пришлось изготовить на заказ. Чтобы точки крепления подвески не ушли — сделал кронштейны крепления рычагов так, чтобы они заодно являлись кондукторами для фиксации труб рамы:

Тоннель делался с установленными агрегатами, при этом пришлось думать как правильно разместить трубки, чтобы они не мешали откручиванию гаек. Все агрегаты снимаются достаточно просто.
Полная масса рамы 156 кг, варил из той трубы, которой было много. То что не относится к силовому каркасу можно было сварить из трубы меньшего сечения, поэтому после сварки посидел и прикинул, на сколько может похудеть рама — набралось на 51 кг:

Бензобак — от классики. Это позволить сделать приборную панель целиком из вазовских приборов:

Обвес листовой, предельно простой:

Крепление РПМ по кроссовому — как делают наши баггисты на полноприводных багги. Так как у нивоводов неправильное понимание физики и они замкнуты на стандартный кузов, то и корпуса ломает достаточно часто. Если делать металлический корпус как описано  тут , то   корпус редуктора спокойно выдерживает 400 сил!

При использование запчастей, вырезанных на плазморезке с ЧПУ отпадает надобность во фрезерном станке. Вот такой кулак можно сделать совсем за недорого и с любой конфигурацией. Это задний кулак, основа — кусок водопроводной трубы Ду100 и пластинки из под плазморезки:

Используя два амортизатора на разных расстояниях от точки качания самого рычага получаем разные усилия на поршне, разные перемещения и  немного разную характеристику амортизаторов. Получается, что характеристика одного амортизатора немного смещена по отношению к другому:

Подвеска:

Кондуктор для сварки переднего кулака:

Сам кулак:

Задняя подвеска в сборе:

Готовое шасси

Сход-развал можно сделать и на коленке. Всё что нужно — кусок верёвки и резинка от ручной тележки — она натягивает верёвку:

Приборная панель:

Как всегда говорит Р. Колесников (бывший пилот из газпромовской команды) — если полноприводная багги катается вручную легко, то углы установки колёс правильные. Удалось попасть в нужные пределы, и даже с учётом того, что сход-развал сделаны на коленке, шасси катается достаточно легко. Осталось сделать обвес, подключить электрику и заводить.

Мастер: Андрей «Нитро» Аникин

Специально для jeepstroy !
www.izikastom.info
www.ska-buggy.ru
+7-926-181-56-08
Skype — Nitro_LAB
ICQ     — 422-527-340

ВНИМАНИЕ! Я нахожусь на этом сайте, можете задавать свои вопросы прямо в комментариях к этой статье.

Регистрации не требуется!

Рок-кроулинг.РФ

Как построить багги для дюн

Магнум-опус для бездорожья, виртуоз дизайнера, багги-багги путешествует как мечта. Спросите энтузиаста багги, и он расскажет, насколько увлекательной может быть поездка на багги. Ну, во-первых, в этом отношении нет превосходной степени.

Предназначенный для погружений в песчаные дюны и прогулок по пляжам, багги для дюн предназначен для того, чтобы переносить в вас коринфский дух. Колеса, поглощающие крутящий момент, надежное сцепление с дорогой, мощная подвеска с передними граблями и стильный интерьер, украшенный теплыми металлическими оттенками, — все это характеристики, достаточные, чтобы ослабить пару плиток на верхнем этаже.Приключение — второе название багги для дюн — было открыто в большом количестве, но удовольствие от вождения не ограничивалось. Любители кресел-багги хотели, чтобы забавный фактор также сопровождал процесс сборки колесика. Да и настройка багги, правда, оставляет желать меньше.

Автомобиль-донор, в этом отношении преимущественно Volkswagen Beetle. Работа включает разборку Beetle, оставив самое необходимое на месте. Это обеспечивает надежное сцепление с дорогой на пересеченной местности за счет уменьшения веса.Кроме того, с минимальными, но модными аксессуарами вы обязательно обнаружите, что ваша багги хочет больше скорости, больше мощности и больше мускулов. Не забывайте, что больше времени и денег тоже играют свою роль.

Прежде чем начать, пожалуйста, прочтите это

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Заявление об ограничении ответственности : Знайте, что эта статья предназначена, в первую очередь, для педагогических целей, чтобы помочь вам понять процесс создания багги для дюн.Читателю рекомендуется обратиться за профессиональной помощью, чтобы справиться с проектом с безупречной уверенностью и готовностью. Как и в случае любого крупномасштабного проекта «сделай сам», чуждость последовательной конструкции и оборудования может ошеломить мастера. Знайте, что это не слова диаспоры. Воспринимайте эту записку как проводник к проявлению осторожности.

Note .– Работа по дому, занимающаяся сборкой багги, может вызвать шум и может вызвать жалобы от других соседей.Если вы имеете право взять на себя задачу, ваши соседи имеют право на собственное досуг. Ограничение вашего проекта разумными часами в течение дня поможет вам избежать неприятных и ненужных лонжеронов.

Правила техники безопасности

  • Соблюдайте осторожность. При езде на багги надевайте головной убор, одобренный DOT, соответствующие средства защиты глаз, полные брюки и рубашки с длинными рукавами.
  • Пожалуйста, поймите; этот автомобиль не предназначен для ежедневных перевозок. Он создан исключительно для того, чтобы удовлетворить потребности любителей автолюбителей.
  • Багги для дюн — это легкий автомобиль на колесах. Не проезжайте по слишком крутой местности. Велика вероятность того, что багги перевернется. Не очень хорошо, потому что эстетика багги в мгновение ока портится. Что касается самочувствия гонщика, это абсолютная катастрофа.
  • Если вам плохо видно при езде на багги по пересеченной местности, снизьте скорость. Это, наверное, лучший вариант. Будьте внимательны, независимо от того, насколько вы ошеломлены производительностью вашего багги. Не позволяйте эмоциям преобладать над вашим суждением.
  • Только ездите по бездорожью.
  • Запрещает лицам младше 16 лет ездить на багги по дюнам. Если им становится сложно, следите за их движениями. Беспечность в делах подростка может вызвать неоправданные неприятности.

Создание основ

Читатели не изменили бы мнения о работе в опрятной, профессионально пенистой среде. Тем не менее, переходить границы — значит выдвигать на первый план полноценную наивность. Обойдитесь свободным пространством, которым вы владеете, или поищите гараж, который станет свидетелем ваших начинаний.Во-первых, гараж — это идеальная копилка для инструментов. Предпочитайте место подальше от посторонних глаз. Зачем? Что ж, вы можете опровергнуть это, и, прежде чем вы это узнаете, у вас на пороге будет ночной гость с ореолом любопытства, кружащимся там. Поскольку вы будете работать с насыпями, гаечными ключами и т. Д., Убедитесь, что пол прочный, чтобы вы могли видеть весь процесс. Кроме того, перед сборкой автомобиля вам нужно будет разобрать обломки; чтобы это произошло без малейшей заминки, предусмотрите пространство, облегчающее процесс строительства.

Поиск / обращение с аппаратом-донором

Вы знаете, что для сборки нужен разбитый Volkswagen Beetle. Тем не менее, разборка Beetle для постройки багги не должна означать кучу запчастей, ждущих, чтобы их прикрутили к бывшему в истории Volkswagen Beetle. Сборка должна оправдывать багги для дюн, а не запасной магнит-скелет. Учитывая статус-кво багги по сей день, они несут в себе гораздо более профессиональный вид, чем когда они были в свои безмятежные дни.Тем не менее, найти разбитый Volkswagen для начала работы сложно. Посижу на дворе разрушения, проконсультируйтесь с дилерами по продаже подержанных автомобилей; вы можете найти золото. Обратите внимание на модели VW 1960-х годов. Лучше всего работают те, которые были выпущены в 1965, 1969 и в последующие годы. У них впечатляющие двигатели объемом 1500 куб. См с лучшим рабочим объемом и еще лучшей подвеской.

Не используйте Karmann Ghia и серию Transporter в качестве транспортного средства-донора. Последний вообще не работает; Ghia может оказаться полезным, исключительно для сборки двигателя и переднего моста.При приближении ярдов к нулю на конкретной модели учитывайте вид крушения на месте. Обратите внимание на их состояние. Они разбились из-за удара сзади или лобового столкновения? Если да, лучше пропустите этот раздел полностью. Лозунг здесь — опрокидывание. По понятным причинам они являются идеальной покупкой. У них, как правило, нет серьезных проблем; чаще всего они попадают на свалку из-за износа.

Теперь, если вы нашли опрокидывание (вам повезло!), Не прыгайте с пистолета, а возьмите чек.Спросите друга, у которого есть время и ноу-хау, чтобы сопровождать вас, и посмотрите, во что вы планируете инвестировать. Он, вкладывая свои два цента, безусловно, должен помочь вам выполнить сделку и сэкономить время, деньги и усилие. Что касается цены, с которой вы должны согласиться, она варьируется в зависимости от географических различий. Тем не менее, основывайте свою покупку на состоянии тройки, то есть двигателя, переднего моста и трансмиссии. Они важны для вас во время сборки. Применение этого небольшого ввода должно помочь вам закрыть сделку.

Разборка донора VW Beetle

Может быть, сложно дать понять, как вы открутите весь Volkswagen Beetle. Покупка обломков тоже не улучшает ситуацию. В конце концов, это, должно быть, был младенец в расцвете сил! Однако, чтобы построить багги, вы должны сделать это сейчас, о чем вы никогда не думали, с автомобилем такого типа. Хорошая новость в том, что вы можете сохранить основные части разбитого седана; То есть вы отделите полезное от безнадежного и взяли бы первое за работу.Проще говоря, это детали, необходимые в состоянии «как есть» (в большинстве случаев) для создания багги для дюн. Запишите, какие части были сохранены, чтобы вы знали, что входит, а что нет. Вот гильдия деталей, необходимых для сборки багги.

  • Аккумулятор — (6 или 12 В)
  • Седла и пружины (Модификация обязательна)
  • Бензобак с 4-мя прямоугольными шайбами ​​
  • Прямоугольные шайбы, расположенные под подножками (они необходимы для крепления обновленного кузова к измененному днищу кузова Volkswagen Beetle.)
  • Удерживать рулевую колонку. Отсоедините его от шасси, воздействуя на зажимной болт, расположенный на заднем конце вала. Следует сохранить сборку рулевой колонки. Кроме того, резиновую втулку — крепежные элементы для навешивания троса, используемые для закрепления отверстий, через которые проходит проводка по всем частям кузова автомобиля, — также необходимо отложить в сторону для использования на следующих этапах строительства.
  • Весь жгут проводов следует сохранить; критерий, однако, хорошее состояние.Кроме того, отметьте все отсоединенные концы, чтобы в дальнейшем несложная сборка была произведена.
  • Спидометр с приводным тросом
  • Передние коврики для придания стиля багги (опция)
  • Выключатель зажигания со всеми болтами и гайками
  • Задние фонари (Рассмотрим извлечение с модели 1961 года и новее.)
  • Номерной знак и бачок тормозной системы — только в исправном состоянии; в противном случае выберите изменение.
  • Мотор, переключатель и весь очиститель лобового стекла в сборе (Только для моделей 1958 года и новее.)
  • Резиновая монтажная планка с 10-миллиметровым болтом, предназначенная для поддержания целостности между кузовом автомобиля и задним продольным рычагом.

Как только вы закончите копить вышеупомянутые детали для дальнейшей сборки багги, кузов готов к отвинчиванию от шасси. Тогда у вас останется переворачиваемое шасси, ожидающее обработки по вашему усмотрению.

Снятие корпуса с шасси

  1. Снимите колпачок с датчика манометра, расположенного в центре устройства.
  2. Необходимо удалить четыре болта и шайбы, обеспечивающие целостность при сжатии.
  3. Далее идет топливопровод. Для этого отсоедините измерительный провод и слегка подперните резервуар; вы увидите топливную магистраль внизу. Отсоедините линию, как только заметите ее. Находясь на нем, также освободите танк из его положения.
  4. Теперь необходимо снять рулевой вал. Вы бы нашли его у рулевого механизма.
  5. Отсоедините трубопровод подачи тормозной жидкости.Вы найдете линию проводов, проходящих через втулку, ведущую к главному цилиндру.
  6. Продолжите процесс, сняв рулевую колонку как единое целое, включая колесо, вал и переключатель.
  7. Теперь это поможет вам освободить трос спидометра. Если вы планируете установить новый жгут проводов для своей коляски, вы можете действовать несколько жестко с проводами. Однако, если вы должны использовать старый жгут проводов, проявляйте все возможные меры предосторожности. Внимательно посмотрите на вещи, прежде чем перерезать проводку.
  8. Следующим будет удаление сиденья. Для этого продвиньте сиденье вперед через направляющие сиденья, что позволит вам также снять пружины сиденья. Это также позволит вам открутить болты и поднять подушку заднего сиденья. Отверните болты и крепления, которые крепят корпус к амортизаторам в задней части кузова. Снимите корпус дроссельной заслонки, реле давления масла и генератор.
  9. Теперь вы увидите перед собой обнаженное шасси, готовое к повторной сборке в багги, но только после того, как будет завершена задача по укорачиванию поддона пола.

Подготовка к укорочению поддона

Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …

Давайте работать вместе!

Было бы неэтично, если бы я пропустил объяснение того, почему поддон пола должен быть сжат, чтобы продолжить процедуру. Причина, по которой шасси должно пройти эту процедуру, состоит в том, чтобы улучшить внедорожные характеристики багги.Чтобы кузов багги обеспечивал оптимальный дорожный просвет, шасси следует укоротить. Кроме того, укороченное шасси обеспечивает эффективную переднюю подвеску и сохраняет конструктивную целостность автомобиля.

Вы заметите, что даже несмотря на то, что надстройка находится вне шасси, некоторые части — передняя ось, колеса и двигатель — остаются прикрепленными к полу шасси. В зависимости от вашего опыта работы с автомобилями и степени комфорта, который вы разделяете при управлении автомобилем, вы можете отсоединить оставшиеся детали от шасси.Скажем прямо: для вас не будет большим испытанием укоротить шасси, если эти части тоже будут сняты, если только вы не являетесь отличником по терпению. Кроме того, когда они отключены, вы можете отремонтировать их, прежде чем использовать для своей багги. Здесь упоминается оборудование, необходимое для выполнения задачи.

  • Горелка для сварки и резки ацетилена
  • Электрошлифовальный станок
  • Хомуты «C»
  • Отвертка с плоской головкой / отвертка с крестообразным шлицем
  • Линейка 12 дюймов
  • Металлический лист (4 x 14 дюймов)
  • Пила плотника (2)
  • Сварочный аппарат в среде инертного газа (MIG)
  • Осевые опоры и домкрат тележки
  • Зубило и малярная лента
  • Крепеж листовой саморез (100 шт. В упаковке)
  1. Первым шагом является очистка звукоизоляции от смолистого материала с тыльной стороны поддона для пола.Забейте деготь зубилом; воздушное долото должно служить вам лучше. Вы также можете использовать шпатель, чтобы удалить смолистые вещества.
  2. Т-образный фитинг на вилке задней подвески должен разъединять главную тормозную магистраль, проходящую через первую. Главный тормозной трубопровод должен быть отведен к передней части шасси; это может быть сделано путем сгибания выступов для облегчения высвобождения. Язычки соединяют тормозную магистраль с днищем шасси.
  3. Также необходимо снять резиновую втулку; он расположен в задней части поддона пола.Далее следует процесс демонтажа ножной педали вместе с тросами акселератора и сцепления.
  4. Необходимо снять крышку доступа на передней и задней части.
  5. Через отверстие для доступа в заднем конце туннеля отверните установочный винт, который служил инструментом для объединения рычага переключения передач и главной передачи.
  6. Подойдя к рычагу переключения передач, необходимо снять два фиксатора, удерживающие деталь; однако эти компоненты должны быть односторонними, поскольку они потребуются для продолжения сборки на скрытых стадиях.Под рычагом переключения передач находится направляющая пластина переключения передач, состоящая из компонента, называемого блокировкой заднего хода. Его положение наклонено к тому месту, где находится пассажирское сиденье в кабине.
  7. Туннель вала переключения передач также должен быть подвешен к передней крышке доступа и сохранен для будущего использования.
  8. Снимите рычаг аварийного тормоза и связанные с ним тросы с шасси.
  9. Аккумулятор также необходимо снять и отложить в сторону для дальнейшей сборки.
  10. Необходимо снять блок управления отопителем; тем не менее, нет необходимости хранить органы управления обогревателем автомобиля / автомобиля.

Процедура укорочения поддона пола

Оптимизация днища пола — это основной шаг в процессе создания багги для дюн. Причина проста. Если фреймворк каптует, это явный случай, когда нужно вмешиваться в работу. Возможно, это ступенька, которая стоит на вершине тотемного столба по отношению к проводимости постройки.Если вы не уверены, что сможете сделать это самостоятельно, поручите задачу специалисту. Если вы не можете укоротить шасси, это не проблема престижа. Советы эксперта, не показавшиеся суровыми, помогут вам с легкостью выполнить проект.

Шаг 1 : Поддержите раму с помощью столярной пилы или автомобильного подъемника. Это облегчит процесс сварки и резки рамы, чтобы укоротить ее в соответствии с требованиями багги.

Шаг 2 : Укорочить шасси на 12 дюймов по центру; в этой части поддона пола находится звукоизоляционный материал, который необходимо удалить.Смола легко воспламеняется, поэтому убедитесь, что вы хорошо справляетесь с поставленной задачей; еще лучше, позвоните эксперту.

Шаг 3 : На приведенной диаграмме необходимо учитывать линию, проходящую через поддон пола на ½ дюйма позади направляющих сиденья. Проведите линию по ширине поддона.

Шаг 4 : Используя линейку 12 дюймов, вы должны убедиться, что стороны правильные и квадратные. Предполагается, что эта линейка поможет вам проложить вторую смежную линию поперек днища шасси.Как ты это используешь? Вам необходимо разместить 12-дюймовую линейку так, чтобы один ее конец перекрывал первую линию, начерченную на ½ дюйма позади направляющей сиденья. Противоположный конец линейки станет вашей второй отправной точкой. Проведите линию поперек поддона шасси.

Шаг 5 : Чтобы обеспечить точность, используйте металлический лист, чтобы закрыть туннель на шасси. Измерьте металлический лист, чтобы он был 4 дюйма в ширину и 14 дюймов в длину. Установите его в соответствии с кривизной туннеля. Это в целом дает вам участок, который следует удалить, чтобы укоротить шасси.

Шаг 6 : Далее вы начнете с удаления секции туннеля. Это принципиальный шаг в процессе обрезки шасси на 12 дюймов. С помощью ацетиленовой горелки вырежьте туннель из рамы, разрезав его вертикально по поверхности туннеля. Этот процесс следует повторить для работы над основанием туннеля. Таким образом, вы успешно отсоединили туннельную секцию шасси.

Шаг 7 : Деталь, которую следует выбросить, теперь можно узнать.Кроме того, внутри туннеля расположены трубы; проявляйте осторожность, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств в отношении затронутой проблемы.

Шаг 8 : Направляющий столб: С рамы / шасси VW снимается секция 12 дюймов. Обеспечьте точность в этом отношении. Если вы любитель или по сути новичок, не слишком уверенный в своих навыках, ни в коем случае не разрезайте раму, чтобы удалить секцию туннеля. Если ваши руки качаются на месте — возможно, вы вспотеете — попросите помощника присмотреться за поддержкой.Еще лучше, наберите справочник с ошибками, который поможет вам пройти процедуру. Однако если у вас есть приличный опыт резки, сварки и обращения с ацетиленовой горелкой, вы можете продолжить. Расположите резак рядом с линией, но не на ней. Таким образом, вы предоставляете себе возможность быть «неточным», если можно так выразиться. После этого обработка краев линий поможет вам получить четкие и четкие разрезы.

Шаг 9 : Вам больше не нужны кабельные трубки нагревателя; покончить с ними.Теперь, через задний туннель доступа, вы должны найти сцепление и точку дроссельной заслонки, приваренную к днищу пола. Ацетиленовая горелка поможет вам разрезать сварной шов, чтобы можно было ослабить сцепление и дроссельные трубки.

Шаг 10 : Эти трубки приведут вас к аварийному тормозу. Поддерживая плоскость, прилегающую к каркасу, разрежьте трубы и выньте их из состояния точечной сварки. Орган управления аварийным тормозом не должен иметь каких-либо повреждений или износа.

Шаг 11 : Теперь 12-дюймовую секцию можно безопасно снять.Теперь процесс ознаменовал бы начало обратной сварки панелей пола. Однако внимательно посмотрите перед тем, как начать. Обратите внимание на края поддона для пола. Осталась стружка или стружка? Если они есть, помеха, пока вы на работе, конечно, может не развлечь.

Шаг 12 : Таким образом, у вас есть две половинки, которые необходимо переставить при помощи сварки. Для этого процесса вам потребуются 2 плотницкие пилы и домкраты для поддержки поднятой части рамы.

Шаг 13 : Предстоящая задача включает объединение двух секций, которые необходимо сварить и переставить.

Шаг 14 : На вышеупомянутом шаге мы попросили вас ослабить сцепление и дроссельную заслонку. Теперь пора вытащить / отрезать провода из задней части поддона пола. Из двух трубок сцепления важен, поскольку он может помочь в размещении направляющей трубки троса сцепления в измененной конструкции шасси.

Шаг 15 : Теперь необходимо выполнить прихваточные швы на боковой внешней поверхности туннеля.Сварка должна начинаться в нижнем заднем конце туннеля, чередуя стороны туннеля, находясь на расстоянии 6 дюймов от центра.

Step 16 Кроме того, после снятия 12-дюймовой секции выравнивание должно быть правильным и квадратным. Для этого необходимо разрезать секцию / полосу, чтобы пройти выравнивание. Важным моментом здесь является стандартная ширина задней части VW Beetle, которая требует модификации.

Шаг 17 : Верх и низ секций туннеля нуждаются в значительном нагреве, чтобы сварить всю кромку верха и низа туннеля, что будет отражать стыковку двух секций.Следуйте определенной процедуре сварки, чтобы предотвратить любую вероятность коробления.

Шаг 18: Направляющая троса сцепления теперь должна быть установлена, однако, только после пайки сцепления и трубки дроссельной заслонки через задний туннель доступа. С помощью ножовки установите направляющую гибкого троса сцепления на 1¾ ”сзади от днища пола. Следите за другим индикатором правильности: трос сцепления должен быть заподлицо с монтажной пластиной главной передачи.

Шаг 19 : Направляющую троса сцепления необходимо укоротить на днище пола, чтобы избежать шума или поломки троса из-за предварительной нагрузки трансмиссии. Гибкий трос сцепления может быть намотан тросовыми зажимами. Они входят в комплект EMPI (упомянуты в следующих разделах). Поместите скрученный кабель впереди задней части.

Шаг 20 : Переход к тросам аварийного тормоза; их тоже нужно сократить на 12 ». На этом этапе вам понадобится 12-дюймовая линейка, измеряющая ее от одного конца троса аварийного тормоза.Кабель нужно разрезать на две части с помощью ацетиленовой горелки. Это создает условия для соединения троса аварийного тормоза и конца с резьбой EMPI. Убедитесь, что кабели с предохранителями имеют клапаны снизу, кроме того, что они спаяны по всей длине, в целом.

Шаг 21 : Проведите главную тормозную магистраль через заднюю часть шасси через туннель, предусмотренный в задней части шасси. Резиновые застежки, которые вы отложили для дальнейшего использования, сейчас самое время вывести их на первый план.Установите их на место и обожмите запасной металл в том месте, где туннель спускается вниз.

Шаг 22 : Обратите внимание на размещение линии. Избегайте мысли задохнуться. Все, что он делает, это приглашает извращенцев. Фигово. Он снаружи и открыт, внутри машины. Леска может оставаться плотно прилегающей, если прикрепить ее к торсиону. Это предотвращает колебание и вызванные им возмущения. Что, вероятно, может делать качание? Что ж, стропа может подвергаться трению и истиранию, что может перерасти в повреждение тормозов вашего автомобиля.А мы ведь этого не хотим?

Шаг 23: Установка батареи VW — 6 или 12 В в области, предусмотренной в задней части шасси, является следующим шагом для продвижения процедуры. Вы увидите встроенный аккумуляторный отсек, в который нужно установить аккумулятор. Просверлите отверстия, считая их точками выхода кабеля и заземления. Что касается крышки батарейного отсека, закрепите ее саморезами.

Шаг 24: Трубка вала рычага переключения передач также должна быть уплотнена на 12 дюймов. На предыдущих этапах вы использовали 12-дюймовую линейку, не так ли? Используйте его и здесь. Прямой участок трубки должен быть отмечен, чтобы участок был боковым. Рассматривая сторону трубки, нарисуйте линию вдоль стороны. Нарисуйте еще одну линию, поддерживающую расстояние и диапазон, чтобы исключить вероятность любого изменения при пересечении половин трубы вала.Отрежьте ножовкой 12-дюймовую часть трубы вала. Теперь вы можете сварить трубку, убедившись, что пересечение ровное. Оберните контровочную проволоку вокруг винтов в месте соединения секций трубки. В туннеле, предназначенном для рычага переключения передач, расположены два винта, которые являются частью регулировочного профиля рычага. Видите ли, когда вы маневрируете крышкой — когда вы сдвигаете ее вперед и назад — вы заметите функцию, которая позволяет вам управлять верхней и нижней частью рычага переключения передач. Это завершает процесс укорачивания шасси, чтобы оно соответствовало профилю кузова багги.

Подготовка шасси

  1. Сейчас идет подготовка шасси. Очистка шасси перед установкой кузова IMP придает автомобилю новый вид. Кроме того, полировка шасси краской также может вернуть его внешний вид.
  2. Передний мост, коробка передач и двигатель также должны быть установлены вскоре после завершения чистки и покраски.
  3. Резиновую монтажную планку необходимо намотать на раму; это та полоса, которую вы накопили при разборке VW Beetle.Кроме того, вам нужно изменить длину полосы, тем самым укоротив ее на 12 дюймов.
  4. При установке корпуса IMP необходимо ослабить болты для снятия и последующей замены амортизаторов.
  5. Обратите внимание на механику автомобиля. Если вы обнаружите какие-либо дефекты, обязательно исправьте их сразу же. К сожалению, промедление — это не выход.

Подготовка к монтажу корпуса IMP

Вы можете найти тело IMP шероховатым, вплоть до чешуйчатого.Помогает шлифование краев корпуса IMP для сглаживания поверхности. На нижнюю часть кузова IMP нанесите слой краски, хотя и установите поддон пола VW. На заметку GK, во времена, когда багги набирали обороты, производители заправляли корпуса багги черным цветом, чтобы строители развлекали их воображение, и выбирали окончательный цвет для багги, чтобы он имел фирменный вид.

Процесс монтажа корпуса IMP

  1. Чтобы установить корпус IMP на подготовленное шасси, необходимо использовать клинья между корпусом и передними концами направляющих сиденья.Клинья также используются для фиксации промежутка между туннелем и при этом отводят корпус наружу.
  2. В задней части туннеля есть крышка доступа, которую нужно убрать. Вам нужно найти зажим, который удерживает доску, расположенную снаружи отверстия доступа; вы должны удалить зажим и доску. Это подтолкнет тело вперед.

Примечание .– Кузов должен быть ограничен до боковых поручней. Не толкайте тело за указанную точку.

Крепежные детали и инструменты

  • Саморезы (5/16 ”x 1¼”, с большой головкой)
  • Винты с головкой под ключ (¼ ”)
  • Болты для багги (17 мм)
  • Болты с внутренней шестигранной головкой / болты с буртиком — (Комплект из 6) (Болты с шестигранной головкой M5 x 10 мм) — (Для установки рулевого колеса)
  • Болт, гайка — (набор из 8) (M8 X 20 мм) и шайбы (M8) — (для установки переднего сиденья)
  • Резиновые застежки / втулки (размер 1-7 / 8 ”)
  • Роликовый штифт (1/8 ”x1½”)
  • Стопорные гайки (размер 3/8 дюйма)
  • Винты с головкой (размер 5/16 дюйма)
  • Шайба прямоугольная
  • Зажимы (диаметр 3 дюйма)
  • Сабельная пила / кольцевая пила (диаметр 2 дюйма)
  • Защитный лист (2 рулона)
  • Набор гаечных ключей и головок METRIC (6 — 19 мм)
  • Головка (36мм)
  • Сверло со сверлами из быстрорежущей стали

Принадлежности

Базовый комплект EMPI-IMP (IDB-200) или комплект EMPI-IMP Deluxe (IDB-300) состоит из следующих принадлежностей:

  • Сверхширокие колесные диски Sprint Star (SWW-461, 8 x 15 дюймов, 5 выступов)
  • Сверхширокие звездчатые колеса Sprint (SWW-462, 10 x 15 дюймов, 5 выступов)
  • Тормоз с двойным сцеплением (SDT 250, ручки с пластиковым покрытием)
  • Ковшовые сиденья (HFSX-300, сборка из стекловолокна)
  • Рамка лобового стекла (IWS-510, без стекла)
  • Рамка лобового стекла (IWSG-521, со стеклом)
  • Рулонная дуга (IRB-387)
  • Передние бамперы (IFB-482)
  • Задний бампер (IRB-382)
  • Опорные плиты (IPL-372)
  • Фара головная (ШЛ-320)
  • Задние фонари (ACLV-530, Chrome IMP Style)
  • Передние указатели поворота (ATIV-676, Chrome IMP Style)

Указанные ниже аксессуары не входят в комплект; однако они необходимы для сборки багги.

  • Быстросъемная газовая крышка
  • Опорные кронштейны (трубка 1–1¼ дюйма)
  • Рулевое колесо Grant (диаметр 14 дюймов, спицы из нержавеющей стали)
  • База рулевого колеса
  • Тормозной бачок (0,10 фунта) — (Для моделей VW от ’61 до ’66)
  • Опорная скоба для приборной панели (стальная гнутая 1/2 ″ x 1/8 ″)

Процедура бурения

Просверлите отверстие 5/16 дюйма в корпусе IMP. Теперь эти отверстия должны быть просверлены над исходными отверстиями в поддоне пола VW в переднем и заднем углах поддона пола.Используйте саморезы с большой головкой 5/16 ”x 1¼” вместе с прямоугольными шайбами, чтобы обеспечить адекватное скручивание и существенное сжатие.

Установка опорных кронштейнов

Задний корпус

Опорные кронштейны универсального типа должны устанавливаться для создания и сохранения целостности задней части корпуса IMP. К этим опорным кронштейнам прикреплены задние амортизаторы, которые могут быть изменены в соответствии с требованиями.Для крепления кронштейна к опорам амортизатора используйте амортизатор, который навинчивается с внешней стороны кронштейна. Убедитесь, что болты хорошо сжаты. Они не должны быть перегружены или недооценены. После этого согните опорный кронштейн, чтобы закрыть задний конец корпуса. Выровняйте кронштейн и проверьте его уровень и совместимость с крепежом. Если вы обнаружите, что кронштейны подходят правильно, просверлите в них отверстия для ввинчивания болтов, входящих в комплект для болтов.

Передняя часть кузова

Передняя / передняя часть тела также должна поддерживаться скобами.У них Z-образный профиль, который нужно установить в верхней части балки моста. Для процесса установки просверлите отверстие 5/16 дюйма в балке и проденьте в него болт 5/16 дюйма. Это готовит почву для размещения бензобака. Теперь бензобак нужно разместить в передней части корпуса, а именно в отверстии, предназначенном исключительно для установки бензобака на место. Наденьте капюшон / навес на бак. Однако эта установка носит временный характер. Все, что вам нужно сделать в настоящее время, — это указать положение бензобака.Снимите капот и сдвиньте бак. Затем просверлите отверстия 5/16 ”для болтов бензобака. Эти отверстия должны быть совмещены с отверстием в передней поддержки кронштейна верхней опоры. Для большей тяги используйте прямоугольные шайбы. Однако болты крепления бензобака следует полностью закручивать только после установки капота.

Бачок тормозной

Установите тормозной бачок с правой стороны стенки кузова. Помните, что установленный тормозной бачок должен располагаться проксимально к стенке кузова.Бачок тормоза может быть установлен с помощью хомутов диаметром 3 дюйма. На этом этапе устанавливается тормозной бачок, тем самым завершая процедуру установки корпуса на шасси VW.

Установка быстросъемной газовой крышки

IMP следует рассматривать как основу для принятия решения о размещении быстросъемной газовой крышки.Отметьте центр капюшона, чтобы на нем основывать следующие шаги. Учитывая верхнюю половину центральной линии, отцентрируйте газовую крышку над ней. С помощью диаметра газовой крышки нарисуйте круг вокруг ее основания. Вырежьте этот круг либо сабельной пилой, либо кольцевой пилой (2 дюйма в диаметре). Если остаются неровные края, вы можете использовать шлифовальный станок для барабана, чтобы подпилить края, чтобы обеспечить почти бесшовное прилегание газовой крышки и созданного для нее отверстия.

Работа с бензобаком VW

Стандартный бензобак VW состоит из горловины бензобака VW; Теперь вы должны отрезать этот носик.Теперь, когда бензобак и капот установлены, верхняя часть капота может быть помещена в вырезанное и отшлифованное отверстие в капоте. Надрежьте крышку бензобака маркировочным инструментом, что упростит процесс резки. Вытесняем бензобак и капот. Вырежьте отмеченное инструментом отверстие в бензобаке. Теперь к бензобаку необходимо прикрепить заднюю часть газовой крышки. Наполните бензобак водой, особенно если речь идет о пайке или сварке. Однако искренней просьбой было бы поручить подобные задачи властям биливика.Лучше всего ваши затруднения заканчиваются на их столе. Бензобак и бензобак нужно припаять; это может быть сделано вами или профессионалом. Припаяйте круглую стальную накладку к отверстию для газового патрубка VW. Сохраните вентиляционную трубку там, где ее выход находится на той стороне, которая считается «высокой» на резервуаре. Для вентиляции этого выхода можно использовать кусок шланга, который, таким образом, предназначен для выхода из корпуса вблизи амортизатора под углом вправо. Шланг радиатора соединяет верхнюю и нижнюю половину крышки бензобака. Теперь верхняя часть газовой крышки может быть соединена с колпаком из стекловолокна.Саморезы по металлу помогут закрепить насадку.

Установка Dashboard поддержки Brace

Чтобы установить скобу приборной панели автомобиля, расстелите защитный лист под узлом капот-приборная панель, так как он может быть перевернут для облегчения работы. Для того чтобы установка имела место, перед установкой необходимо снять нижнюю планку, которая соединяется с узлом капота и приборной панели. После снятия стержня к сборке может быть прикреплена опорная скоба.После установки скоба будет сидеть естественно; в этом отношении никаких корректировок не требуется.

Приборы в узле капот-приборная панель

  1. Чтобы разместить спидометр на приборной панели, нарисуйте на приборной панели отверстие, соответствующее вогнутости краев спидометра. Это должно обеспечить достаточно места для ушей спидометра. Круг, который вы набрали, теперь необходимо разрезать; однако для более аккуратного вырезания просверлите отверстия по периметру круга; еще лучше, немного в пределах начерченного круга.Так что, если вы дрожите при обрезке круга, есть место для ошибки. С помощью шлифовального станка вы можете отпилить грубый безель, чтобы все получилось правильно. Это, безусловно, самое гибкое, что мы можем получить!
  2. Зажигание, стеклоочиститель и выключатель света также могут быть установлены с проводкой на месте.
  3. Подсоедините все провода, чтобы завершить сборку приборной панели. Вместе с ним прикрепите стеклоочиститель и мотор, базируя его на приборной панели в сборе.
  4. В рулевой колонке должна быть проведена проводка для выключателя стоп-сигнала, и должен быть установлен звуковой сигнал.
  5. В передней части кузова VW, рядом с амортизаторами слева, к амортизаторам будет прикреплен металлический саморез для облегчения установки звукового сигнала.

Передние указатели поворота (ATIV-676) и хромированные задние фонари (ACLV-530) также должны быть установлены на этом этапе установки багги. Фонари производятся прочными, яркими и элегантными. Они могут выделяться на открытой местности, сохраняя при этом стилизованные механические компоненты.Вот как вы собираетесь установить фары.

Шаг 1 . Для начала снимаем линзу и прокладку. Вы можете найти по одному переднему индикатору под каждой из двух соответствующих фар. Отметьте центр и просверлите отверстия диаметром 3/32 дюйма на двух горизонтально противоположных сторонах отметки.
Шаг 2 . Просверлите отверстие в центре, ориентируясь на отметку. Он должен иметь диаметр 17/32 дюйма. Отверстие, которое вы просверливаете в центре, не должно превышать или отступать от диаметра 17/32 дюйма.Установите входящую в комплект прокладку между габаритным фонарем и крылом. Саморезы, которыми крепится линза, следует разместить внизу.
Шаг 3 . Хромированные задние фонари устанавливаются на ровную поверхность в задней части кузова багги. Поместите резиновую прокладку и над ней поместите задние фонари. Вкрутите саморезы, чтобы закрепить и удерживать узел.

Установка узла капота и приборной панели на IMP

Теперь наступает этап, на котором вам нужно разместить узел капота-панели на кузове IMP.Убедитесь, что его предполагаемое положение совпадает с узлом и корпусом IMP. Переместившись на 2 дюйма назад, туда, где расположены амортизаторы, просверлите четыре отверстия диаметром ¼ дюйма; они должны быть равноудалены. Делать это нужно с обеих сторон амортизаторов. Для крепления используйте винты-саморезы ”. Лучше просверливать по одному отверстию и только потом вбивать болты ¼ ”вместе с шайбами ​​для усиления сжатия. Это важно, так как у вас будет ровная основа для равномерного соединения капота и крыла.На этом этапе нужно только установить болты в созданную розетку и не загонять их до упора. Установите рант крыла, чтобы затянуть болты. После наложения рант должен быть обрезан спереди и продлен до задней части тела. На последнем этапе установки просверлите отверстия диаметром 5/16 дюймов в нижней панели опорных распорок приборной панели после завершения сборки капота и приборной панели.

Установка рулевой колонки

  1. Рулевая колонка входит в круг, просверленный в приборной панели.Убедитесь, что отверстие расположено высоко для размещения рулевой колонки; это обеспечит устойчивый дорожный просвет.
  2. В передней стенке корпуса необходимо просверлить небольшое отверстие. Это отверстие предназначено для размещения направляющего стержня через отверстие в приборной панели и через отверстие, просверленное в корпусе IMP.
  3. Рулевой механизм, как вы могли заметить, имеет болты диаметром 17 мм. Ослабив болты, вы сможете выровнять шток пилота с поворотным валом рулевого механизма.Когда выравнивание зафиксировано, выровняйте и затяните гайки. Отверстие также должно подходить для резиновой втулки.
  4. Колонна проходит через приборную панель, вмещая хомут для шланга, скобу приборной панели вместе с 1-7 / 8-дюймовыми резиновыми застежками / втулками. Зажим отверстия прикреплен к распорке приборной панели для поддержки рулевой колонки. Поскольку рулевая колонка теперь проходит через переднюю стенку кузова, подсоедините рулевой вал к муфте на рулевом редукторе. Когда вы прикрепляете этот вал, держите колесо обращенным вперед и полностью прямым.
  5. Закрепите рулевое колесо на колесной базе и закрепите сборку рекомендованными внутренними шестигранными болтами. После установки рулевого привода проверьте, чтобы устранить несоответствие. Если проблем нет, можно закрепить сборку. При затяжке болтов не прилагайте дополнительных усилий; чаще всего это приводит к повреждению ступицы. Кроме того, если стопорная гайка надежно затянута, она может сохранить сцепление колеса в сборе с рулевым валом.
  6. Установить фары SHL-230 и подсоединить провода, чтобы они заработали нормально.
  7. Когда световые индикаторы на месте, пора пропустить проводку через систему, чтобы она начала функционировать. Кроме того, необходимо установить трос спидометра. Ведущий конец меньшего следует вставить в просверленное отверстие в раме приборной панели. Проденьте трос спидометра через отверстие в передней стенке кузова и подсоедините его к центру левого переднего колеса.

Установка лобового стекла

Рама лобового стекла разработана со вкусом для монтажа строителем.Рама анодирована, что обеспечивает долговечность и долговечность. Вот некоторая помощь, оказанная производителю кресел для установки рамы лобового стекла.

  1. Установите раму ветрового стекла на узел капот-приборная панель таким образом, чтобы верх рамы ветрового стекла находился на 62 дюймах от верха опоры заднего сиденья. Это 62-дюймовое измерение следует учитывать по той простой причине, что стекловолокно и брезентовый навес подходят друг другу.
  2. Удерживая лобовое стекло в соответствии с этими размерами, сделайте два отверстия на одной стороне лобового стекла.Снимите лобовое стекло с места и просверлите отверстия в намеченном месте.
  3. Верните ветровое стекло на место, где оно было определено с помощью тщательных измерений. Прикрутите винты, которыми лобовое стекло крепится к панели капот и приборной панели.
  4. Что касается другой стороны приборной панели, считайте закрепленную сторону направляющей для другой стороны, которую необходимо закрепить. Повторите процедуру разметки, регулировки и крепления лобового стекла в соответствии с измерением.
  5. Убедитесь, что лобовое стекло в сборе IMP капот-приборная панель должно быть установлено на высоте 17 дюймов.Это поможет идеально подогнать верх из стекловолокна.
  6. Чтобы установить стекло на лобовое стекло, свяжитесь с автомобильным дилером, который, как вы уверены, подойдет вам.
  7. Запросите одобренную DOT (Министерство транспорта) пластину из безопасного стекла, которая должна использоваться для завершения ветрового стекла автомобиля в соответствии с государственными правилами безопасности.

Модификация троса дроссельной заслонки

Трос дроссельной заслонки должен быть укорочен и должен иметь конец троса дроссельной заслонки.Укорачивая шасси, мы наткнулись на трос газа через направляющие трубки. Чтобы продолжить процесс модификации троса дроссельной заслонки, вы должны теперь установить фиксатор троса дроссельной заслонки на рычаге дроссельной заслонки карбюратора / передней подвески, теперь этот трос должен пройти через фиксатор троса дроссельной заслонки VW. Следующим шагом будет продевание роликового штифта 1/8 дюйма x1½ дюйма через педаль газа и примерно на дюйма через фиксатор троса газа. Отрежьте лишнюю длину кабеля, а затем припаяйте его к тросу дроссельной заслонки.Теперь новый конец троса можно вынуть из замка троса, чтобы собрать его с возвратной пружиной, фиксатором разъемного замка и внешней оболочкой. Убедитесь, что кабель работает без малейших заминок. Таким образом, эта проверка должна побудить вас запустить двигатель.

Установка переднего бампера

Передний бампер обещает защиту при приближении багги, кроме того, что добавляет багги изящества. Никакого шума, связанного с установкой; в процессе монтажа сварка не требуется.Бампер IMP должен быть размещен на оси. Продвиньте процесс, отрегулировав то же самое в центре. Сзади имеется удерживающий кронштейн, который необходимо затянуть стопорными гайками 3/8 дюйма.

Установка фаркопа

Просверлите отверстия ½ дюйма в держателе переднего бампера для крепления буксирной балки. При буксировке IMP убедитесь, что болты на переднем бампере хорошо затянуты, но не забиты. Шайбы и болты должны быть соединены.Если, однако, вы поймете, что перебрали крепеж, улучшите состояние, иначе передний бампер и буксирная балка будут мешать плавному движению.

Установка заднего бампера и защитной пластины

Задний бампер

Задний бампер предназначен для обеспечения надлежащей безопасности и защиты выхлопных труб и предотвращения повреждений при стыковке багги. Задний бампер IMP, изготовленный из эксклюзивной и поддающейся проверке трубчатой ​​стали, является обязательным условием для защиты задней части багги.Удлинитель опоры двигателя прикреплен к заднему бамперу IMP. В кронштейнах бампера вы найдете предварительно перфорированные отверстия в качестве направляющих для сверления отверстий в удлинителе опоры двигателя. Убедитесь, что отверстия совместимы с винтами с головкой 5/16 ”, которые необходимо просверлить. К удлинителям опоры двигателя прикрепите распорки опоры бампера.

Защитная плита

Скользящие пластины IMP изготовлены из грубого и прочного стекловолокна, которое обеспечивает прочность и сцепление с дорогой намного лучше, чем сталь.Защитная пластина IMP прикрепляется к раме и бамперу IMP. Установите крепежный кронштейн к опорной плите. Когда кронштейн находится на месте, защитная пластина имеет определенную степень поддержки, с помощью которой можно закрепить и закрепить раму VW. Убедитесь, что вы затягиваете винты снизу вверх. Затяните эти винты через панель доступа к валу переключения передач, расположенную в задней части туннеля переключения передач.

Установка поперечной балки

Рулонная дуга — это прочная труба, снабженная кронштейнами для крепления к кузову IMP и раме Volkswagen.Его прочная конструкция с трубчатой ​​оправкой защищает водителя и водителя в случае опрокидывания. При установке дуга безопасности должна быть наклонена в сторону подъема заднего сиденья. Рулонную дугу необходимо вбить в поддон пола после разметки поддона и просверливания соответствующего отверстия для крепления крепежа. Прикрепите боковые опорные кронштейны стабилизатора поперечной устойчивости к кузову IMP. Особо следует упомянуть о наклоне рулевой дуги, так как благодаря расчетному наклону вершина мини-вершины, вершины Суррея или Ландау может перекрыть навес багги для дюн.

Установка двойного тягового тормоза

Тормоза с двойным сцеплением используются на пересеченной и изнурительной местности, позволяя водителю передавать тормозное усилие на любое из двух задних колес. Имеющееся тормозное усилие предотвращает застревание багги в грязи. Эта функция позволяет водителю оптимально управлять багги.

  1. Для установки двойного тягового тормоза отсоедините трос аварийного тормоза от тормозного рычага.Это поможет вам сместить рычаг тормоза VW с рамы. Это также позволяет удалить шарнирный палец.
  2. С этого момента отметьте линию на ¼ дюйма, направленную вверх, и на 1½ дюйма вперед. Просверлите отверстие диаметром 9/32 дюйма, чтобы обеспечить точку поворота для рычагов двойного тягового тормоза.
  3. Соедините два рычага контроля тяги с рычагами аварийного тормоза. Для этого используйте винт с головкой ”. Закрепляйте только до точки оптимального сжатия. Выполните этот шаг с повторной сборкой рычага аварийного тормоза VW с рычагами регулировки тяги.
  4. Отверстие для кронштейна рычага аварийного тормоза теперь переместится к рычагу управления аварийным тормозом и закрепит его стопорными болтами.
  5. Чтобы завершить процедуру форматирования тормоза с двойным тяговым усилием, выровняйте стопорные болты, не прилагая дополнительного крутящего момента. Затяните гайки до упора, но не слишком сильно. Стопорную гайку необходимо прикрепить к тросу аварийного тормоза.

Установка ковшовых сидений

После того, как верх был исправлен и установлен, передние сиденья, которые были сняты при демонтаже жука VW, могут соскользнуть на свои гусеницы.Вы также можете выбрать ковшеобразные сиденья, если хотите отремонтировать сиденья. Они сделаны из стекловолокна, чтобы обеспечить повышенный комфорт и поддержку спины. Эти готовые к установке сиденья оснащены стальным каркасом и обивкой. Их можно установить непосредственно над сиденьями. Закрепить ковшеобразные сиденья на сиденье поддержки рельса вместе с болтом гайками и шайбами, предназначенные для установки сидений.

Установка IMP Landau Top

Чтобы уловить суть 1960-х годов, установите на багги верхнюю часть ландо.

  1. Чтобы установить верхнюю часть ландо, поместите ее над крышей автомобиля и загоните передний край верха в щель рамы лобового стекла.
  2. Отцентрируйте верх над кузовом и проделайте через отверстия в L-образных скобах — тех, которые крепят верх к кузову автомобиля.
  3. После завершения измерений снимите верхнюю часть и просверлите отверстия диаметром ½ дюйма.
  4. Затяните гайки колодца в 5 просверленных отверстиях. Затяните их до такой степени, чтобы они были расширены.Кроме того, при затяжке вы увидите, что неопреновая втулка гайки колодца сжимается, что приводит к образованию выступа на краю болта, тем самым герметизируя отверстия и изолируя шум и гасив вибрации. Он также помогает впитывать влагу из окружающей среды — обязательная функция, способствующая повышению качества и долговечности верха. Как только они будут надежно закреплены в корпусе из стекловолокна, установите верхнюю часть на корпус.
  5. Прикрепите 2 скобы, которые удерживают переднюю часть верхней части к раме ветрового стекла.

Однако есть несколько критических моментов, на которые следует обратить внимание.

  • Для начала проверьте, правильно ли установлено лобовое стекло. Угол, наклон согласно тому, каким он должен быть в идеале. Проверка выполнения статистических данных. Достигается ли высота ландо от рамки лобового стекла до 17 дюймов? Высота наклона опоры заднего сиденья составляет 62 дюйма?
  • Кроме того, необходимо убедиться, что лобовое стекло имеет квадратную форму и соответствует задней части кузова багги.
  • Чтобы уточнить только что упомянутый момент, лобовое стекло со стальным листовым стеклом регулирует высоту; однако при установке необходимо отрегулировать наклон. Если вы не можете настроить выравнивание, лучше подождите и получите заключение эксперта. В этой ситуации не отмечайте отверстия и закрепляйте L-образные кронштейны, пока проблема не будет решена. Ветровое стекло, имеющее неравную высоту с двух сторон, может повлиять на выравнивание верха, при этом одна из двух сторон верха оказывается ниже другой.
  • Проверить совмещение передней кромки верха. Здесь вам может потребоваться отшлифовать часть передней кромки, чтобы она вошла в выемку в лобовом стекле.

Нравится? Поделиться!

Как поэтапно нарисовать человеческое тело. Как нарисовать человека учебник

Добро пожаловать в этот пошаговый урок. Здесь вы узнаете, как нарисовать человеческое тело с точки зрения 3/4. Я выбрал этот вид, потому что в большинстве руководств вы научитесь рисовать человека спереди или в профиль.Это, конечно, полезно, но ваш окончательный рисунок будет выглядеть слишком плоским и жестким. Чаще всего в рисунках используется вид 3/4, особенно если вы концепт-художник. Такой вид дает персонажам настоящее ощущение глубины и трехмерности.

Итак, как нарисовать тело человека?

Если вы хотите нарисовать человеческое тело, вы должны выполнить этот простой 6-шаговый процесс:

  • Шаг 1 : Сначала вы должны нарисовать торс, грудную клетку и живот.Не зацикливайтесь на мышцах и сосредоточьтесь на общей форме и форме.
  • Шаг 2 : Нарисуйте бедра. Снова упростите. Вы можете нарисовать эту область тела, как если бы это было короткое белье.
  • Шаг 3 : Нарисуйте плечи и руки. Простые формы, такие как эллипс для плеча, трубки для рук и квадраты для рук, сделают свое дело.
  • Шаг 4 : Нарисуйте ноги. Используйте трубки для бедер и голеней и треугольники для ступней.
  • Шаг 5 : Нарисуйте голову. Вы можете сделать это, нарисовав эллипс и разделив разные плоскости головы.
  • Шаг 6 : Нарисуйте черты лица. Глаза, нос, губы, уши и волосы. Все на макушке твоей головы.
  • Шаг 7 : Нарисуйте остальную часть тела поверх манекена.

Этому руководству можно следовать независимо от того, какой носитель вы используете, традиционный или цифровой. В любом случае, если после завершения этого урока вы захотите узнать больше о том, как улучшить свои навыки рисования и стать профессионалом в рисовании персонажей, вам следует проверить мой курс по «Как рисовать персонажей как профессионал» , когда я научить техникам и методам, которые использует профессиональный художник при рисовании персонажей .

Теперь давайте углубимся и объясним каждый шаг учебного пособия. Но, прежде чем мы начнем, вам необходимо понять важность пропорций .

Почему так важны пропорции?

Как я уже говорил, моя цель — нарисовать манекен правильных пропорций. Я понимаю, что обучать моих учеников для начинающих намного проще, если мы сосредоточимся на создании манекена, а не на группах мышц при рисовании человека. Новички, как правило, сосредотачиваются на идеальной прорисовке бицепсов или грудных мышц и забывают о большой картине: сбалансированных пропорциях.

Начнем с учебника.

8 голов

Как вы можете видеть на изображении выше, я разместил 8 головок , одну поверх другой. Те 8 голов будут представлять идеальные пропорции человеческого тела. Они помогут нам измерить различные части корпуса .

Шаг 1: Рисование от туловища

Я всегда начинаю рисовать туловище . Причина в том, что торс диктует все положение тела .Как только вы разместите туловище , и бедра, рисовать голову , и конечности станет намного проще.

В моем случае, когда я рисую торс , я делаю это как одну большую деталь. Другие люди предпочитают сначала рисовать грудной клетки и брюшной полости после. Вы можете выбрать любой способ, который вам больше нравится. Когда я нарисовал туловище , я перехожу к разделению грудной клетки от живота кривой линией.Эта кривая линия пересекает центр торса . В его верхней части будет обозначен конец грудины и нижней части груди . По бокам будет указано, где будут размещены плавающие нервюры .

Сверху туловища я рисую еще одну кривую. Он определит, где будет располагаться ключица . Над ключицей я нарисую эллипс. Этот эллипс будет определять, где будет размещена шейка .

Как вы уже заметили, одна голова — это расстояние между основанием шеи и линией нижней части груди .

Разделите туловище

Наконец, мне нравится разделить туловище вертикальной линией. Эта линия идет от шеи до бедра . Это очень важно, потому что это поможет нам понять, где будет разделение между обеими грудными мышцами и где будет располагаться пупок .

Поскольку мы рисуем нашего персонажа с 3/4 ракурса, обе части туловища будут иметь разные размеры. Ближайшая к зрителю сторона будет больше, а самая дальняя — меньше.

В качестве последнего комментария к этому разделу я хочу выделить тот факт, что расстояние от нижней части грудной клетки до нижней части живота будет соответствовать головке . Если на первый взгляд все это звучит немного сбивающе с толку, не волнуйтесь, просто продолжайте практиковаться, не забывая об основных принципах, которые я вам покажу в этом руководстве.Один ресурс, который я нашел очень полезным, — это простой, но эффективный видеокурс, который я прошел много лет назад, который помог мне лучше понять основы рисования, не только людей и анатомию, но также перспективу и композицию. За лекциями было легко следить, и я чувствовал, что мои навыки рисования улучшаются после каждого урока.

Шаг 2: Рисование бедер

Рисование бедер будет следующим шагом в нашем путешествии. Я обычно рисую бедра и промежность , как если бы на нашем манекене был короткий купальник или мужское нижнее белье.Это упрощает создание процесса и упрощает понимание.

Обратите внимание, что расстояние от пупка до области промежности равно другой голове .

Шаг 3: Рисование плеч и рук

Когда я установлю туловище и бедра на место, я перейду вперед и начну рисовать конечности.

Прежде всего, это будут плечи . Я видел, как многие люди рисуют плечо как пару сфер в форме яйца.В моем случае я делаю то же самое, но мне также нравится рисовать верхнюю часть этой перевернутой яичной лести. Причина в том, что это позволяет нисходящей линии ловушек продолжаться на дельтоидах . В результате линия тела становится более естественной и плавной.

Для области бицепса и трицепса я нарисую трубку для каждой руки. Эта трубка сузится снизу. Здесь будет подключено колено .

Рисунок локтя и предплечий

Локоть будет расположен на той же высоте, что и плавающие ребра , а — по бокам туловища.

Для предплечий , нарисуем также трубку для каждой руки. Как и раньше, в нижней части они сузятся. В этом случае нижней частью будет запястье . Более или менее, оба запястья будут на одной линии с промежностью , в области бедер, .

Руки

Чтобы не слишком усложнять этот процесс, я нарисую руки в виде двух кулаков . Я нарисую их довольно схематично.Для кулака , расположенного спереди, нарисуем большой неправильный квадрат для ладони . Пальцы и будут нарисованы в виде маленьких прямоугольников.

Для руки , расположенной сбоку, основная часть руки будет прямоугольником, а пальцы , снова будут нарисованы как отдельные квадраты.

Позже вы сможете лучше определить пальцы , , суставы , и т.д., но сейчас важнее сосредоточиться на общей картине и иметь пропорциональную фигуру в целом.

Шаг 4: Рисование ног

Следующая глава нашего путешествия будет рисовать ноги . Для каждого бедра нарисуем толстую трубку. Эта трубка соединит бедра с коленями . Так же, как мы сделали для рук , эти трубки будут сужаться в нижней части, где бедро соединяется с коленом .

На этот раз расстояние от промежности до наколенников составит 2 голов .

Голень

Ниже колен мы найдем голени и икры . Эта нижняя часть ножки будет нарисована по-разному в зависимости от положения ножек .

Нога , нарисованная спереди, будет иметь две стороны:

— Внешняя сторона. Эта сторона будет нарисована с очень короткой кривой сверху и длинной кривой под ней, которая закончится на футов .

-Внутренняя сторона.Эта сторона будет иметь аналогичное распределение. Сверху будет линия кривой, а под ней — еще одна. Линия кривой наверху будет длиннее, чем линия на внешней стороне, но все же короче, если мы сравним ее с линией кривой, которая следует ниже, пока она не достигнет футов .

Ступни

футов будут представлены в виде геометрических фигур. Тот, который расположен спереди от зрителя, можно легко понять, если нарисовать его в виде равнобедренной трапеции.

В случае футов , размещенных сбоку, это будет легко понять, если мы нарисуем его как разносторонний треугольник.

Помните, что внутренняя сторона ножек футов имеет более вогнутую форму, а внешняя сторона будет более выпуклой.

Давай! Вы почти закончили. Ты справишься 🙂!

Шаг 5: Рисование головы

Для головы мы нарисуем сферу, которая будет представлять череп и лицо .Эта сфера будет помещена поверх эллипса, который мы нарисовали для шеи . Под сферой нарисуем квадрат. Этот квадрат будет челюстью нашего манекена. После того, как мы разместим головку , мы подключим ее к корпусу , нарисовав шейку .

Нарисуем горизонтальную кривую через сферу. Эта кривая пересечет середину сферы и определит, где будут размещены брови , . Следуя этой же линии, мы нарисуем ушей сбоку от сферы.Затем разделим всю головку еще одной вертикальной линией. Помните, что наша голова находится на 3/4 ракурса, поэтому обе части будут иметь разные размеры, как мы сделали для туловища . Когда я был начинающим художником, изо всех сил пытаясь научиться рисовать человеческое тело, я решил поискать информацию в Интернете, чтобы я мог узнать себя в этом вопросе. После 12 лет непрерывного обучения я создал этот видеокурс под названием «Как рисовать персонажей». Я собрал все свои знания по рисованию в более чем 4 часах видеоматериалов, разделенных на 11 лекций + 2 часа бонусных видео.

Шаг 6: Детализируем голову

Теперь пора начать рисовать поверх нашего манекена. Прежде чем мы начнем рисовать элементы тела, нам нужно частично стереть манекен. Причина довольно проста. Вы не хотите, чтобы эскиз-манекен мешал окончательному рисунку. В то же время вы не хотите потерять проделанную вами работу по рисованию манекена, потому что это будет служить вам как базовая структура, на которой вы будете рисовать окончательный рисунок. Если мы хотим сравнить это с чем-то, представьте себе балки здания (это будет ваш манекен), а фасад — это окончательный штрих со всеми чертами лица и тела (кожа, мышцы, волосы и т. Д.)

Если вы работаете с карандашом и бумагой, вы можете стереть эскиз манекена с помощью ластика, не удаляя его полностью.

При рисовании лица следует начинать с вертикальной линии посередине лица манекена. Средняя точка между бровями , и подбородком , будет местом, где будут размещены ноздри , носа , . Средняя точка между ноздрями , и подбородком , будет там, где будет располагаться нижняя губа . Глаза будут нарисованы как две кривые для верхних век .Под каждым веком будет нарисован круг с точкой внутри, представляющий радужную оболочку и зрачок .

Из-за характера набора головы веко самого дальнего глаза будет нарисовано узкой кривой, а веко ближайшего глаза будет расширено.

Помните, что стороны рта идеально совпадают с центром каждого глаза.

Если вы хотите узнать больше о рисовании лиц, не стесняйтесь проверить мое пошаговое руководство «Как рисовать лица».

Шаг 7: Рисование тела

При рисовании тела вы должны следовать базовой структуре, которую мы создали при рисовании манекена. Если соблюдать исходные пропорции, нарисовать анатомию станет довольно легко. Тем не менее, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами при рисовании рук и футов , в основном из-за расположения пальцев рук и ног.

Руки

Рисование рук может быть довольно сложной задачей, если руки разведены, а пальцы частично или полностью вытянуты.В этом случае оба кулака кажутся близкими в сжимающем кулаке . Единственная проблема здесь — правильно разместить суставы и, конечно же, не забыть следовать эскизу руки, который мы создали при рисовании манекена. Костяшки пальцев всегда следует рисовать поверх пальцев, при этом костяшки суставов совпадают с центром пальца. Костяшки пальцев — это маленькие суставы, которые позволяют нашим пальцам двигаться в некотором диапазоне, поэтому размещение их на одном уровне с соответствующим пальцем жизненно важно для создания правдоподобной руки.

Стопы

При рисовании ступней манекена мы не рисовали пальцев . Я не делал этого раньше, потому что хотел, чтобы вы сосредоточились на правильном рисовании общих пропорций тела. Но не волнуйтесь, нарисовать пальцы ног довольно просто. Начните рисовать большой палец на внутренней стороне кончика каждой ступни. Оттуда вы должны последовательно расположить остальные пальцы ног. Помните, что второй палец, расположенный рядом с большим, почти такой же длины, как его старший брат.От этого второго пальца ноги вы должны последовательно нарисовать три других пальца, каждый из которых короче предыдущего и один позади другого.

Что касается ступней, поставленных почти боком, то единственный полностью видимый палец — это большой. Остальные четверо будут еле видны позади старшего брата.

Остальная часть тела не должна представлять реальную проблему, если вы рисуете мышцы так, как я сделал на изображении ниже. В качестве совета старайтесь не втягивать мышцы полностью. Это типичная ошибка начинающего художника при рисовании человеческого тела.Я думаю, это связано с комиксами о супергероях, где тела персонажей кажутся полностью разорванными, как будто на мускулах не было кожи. Реалистичное тело, даже если это спортивный человек, будет иметь некоторое количество жира между мышцами и кожей. Вот почему не следует полностью рисовать линии, отделяющие одни мышцы или группы мышц от других.

Возьмем, к примеру, дельтовидные мышцы. Как видите, не удалось полностью провести разделение между низом плеч и бицепсами и трицепсами.Я предпочел предложить их вместо этого. Это придаст вашим рисункам более реалистичное ощущение.

Заключение

Вот краткое изложение руководства, которое вы можете использовать в качестве шпаргалки. Если вы собираетесь опубликовать его в Интернете, укажите эту статью как источник 🙂:

Не стесняйтесь делиться этим изображением в Pinterest и в любых других социальных сетях

Как всегда, я надеюсь, что вы нашли этот урок полезным. Если вы хотите узнать больше о других уроках, вы можете проверить раздел «Уроки рисования» в верхнем меню.Там вы найдете интересные уроки по рисованию драконов, супергероев, персонажей видеоигр и многому другому. Кроме того, если вы заинтересованы в том, чтобы узнать, как стать профессиональным художником, вы можете прочитать мою статью «Как стать концепт-художником», где я объясняю шаги, которые вам следует выполнить, если вы хотите продолжить эту карьеру.

Так что не стесняйтесь проверять оба :).

Надеюсь увидеть вас еще.

Тони Жустаманте Якобс.

Toni Justamante Jacobs

Об авторе:
Привет, я Тони Жустаманте Джейкобс.Я профессиональный концепт-художник и иллюстратор с более чем 10-летним опытом работы в отрасли. Некоторые из моих клиентов — Gameloft, Fantasy Flight Games, Kunlun Games и Games Workshop. В настоящее время я работаю в Socialpoint в качестве старшего концепт-художника.

Как рисовать для начинающих | Учимся рисовать

Вы можете учиться и практиковаться в одиночку, но не стесняйтесь искать идеи и вдохновение через Behance и канал Adobe YouTube, где вы найдете советы от художника Роб-Зиллы и многих других.Хотя практическое применение навыков рисования имеет важное значение, поглощение работы других может быть информативным и помочь подпитывать ваше воображение.

Другие советы по улучшению ваших эскизов и рисования.

Этого не избежать: чтобы научиться хорошо рисовать, нужна практика. Тратить время на то, чтобы преодолеть горб для начинающих, может быть непросто.

«Во-первых, поскольку все не всегда получается естественным образом, это может расстраивать и расстраивать», — говорит Бартель.«Но так всегда бывает, когда ты узнаешь что-то новое. Так что просто практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь и не сдавайтесь ».

Вы можете начать просто со своего собственного рисунка.

«Практикуйтесь, практикуйтесь, практикуйтесь и не сдавайтесь».

«Попытайтесь провести как можно более длинные линии без посторонней помощи — откажитесь от линейки», — предлагает Сородич. «Таким образом вы укрепляете уверенность в том, что рисуете». Еще одно упражнение, которое он предлагает, — провести как можно больше линий через одну точку.Все дело в том, чтобы все больше и больше знакомиться со своей работой. «Это упражнения, которые я делаю, чтобы научиться делать отметки, — говорит Сородич, — потому что ты, как художник, собираешься делать их много».

Как и в тренажерном зале, наращивание творческих мускулов может казаться повторяющимся, но это повторение строится само по себе. Важно выйти за рамки естественного и выйти из зоны комфорта.

«Многое из того, что люди указывают на мои работы, — это лица, но раньше это было то, что мне совсем не нравилось рисовать», — говорит Луи.«Я начал делать много упражнений, в которых я сосредоточился на рисовании разных черт лица и разных выражений лица. Это определенно помогло мне научиться рисовать лица и сделать это менее болезненным ».

«Делайте то, что вам нравится. Делайте то, что кажется правильным, естественным, и всегда гонитесь за этим чувством ».

И хотя работа над улучшением на местах улучшит ваше мастерство, помните, что практика — это средство для достижения цели, и эта цель — создание рисунков и произведений искусства, которыми вы можете гордиться.«Делай то, что тебе нравится», — говорит Сородич. «Делайте то, что кажется правильным, естественным, и всегда гонитесь за этим чувством».

Рамы для внутренних стен здания — Do-it-yourself-help.com

Большинство стеновых каркасов выполняется из бруса 2х4 или 2х6, но можно использовать 2х3, чтобы построить новую ненесущую внутреннюю стену. По коду, для этой цели можно использовать 2×3, если высота стены не превышает 10 футов, а стойки расположены через каждые 16 дюймов.

Может быть хорошим выбором использовать такие пиломатериалы меньшего размера, если вы разделяете комнату только для того, чтобы добавить шкаф, и не планируете устанавливать какие-либо электрические приспособления на стене.Работать с 2×3 проще и дешевле, чем с пиломатериалами большего размера, а меньший размер занимает меньше места, что может быть важно в небольших помещениях.

Недостатком использования этого меньшего размера является установка дверных коробок или розеток в стене. Дверной косяк обычно бывает слишком глубоким, чтобы войти в доступное пространство заподлицо, и будет выступать с одной или другой стороны. Возможно, это не проблема для туалета, где свес можно спрятать внутрь, но с перегородкой для комнаты такой эффект будет недопустим.Кроме того, электрические коробки не поместятся в стене 2×3. При рассмотрении размера используемых шипов, возможно, лучше всего избежать любых таких проблем, используя более крупные 2×4.

A Базовая рама

Базовая стеновая рама включает: подошву, верхнюю пластину, стойки, а в случае стен, длина которых превышает 10 футов, требуется противопожарная защита между стойками. Обычно один 2×4 используется для формирования подошвы, а в случае несущих стен два 2×4 укладываются друг на друга, чтобы сформировать верхнюю пластину.В существующей конструкции, внутренние стены, которые не являются частью системы поддержки часто имеют цельную верхнюю пластину с. Поскольку новая перегородка является просто разделителем, а не несущей нагрузкой, она также может быть построена с цельной верхней пластиной.

Расстояние между шпильками

В соответствии с таблицей международного жилищного кодекса R602.3 (5), расстояние между стойками в любой конкретной стене будет варьироваться в зависимости от того, является ли она несущей или нет, ее высоты и размера используемых пиломатериалов. Стойки в ненесущей стене могут находиться на расстоянии до 24 дюймов для 2×4 и 16 дюймов для 2×3.

Это означает, что шпильки расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга вдоль двух пластин, при этом центр каждой шпильки расположен на каждой отметке 16 дюймов. Необходимое расстояние в 24 и 16 дюймов обеспечивает необходимую опору для стены, и такое расположение позволяет удобно устанавливать четырехфутовые панели из строительных материалов, таких как гипсокартон, панели и фанера.

Добавление двери

Помимо основной конструкции из стоек и пластин, дверь также может быть встроена во внутреннюю стену. Дверная рама будет включать в себя шпильки типа «король» и «домкрат» для поддержки по бокам, а также шпильки для перемычки и упоры для поддержки веса над проемом.

Должна быть изготовлена ​​рама для размещения двери с установленной подошвой для устойчивости, после чего пластина может быть вырезана после завершения строительства. См. Эту ссылку для получения дополнительной информации об обрамлении новой двери.

Планирование новой стены

Если новая перегородка будет построена перпендикулярно балкам перекрытия, вы можете выбрать любое место, подходящее для ваших целей. Если вы должны построить новую стену параллельно балкам, постарайтесь выровнять ее с существующей балкой, чтобы верхняя пластина могла быть прикреплена непосредственно к ней.В противном случае для параллельного размещения потребуется добавить блокировку 2×4 между существующими балками, чтобы обеспечить каркас для крепления верхней пластины. Для установки новой блокировки потребуется доступ к балкам перекрытия, что в некоторых случаях может оказаться затруднительным.

Отметьте место для новой стены, измеренное от существующей стены на другой стороне комнаты. Измерьте с обоих концов и отметьте потолок, где будет новая верхняя пластина. Протяните обведенную мелом веревку между двумя отметками и защелкните ее, чтобы очертить место для верхней пластины на потолке.

Удерживайте отвес за оба конца троса, чтобы найти соответствующие точки на полу. Отметьте пол в этих точках и защелкните мелом шнурок, чтобы отметить место для новой подошвы на полу.

Требования к древесине

Измерьте длину новой стены. Также измерьте высоту потолка в нескольких местах по длине этого помещения. В большинстве случаев высота потолка может незначительно отличаться по длине комнаты. Найдите самое короткое расстояние от пола до потолка и соберите новый каркас на этой высоте.

Определите количество стоек, необходимых для строительства стены, разделив полученную длину на 16 дюймов. Для 10-футовой стены потребуется 7 внутренних стоек, плюс 2 концевые стойки, всего девять. Если размер вашего потолка составляет 8 футов или меньше, вы можете использовать 8-футовую пилу для шпилек. Если высота превышает 8 футов, что более вероятно, используйте 10-футовую древесину для шпилек. Измерьте длину стены, чтобы выбрать доски для верха и подошвы. Доступны доски два на четыре длиной от 8 футов до более 20 футов, поэтому выбирайте доски немного длиннее, чем требуется, и обрежьте их до нужного размера.

Если вы добавляете дверь в стену, вам также нужно будет рассчитать шпильки короля и домкрата, а также построить перемычку при покупке пиломатериалов.

Строим каркас

Отрежьте верхнюю часть и подошву до измеренной длины новой стены. Возьмите самый короткий размер потолка, вычтите 3 дюйма из толщины двух пластин и отрежьте все стойки до этой длины. Рассчитайте расположение любого дверного проема и обрежьте домкрат и подрезайте шпильки нужной длины.Создайте заголовок и приготовьте его, когда будете разрабатывать остальную часть каркаса стены.

Постройте каркас из бруса, лежащего на краю, на полу рядом с тем местом, где он будет установлен. Положите верх и подошву бок о бок и измеряйте, начиная с одного конца. Отметьте обе пластины одновременно через каждые 16 дюймов по их длине для шпилек и отметьте место для любого дверного проема, используя эти расчеты. Разделите пластины и уложите между ними предварительно нарезанные шпильки, чтобы центры совпадали с каждой отметкой.Забейте пластины в шпильки, используя по два гвоздя 16d с каждого конца. Кроме того, уложите предварительно собранные шпильки жатки, калеки и домкрата на место и прибейте их к королевским шпилькам и пластинам.

Возведение стены

На отметке пола прибейте 2-х кубический блок к подошвам соседних стен, чтобы он действовал как скоба. Или, если пол не закончен, вы можете прибить пару блоков по меловой линии для подошвы. Используйте блоки, чтобы удерживать нижнюю часть новой рамы на месте, одновременно поднимая верхнюю пластину к потолку.Заклините конструкцию между потолком и полом, используя небольшую кувалду, чтобы постучать по пластинам, чтобы вытянуть ее по вертикали.

Установите новую раму по отвесу и под прямым углом, используя уровень, прижатый к краю шпилек. Постучите по пластинам тем или иным способом, пока они не совпадут с метками, а все гвоздики не будут считаться отвесными по центру пузыря на уровне. Если какая-либо точка вдоль нового каркаса стены не прилегает плотно из-за разницы в высоте потолка, используйте деревянные прокладки, вбитые под подошву, чтобы затянуть прилегание.

Убедитесь, что рама имеет квадратную форму на соседних стенах, используя угольник, а затем закрепите ее на месте с помощью гвоздей 16d, вбитых через две пластины в существующий каркас. Если вы не хотите использовать гвозди, вы также можете использовать трехдюймовые винты для настила, вбитые через подошву в балки. Завершите установку, прикрепив верхнюю пластину к балкам потолка. Кроме того, прикрепите концевые шпильки к верху и подошвам соседних стен, используя технику ногтя.

Больше похожих на эту в справке «Сделай сам».com

Как рисовать руки Часть 1 — Конструкция

Наши руки чрезвычайно выразительны и могут формировать бесконечное количество жестов. Эти жесты могут передавать множество эмоций, таких как страх, гнев, печаль и счастье. Неудивительно, что их так сложно нарисовать!

Признаюсь, раньше я рисовал людей, засунув руки в карманы или спрятав за спину. Я всегда находил способ скрыть их, потому что рисование рук было одной из моих самых больших слабостей.Не позволяйте этому быть вашим! Уберите свои страхи, возьмите карандаши и давайте потренируемся складывать руки вместе!

Самый простой способ научиться рисовать руки — сначала понять их пропорции и структуру костей. В этом уроке будет рассказано, как построить руку, и вы сможете понять ее пропорции, но структура костей будет абстрактной. Если вы хотите увидеть схему скелета руки, щелкните здесь. Скоро я сделаю часть 2, покрывающую ногти, кожу и морщины. Вы можете подписаться на меня в Facebook, чтобы получать обновления всякий раз, когда я публикую новый учебник!

** Обновление: Нажмите здесь, чтобы узнать, как рисовать руки, часть 2!

** Новинка !! Для получения более подробных инструкций ознакомьтесь с моим новым видеоуроком! https: // youtu.be / j739xyYn0fE

Как нарисовать руку шаг за шагом

Шаг 1. Сформируйте ладонь

С помощью карандаша HB нарисуйте прямоугольник, немного длиннее квадрата. Сделайте наверху наклон. Правая сторона кривой опускается намного ниже левой, поскольку мы рисуем тыльную сторону правой руки. Также сузьте правую сторону прямоугольника.

Шаг 2. Нарисуйте пять кругов

Нарисуйте 4 круга вверху с равным интервалом между ними.Это костяшки пальцев. Добавьте 5-й круг для большого пальца, расположенного слева внизу, примерно на 4/5 пути вниз.

Шаг 3: Измерьте и нарисуйте пальцы

Чтобы определить длину каждого пальца, измерьте длину от запястья до суставов пальцев и продублируйте ее. Пунктирной линией отмечена максимальная высота пальца. Наши пальцы различаются по длине, и, поскольку средний палец самый длинный, мы будем использовать его в качестве ориентира, чтобы найти высоту остальных трех пальцев. Для этого нарисуйте изогнутую линию, аналогичную первой, нарисованной на шаге 1.

Шаг 4: Найдите суставы для каждого пальца

Теперь, когда у нас нарисованы все 4 пальца, пора определить местоположение каждого сустава. Добавьте еще 2 галочки на среднем пальце, примерно на четверть вниз. Используя эти галочки, нарисуйте еще 2 кривые. Теперь у нас есть ориентиры для совместного размещения! Разве не так уж плохо? Обратите внимание, что это только приблизительные размеры для простоты.

Шаг 5: Нарисуйте круги на каждом суставе

Для каждого пальца нарисуйте еще 2 круга.На каждом пальце должно быть 3 круга от маленького, среднего до большого сверху вниз.

Шаг 6: Нарисуйте большой палец

Для большого пальца нарисуйте изогнутую линию, идущую от нижнего левого круга. Высота большого пальца будет меняться в зависимости от того, насколько далеко он разложен. Измерьте длину большого пальца и нарисуйте круг в середине. Добавьте еще один круг на полпути вверх.

Шаг 7: Обведите контур руки

Нарисуйте контур вокруг конструкции.Увеличьте жир между суставами каждого пальца, чтобы руки выглядели пухлыми, или уменьшите жир, сделав суставы выступающими, чтобы рука стала стройнее. Между каждым пальцем у людей есть перепонки, поэтому убедитесь, что вы соединяете каждый палец паутиной. Убедитесь, что они не слишком низкие. Они должны быть намного выше суставов пальцев, нарисованных на шаге 2. Теперь, когда мы понимаем пропорции и способ построения простой руки, давайте попрактикуемся в рисовании различных жестов рук.

Изображения рук для рисования Ссылка

Не стесняйтесь загружать и использовать изображения рук ниже для справки! Вы можете обнаружить, что для некоторых жестов сложно использовать систему измерения.В этом случае обратите внимание на приблизительные размеры и не забудьте использовать изогнутые линии при рисовании пальцев. Если вы достаточно попрактикуетесь, вы сможете рисовать их без использования руководящих принципов или, что еще лучше, уметь визуализировать и рисовать любой жест! Понимание мышц, сухожилий и жировой ткани поможет добавить реалистичности вашим рукам. Щелкните здесь, чтобы просмотреть интерактивную модель на 360 градусов. Вы можете просматривать различные слои, нажимая на миниатюры вверху.

** Щелкните здесь, чтобы перейти ко второй части этого руководства: Как рисовать руки. Часть 2: За пределами структуры

Есть вопросы или пожелания? Оставьте их в комментариях ниже, и я свяжусь с вами как можно скорее!

Если вам нравятся уроки RapidFireArt и вы хотите поддержать то, что я делаю, загляните на мою страницу Patreon, где вы можете поддержать RFA и одновременно заработать отличные награды!

Дарлин создала RFA в 2013 году с целью поделиться простыми, но подробными уроками рисования с другими художниками во всемирной паутине.Она художник-самоучка карандашного портрета и ютубер.

Лучшее бесплатное программное обеспечение для рисования: 7 сильных кандидатов

Платные инструменты для цифровой живописи установили отраслевой стандарт того, что возможно с этими программами, верно? Не обязательно. Сегодня доступно так много отличных бесплатных программ для рисования. Устав от рабства по подписке и эпидемии вредоносного ПО, профессиональные художники даже переключаются с платных приложений, которые использовали годами.

Вопрос в том, где взять эти инструменты? Не путешествуйте дальше.Мы выбрали лучшие бесплатные программы для рисования, которые вы можете использовать для создания привлекательных произведений искусства, не платя ни копейки.

Krita

Платформы : Linux, Windows, macOS
Ссылка для скачивания : krita.org

Krita’s UI

Krita — это программа для рисования с открытым исходным кодом, созданная художниками для художников. Инструмент полностью бесплатный, и единственный способ поддержать его создателя — сделать пожертвование. Его основное внимание уделяется художественной росписи мультфильмов, аниме или холстов, а это означает, что некоторые функции, которые могут вам понадобиться для редактирования фотографий или обработки изображений, не были приоритетными при разработке.

Одной из главных сильных сторон Krita является ее щеточный двигатель. Вы можете настраивать и создавать кисти бесконечно долго, а Krita имеет более девяти движков кистей. Процесс настройки универсален, и можно создать почти бесконечное количество кистей для конкретной задачи. Однако набора кистей по умолчанию более чем достаточно, чтобы начать создавать искусство — и вы всегда можете найти больше пакетов в Интернете, бесплатно.

Еще одно преимущество Krita — это механика слоев.Система слоев похожа на систему Photoshop и позволяет выполнять все стандартные операции: слияние, смешивание, группирование и т. Д. Вы можете создавать различные типы слоев: слои рисования, векторные слои, слои заливки и файлы.

Krita поддерживает многослойные файлы PSD, поэтому вы можете открывать файлы Photoshop или экспортировать свою работу в этом формате.

Рисунок, сделанный с помощью Krita Дэвидом Рево

Плюсы :

  • Глубокий щеточный двигатель
  • Сосредоточение на цифровой живописи
  • PSD экспорт
  • Сообщество открытого кода с постоянными обновлениями и новыми функциями

Минусы :

  • Пользователи (редко) сообщают о проблемах с производительностью на некоторых платформах
  • Отсутствуют некоторые инструменты для редактирования фотографий
  • Работа с текстом (экспортируется как растровое изображение)
  • Не все функции подробно документированы

GIMP

Платформа : Linux, macOS, Windows
Ссылка для скачивания : gimp.org

GIMP — один из старейших редакторов растровой графики, который можно использовать бесплатно с момента его раннего выпуска в 1996 году. Он имеет широкую и преданную базу пользователей со множеством учебных пособий и документации, доступных в Интернете.

Вплоть до прошлого года многие новые пользователи скептически относились к принятию программы, поскольку в течение многих лет у нее были проблемы, такие как устаревший пользовательский интерфейс, неровная кисть и низкая производительность на новых ПК. Однако недавнее большое апрельское обновление решило все эти проблемы и стало результатом шести лет работы (предыдущая версия GIMP была выпущена в 2012 году).

Пользовательский интерфейс GIMP

GIMP всегда был больше программой для редактирования изображений, чем для рисования. Со всеми последними обновлениями его функциональность почти не уступает Photoshop. В GIMP есть фильтры, режимы настройки, управление цветом и все инструменты, которые профессиональные фоторедакторы (фотографы, дизайнеры и т. Д.) Могут использовать в своей повседневной работе. Разработчики также доработали импорт PSD и добавили новые форматы изображений (OpenEXR, RGBE, WebP, HGT).

Тем не менее, GIMP может многое предложить цифровым художникам.Последняя версия включает в себя долгожданные обновления для работы кистью (рисование симметрии, аппаратная обработка пикселей) и управления холстом (поворот, отражение, предварительный просмотр).

Одним из особых преимуществ GIMP является настраиваемый пользовательский интерфейс. Со всеми предлагаемыми функциями GIMP является ближайшей альтернативой Photoshop с точки зрения количества функций, которые вы можете с ним делать, а последнее обновление сделало его еще ближе.

Плюсы :

  • Многофункциональное редактирование изображений
  • Широкие возможности настройки (вы даже можете заставить его выглядеть и работать как Photoshop)
  • Предлагает расширенную функциональность с настраиваемыми плагинами

Минусы :

  • Первая разработка Linux редко может вызывать проблемы с производительностью в Windows
  • Пользовательский интерфейс

  • может быть немного подавляющим при первом запуске
  • Возможно, потребуется перенастроить давление пера, особенно в Windows

Autodesk’s SketchBook Pro

Платформа: macOS, Windows, Android, iOS
Ссылка для скачивания: sketchbook.com

В апреле 2018 года Autodesk сделал программу для рисования SketchBook Pro абсолютно бесплатной. Никаких скрытых затрат и абонентской платы — все, что вам нужно сделать, чтобы использовать это программное обеспечение для рисования со всеми его дополнительными функциями, — это просто создать учетную запись Autodesk. Но даже тогда вам не обязательно делать это в течение первых семи дней.

Это полностью изменило динамику рынка бесплатных программ для рисования, потому что количество бесплатных функций, предлагаемых этой программой, просто поразительно.

Вот видео с комментариями и некоторыми ценными советами по SketchBook Pro для художников:

Sketchbook является частью пакета программного обеспечения Autodesk, компании, в значительной степени ориентированной на инженерные разработки.Инженеры и промышленные дизайнеры годами используют Sketchbook для создания точных, но простых и визуально привлекательных эскизов.

Вот почему альбом для рисования предлагает замечательные функции перспективы: сетки, динамическое выравнивание точек схода, управление точками схода и т. Д. Он позволяет быстро создавать перспективные сетки для вашего искусства, что очень ценно для концепт-художников, промышленных дизайнеров и архитекторов.

французских кривых — еще одна особенность, которую вы не найдете во многих программах для рисования.Они позволяют рисовать плавные кривые, что также широко используется в промышленном дизайне.

Пользовательский интерфейс простой, но очень эффективный. Вы можете легко включить только те разделы пользовательского интерфейса, которые вы используете в данный момент, чтобы ваша рабочая область не была перегружена большим количеством инструментов.

Вы можете загрузить дополнительные кисти, не выходя в Интернет — целые пакеты можно загрузить из главного меню программы. Эта программа для рисования поддерживает файлы PSD и все распространенные графические форматы, которые могут вам понадобиться.

SketchBook также имеет мобильную версию, доступную для Android и iOS. Так что вы можете, например, сфотографировать что-то, а затем сразу же начать рисовать поверх него.

Плюсов:

    • Элегантный, простой UI
    • Расширенные инструменты перспективы
    • Настольная и мобильная версии

Режим анимации

Минусы:

  • Без фильтров
  • Нет дополнительных возможностей редактирования

MyPaint

Платформа: Linux, Windows
Ссылка для скачивания: mypaint.org

MyPaint существует с 2008 года, и его модель разработки основана на вкладе, последняя стабильная версия выпущена в 2016 году. Приложение является открытым, простым и стабильным.

Она хорошо оптимизирована для работы с планшетами, поэтому движение кисти плавное и без сбоев, что здорово, учитывая, что программа разработана не корпорацией, а несколькими разработчиками-добровольцами.

Полная ссылка на видео

В отличие от попыток установить более тяжелые решения для рисования, MyPaint экономно расходует ресурсы компьютера, поэтому его использование на старых ноутбуках и ПК — отличный вариант.

Пользовательский интерфейс обновлен и кажется более современным, чем, например, Paint.net.

MyPaint поддерживает слои и базовые настройки цвета. Он также имеет интересные функции, такие как режим симметрии, соединенные линии и кривые. Он поставляется с набором кистей, которые придают им почти органическое ощущение. Однако некоторых дополнительных функций нет, например, нет инструментов для анимации.

В целом MyPaint — идеальный выбор для легких набросков, если вам не нужны расширенные функции и вы хотите рационально использовать системные ресурсы.

Плюсов:

  • Активно обновляется сообществом
  • Современный минималистичный UI
  • Простой и экономичный

Минусы:

  • Без инструментов для анимации
  • Нет настольной версии

FireAlpaca

Платформы : macOS, Windows
Ссылка для скачивания : firealpaca.com

Несмотря на простой на вид интерфейс, FireAlpaca — удивительно работоспособный бесплатный инструмент, любимый многими художниками.Он поддерживает все основные функции, которые нужны цифровым художникам: кисти, слои, несколько вкладок изображений и инструменты редактирования.

FireAlpaca’s UI

Простой пользовательский интерфейс позволяет сосредоточиться на основной цели: рисовании, что делает эту программу интуитивно понятной с самого начала. Управление кистью не хуже аналогов платных программ; FireAlpaca поддерживает несколько уровней давления и имеет регулируемую функцию сглаживания, которая облегчает работу линии.

Неожиданно разработаны перспективные инструменты FireAlpaca.Функция привязки позволяет легко создавать перспективные сетки с несколькими точками схода, как линейными, так и радиальными. Это особенно полезно для создания комиксов и раскадровок с часто необычными углами перспективы.

Произведение, выполненное в FireAlpaca компанией Manga-omega. Посмотреть видео Speedpaint можно здесь.

Также стоит упомянуть, что FireAlpaca имеет встроенный базовый набор инструментов для анимации (хотя вы, возможно, захотите найти для этого учебник) и поддерживает формат файлов PSD.

Плюсы :

  • Простой и интуитивно понятный интерфейс
  • Плавный поток кисти
  • Отличные возможности комической перспективы
  • Базовые инструменты анимации

Минусы :

  • Чрезмерно упрощен, не подходит для сложных задач редактирования

MediBang Paint Pro

Платформы : Windows, macOS, iPad, iPhone, Android
Ссылка для скачивания : medibangpaint.com

Ключевым преимуществом MediBang Paint Pro является его повсеместность — у программы есть аналог почти для каждого устройства, которое у вас может быть. С облачным хранилищем вы можете легко переносить свои работы между разными устройствами. Например, вы можете начать рисовать что-то на своем Kindle, а затем закончить рисование на своем Mac.

Пользовательский интерфейс MediBang Paint

Дело в том, что MediBang Paint и FireAlpaca производятся одной и той же компанией. Это объясняет, почему многие функции этих программ очень похожи, и почему рабочий процесс кистей хорош в обеих из них.Трудно указать на различия между ними, за исключением кроссплатформенности Medi и облачных инструментов. Это, в свою очередь, приводит к совместимости MediBang Pro с большим количеством планшетов, в то время как FireAlpaca в основном оптимизирована для таких торговых марок, как Wacom.

Изображение, выполненное с помощью MediBang Paint от く

Некоторые специфические функции (например, материалы), доступные в настольных версиях, могут быть недоступны в мобильных версиях, но, опять же, общий доступ к облаку касается этого.

В целом, MediBang Paint Pro — одна из этих хороших бесплатных программ для рисования, которые на удивление изобретательны.

Плюсы:

  • Поддерживает несколько платформ и планшетов
  • Удивительные наборы кистей

Минусы:

  • Требуется учетная запись MediBang
  • Большое количество учебных пособий на японском языке (однако есть статьи на английском языке)

Paint.Net

Платформа : Windows
Ссылка для скачивания : getpaint.net

Paint.Net — простая альтернатива GIMP.Он идеально подходит для тех, кто хочет быстро редактировать фотографии и изображения, не просматривая страницы руководств и дополнительных меню.

Но не позволяйте своей простоте вводить вас в заблуждение — инструмент поддерживает все функции, которые могут потребоваться для всестороннего редактирования изображений: слои, режимы настройки и специальные эффекты. Вы можете избавиться от красных глаз, смешать изображения или настроить цвет так же эффективно, как и с любым другим аналогом с функциональной загрузкой. Paint.NET также поддерживает расширения, если вы хотите расширить его возможности.

Пользовательский интерфейс Paint.NET

Пользовательский интерфейс похож на интерфейс Photoshop, поэтому, если у вас есть опыт работы с программой, использование Paint.NET будет еще более интуитивным. Приложение также имеет автоматические обновления, включая исправления ошибок и новые функции.

Плюсы :

  • Простое в использовании, рабочее решение для редактирования изображений
  • Простой и понятный интерфейс
  • Расширения и обновления

Минусы :

  • Простота — палка о двух концах — дополнительных функций может не хватать
  • Нет версии macOS

Послесловие

Всего десять лет назад у нас действительно не было выбора: была одна платная программа и одна бесплатная.В настоящее время существует так много отличных приложений, что трудно выбрать одно даже среди бесплатных.

Нет явных победителей, и единственный вопрос, который действительно может сузить выбор, заключается в том, планируете ли вы использовать эти программы для цифровой живописи (Krita, FireAlpaca, MebiBang Paint Pro) или для редактирования фотографий и изображений (GIMP, Paint .СЕТЬ).

С помощью любой из этих программ (да, даже с Paint.NET) можно создавать увлекательные произведения искусства. Итак, вопрос в том, насколько вам комфортно пользоваться инструментами, которые вы используете, и только один человек может ответить на этот вопрос.

Ознакомьтесь с удобным списком бесплатных программ для векторного рисования

Прочтите полезные советы о том, как стать графическим дизайнером, и проверьте 6 соблазнов графического дизайнера, создающего иконки.

.